Lyonel

Salutare tuturor! Nu deschid alt topic, să nu aglomerez inutil forumul. Am nevoie de sfaturi pentru repunerea în poziția "închis" a trapei panoramice la BMW-ul meu, E91, 318D. Din păcate, în urma blocării unei piese din partea dreapta-spate a trapei, una care are o formă de pană culisantă ce acționează pe principiul planului înclinat și care servește la ridicarea părții din spate a panoramei, acel geam al trapei nu se mai așează la nivelul plafonului. Bine...el se așează ajutat prin împingere cu o șurubelniță către spate. Problema este însă alta: partea din față a trapei panoramice, adică geamul cel mai mare, la o încercare de resetare, în loc să culiseze pe sub geamul din spate, a sărit cumva de pe ghidaje și a luat-o peste... A rămas trapa blocată în această poziție, cu vreo 7 cm deschidere în fața, de se vede cerul liber. Liber sa plouă în mașină! Vă cer ajutorul fie în privința remedierii problemei, chiar și parțiale, adică să pot închide trapa, și să o las așa, fie să-mi recomandați pe cineva care se pricepe la această chestiune. E limpede că la trape panoramice e nevoie de ceva cunoștințe de mecanică dar și de electronică, probabil trebuie desfăcut modulul acela din zona oglinzii retrovizoare... La mine e format din trei părți: lumină (plafonieră), comenzi trapă și microfon hands-free. Poate că mai are legătură și cu senzorii de ploaie, cei pentru lumină automată, etc. Nu aș dori să dau de un necaz și mai mare! Vă rog, în privința trapei panoramice, dacă vreunul din voi v-ați confruntat cu probleme, cum le-ați rezolvat, unde, etc.?

Nu-mi rĂŁmâne decât sĂŁ sper cĂŁ le voi demonta ușor când o sĂŁ am timp. La 12,4 Nm, cât am strâns, nu cred cĂŁ voi ĂŽntâmpina probleme. PânĂŁ atunci voi cĂŁuta acea pastĂŁ specialĂŁ de montaj.

Am o strângere de inimĂŁ cĂŁ nu am pus pastĂŁ antiblocare. Nu știu dacĂŁ se pot compara bujiile cu scânteie cu cele incandescente când e vorba de folosirea vreunei vaseline. Cert e cĂŁ nu am gĂŁsit vreo recomandare ĂŽn cazul NGK. DimpotrivĂŁ! Citez un user de pe forumul "motociclism.ro" "am mai gasit asta: "Using anti-seize on spark plugs will do the following: Alters the tightening torque by up to 20% which may cause over-tightening (or breaking the spark bolt) Reduces electrical ground contact if the anti-seize is non-conductive or semi-conductive (reduced spark possible) Isolates more heat into the spark plug therefore causing the plug to increase the heat range above specification (can cause detonation/pre-ignition) Creates a big goopy mess when tightening The thing with NGK plugs is that they are already self-lubricating and corrosion resistant. They have to be installed dry. Never put anti-seize on them." S-ar putea sa fie o idee proasta utilizarea vaselinei. O sa stept raspunsurile de la Febi si NGK. O sa pun si aici. » Post actualizat in 07 Feb 2017 15:26 Hai ca am primit si raspuns de la NGK. Ei nu recomanda utilizarea niciunui tip de vaselina. "Hello, Thank you for your inquiry. We do not recommend any type of grease or anti-seize on our spark plugs. All of our plugs have Trivalent plating. By adding grease or anti-seize will cause it too be too slippery and you can over-torque the plugs which can cause damage to the plug and it can inhibit the plug from function properly, and if the grease travels down to the insulator and center electrode, it can cause plug damage which in turn will cause engine damage. Below is an article we wrote on anti-seize which can be found at www.ngksparkplugs.com à ABOUT US à SPARK PLUG 101 à 5 THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT SPARK PLUGS" Si articolul: "5 Things You Should Know About Spark Plugs 1. Anti-seize NGK spark plugs feature what is known as trivalent plating. This silver-or-chrome colored finish on the threads is designed to provide corrosion resistance against moisture and chemicals. The coating also acts as a release agent during spark plug removal. NGK spark plugs are installed at the factory dry, without the use of anti-seize. NGK tech support has received a number of tech calls from installers who have over-tightened spark plugs because of the use of anti-seize. Anti-seize compound can act as a lubricant altering torque values up to 20 percent, increasing the risk of spark plug thread breakage. 2. Corona stain Corona stain is observed as a light brown or tan discoloration above the hex (located on the ceramic body of the spark plug). Corona stain is created by oil or dirt particles surrounding the spark plug. Spark plugs create a high amount of static electricity as they fire, attracting these particles to the exposed ceramic between the plug boot and the hex. Corona stain is completely normal and should not be mistaken for exhaust gas blow-by or broken seals inside the spark plug. 3. Gapping fine-wire spark plugs In the late 1980s, when fine-wire spark plugs first appeared, installers used incorrect gap tools and procedures resulting in bent or broken-off firing electrodes. As a result, many people assumed that one cannot adjust the gap on a precious metal plug. While most NGK spark plugs are pre-gapped, there are instances where the gap requires modification. NGK recommends a wire-style or feeler gage gap tool, which can adjust the gap without prying against the center electrode. NGK also recommends adjusting the gap no more than +/- 0.008” from the preset gap. 4. Torque Torque is critical in the plug’s ability to dissipate heat and perform properly. Always follow the manufacturer’s recommended torque specification. An under-torqued spark plug can lead to excessive vibration and improper heat dissipation, causing spark plug and/or engine damage. An over-torqued spark plug may cause thread damage or breakage, or compromise internal seals within the spark plug, leading to improper heat dissipation or exhaust gas blow-by. 5.“Copper plugs” “Copper spark plugs” is a term mistakenly used for a standard material spark plug. A standard material spark plug traditionally uses a nickel-alloy outer material fused to a copper core. Almost all spark plugs use a copper core center to conduct the electricity, jump the gap, and promote heat dissipation. However, as an outer electrode material, copper would not be a good choice, as it is soft and has a low melting point (resulting in a plug that would last minutes, not miles). Nearly all NGK spark plugs, including precious metals iridium and platinum, have a copper core. When one talks in terms of nickel alloys, platinum and iridium, one is referring to its durability, or how long a spark plug will last before it needs to be replaced. However, when one talks about copper, he or she is referring to its ability to conduct electricity that is needed to fire across the gap and ignite the air-fuel mixture." In concluzie, FARA VASELINA."

Am verificat ĂŽn bord tensiunea de ĂŽncĂŁrcare a bateriei pe al meu BMW 318D Touring NFL, an 2007. Apare 14,5-14,6 V iar uneori chiar și 14,7. Cu toți consumatorii porniți stĂŁ la 14,5 V. Mi se pare cam mult. Eu știam cĂŁ ar trebui sa fie 14,2-14,4 V dar cine știe, poate cĂŁ n-o fi rĂŁu nici așa, având ĂŽn vedere cĂŁ pornesc cam rar motorul ĂŽn perioada asta. E OK ĂŽncĂŁrcarea?

@13NCU, am urmĂŁrit acest subiect cap-coadĂŁ și am observat cĂŁ discuțiile s-au axat pe injectoare. Din filmulețul postat pe YouTube (felicitĂŁri pt.abordarea testului de volum retur la injectoare) nu am sesizat cĂŁ motorul ar avea "sughițuri", fluctuații ale turației sau alte manifestĂŁri ce pot fi asimilate cu "sughițurile", așa cum le denumești ĂŽn titlu. Dar bĂŁnuiesc cĂŁ e vorba de niste trepidații ce se resimt ca urmare a variației pronunțate a turației motorului. Se pare cĂŁ injectoarele sunt ĂŽn regulĂŁ, așa vĂŁd ĂŽn videoclip, nu existĂŁ diferențe majore de volum de motorinĂŁ ĂŽn seringile utilizate pentru comparare. Sfatul meu este sĂŁ cauți rezolvarea ĂŽn ultimele operațiuni pe care le-ai efectuat la mașinĂŁ. Poți ĂŽncepe cu cel mai simplu lucru: verificarea furtunașelor de vacuum pe care le-ai ĂŽnlocuit când ai umblat la galeria de admisie. Nu știu cât de rigide sunt, dar parca ai scris cĂŁ ai cumpĂŁrat niște furtun dintr-un magazin... E ceva banal ce zic dar se poate ĂŽntâmpla ca un furtun proiectat sĂŁ reziste la presiune sĂŁ nu fie deloc indicat pentru sucțiune (vacuum), mai ales dacĂŁ are o lungime mai mare ca a piesei originale. Efectul de vacumare poate fi ineficient, inconstant tocmai pentru cĂŁ furtunașul se strânge, ĂŽși micșoreazĂŁ diametrul interior pânĂŁ la blocare totalĂŁ când de fapt ar trebui sĂŁ acționeze dispozitivul de la capĂŁtul opus celui care creazĂŁ vacuumul.

VĂŁ mulțumesc pentru sfaturi. Normal cĂŁ le-am schimbat pe toate patru. Pe cele vechi nu am gĂŁsit gram de vaselinĂŁ dar am folosit puțin ulei degripant la demontare. Ăntr-adevĂŁr, la montare surplusul de vaselinĂŁ rĂŁmâne ĂŽntre filete iar conductia electricĂŁ se poate face metal pe metal ĂŽn punctele de contact. ExistĂŁ totuși o problemĂŁ neluatĂŁ ĂŽn discuție sau poate nu am citit eu nicĂŁieri ĂŽn cazul bujiilor: una e sa strangi un șurub uscat, alta e sĂŁ-l strângi gresat. La aceeași valoare a cheii dinamometrice vor rezulta ĂŽn timp valori diferite de strângere. Nu știu dacĂŁ producĂŁtorii de bujii iau ĂŽn calcul tipul de montare (uscat sau gresat) atunci când dau valorile de strângere ĂŽn [Nm]. Acum, dupĂŁ ce am citit citatul in englezĂŁ postat de @bimmer, chiar mĂŁ gândesc la un alt drum la un bĂŁiat cu diagnozĂŁ (ĂŽnnebunesc) pentru a șterge eroarea de bujie arsĂŁ sĂŁ vĂŁd dacĂŁ mai apare altceva, sĂŁ scrie ĂŽn softul mașinii cĂŁ i le-am schimbat. MĂŁ ĂŽntreb, dacĂŁ mașina asta este așa "deșteaptĂŁ" de ce trebuie sĂŁ i se "spunĂŁ" orice ĂŽi faci? Ăi schimbi bujii, releu, baterie sau mai știu eu ce, ea nu știe, nu simte, nu detecteazĂŁ cĂŁ problema a fost remediatĂŁ. La obiect, ĂŽn prezent trebuie setat ceva pentru ca tandemul modul de comandĂŁ - bujii incandescente sĂŁ efectueze o pornire corectĂŁ?

Eu ĂŽnțeleg ce spui când te referi la termeni. Desigur, ai vrut sĂŁ spui cĂŁ nu cunosc anumite aspecte tehnice. Așa e, multe lucruri ĂŽmi sunt strĂŁine ĂŽn materie de mașini, mai multe decat cele știute. Dar când spui cuiva cĂŁ nu are termenii la el, ĂŽn exprimarea vorbitĂŁ sau scrisĂŁ, se ĂŽnțelege cumva cĂŁ are un vocabular limitat sau nu știe sĂŁ se exprime. Am vrut sĂŁ clarific acest aspect. Eu chiar sufĂŁr când omit câte o virgulĂŁ. Aici totuși nu e Academia RomânĂŁ. Un user cu multe cunoștințe tehnice dispus sĂŁ le ĂŽmpĂŁrtĂŁșeascĂŁ și celorlalți este mult mai valoros pentru forum ca unul bun la gramatica limbii romane dar total atehnic. MĂŁ bucur cĂŁ exiști @bimmer. Sunt sigur cĂŁ vom mai coresponda cĂŁci am remarcat cĂŁ ești pasionat de BMW, o marcĂŁ pe care o descopĂŁr cu ĂŽncântare.

@Popescu 76, mulțumesc pentru confirmare! Pe @bh13ncu l-am recunoscut dupĂŁ stilul sĂŁu caracteristic de exprimare scrisĂŁ. M-am bucurat sincer cand l-am regĂŁsit. Ăl salut și ĂŽl felicit cu aceastĂŁ ocazie pentru consecvențĂŁ. Când ĂŽți povestește el ce-a pĂŁțit cu mașina citești pânĂŁ la capĂŁt, cĂŁ are suspans toatĂŁ expunerea. Este un câștig pentru acest forum. Poate nu ĂŽl remarcam dacĂŁ nu ĂŽl "activa" @bimmer !

@bimmer90f30,eu am mereu termenii la mine. Eu conduc un amĂŁrât de Opel Agila. Pe Club Opel sunt ingineri, electricieni, mecanici, oameni de tot felul. Ne ajutam cu sfaturi, ne plângem unii la alții, unii de alții, dupĂŁ situație. Am gĂŁsit și aici colegi de Club Opel. Nici nu mi-am schimbat numele, tot Lyonel sunt și acolo. BMW-ul ĂŽl am ĂŽn ĂŽntreținere cĂŁ așa e când ai copii. Am devenit membru BMW forum sa scutesc din bani pt.ĂŽntretinerea mĂŁgĂŁoii de BMW. Asta pentru am ceva scule și ceva pricepere. Dar recunosc repede un nesimțit cu un tester in mânĂŁ. Asta era o parantezĂŁ.

Alte repere pe care le-am luat ĂŽn considerare când am schimbat bujiile ĂŽnseamnĂŁ informațiile adunate de pe YouTube, forumuri auto, internet ĂŽn general și discuțiile cu diverși lucrĂŁtori prin service-uri. A nu se ĂŽnțelege cĂŁ mi-am format o idee prea bunĂŁ despre NGK ci mai degrabĂŁ am gĂŁsit câteva pĂŁreri postate despre niște probleme cu fiabilitatea la Beru. VaselinĂŁ nu am pus, nu am avut la ĂŽndemânĂŁ și nici timp. Iar referitor la vaselinĂŁ ĂŽntre douĂŁ piese care trebuie sĂŁ facĂŁ un contact electric nu știu ce sĂŁ zic... La fel cĂŁ la bornele de la baterie. Nu am vĂŁzut vreo vaselinĂŁ bunĂŁ conducĂŁtoare de curent electric. Izolatoare da! Am vĂŁzut vaseline ceramice, speciale pt. contacte, știu, as fi pus dacĂŁ nu trebuia sĂŁ aștept sĂŁ treacĂŁ doua-trei zile de sĂŁrbĂŁtoare. Am doua chei dinamometrice. Cu una am desfĂŁcut bujiile, folosind un cuplu de 36 Nm și cu alta am strâns la 12,4 Nm, o valoare ĂŽntre 10 și 15, cat scrie pe ambalajul bujiilor. Putea sĂŁ fie 13 dar am zis sa fie mai apropiatĂŁ de minim decât de maxim. Despre releu, am vĂŁzut cum se verificĂŁ pe YouTube, cu aparatul de mĂŁsurĂŁ pe ohmetru. DacĂŁ se face alfel, o sa aflu de pe forumul BMW. Am mașina de o lunĂŁ, este OZN pt.mine deocamdatĂŁ. Deși e full, ĂŽi cunosc doar funcțiile simple.

Mulțumesc pentru sfaturi! Deoarece sunt obișnuit cu un alt forum care ĂŽmi trimite notificare la fiecare rĂŁspuns primit sunt ĂŽn dificultate pe acesta (BMW), neștiind când primesc rĂŁspuns. Prin urmare, m-am bazat pe alte repere, am cumpĂŁrat NGK, 5V, 10A, 10-15nm cuplu de strângere. Tocmai ce am terminat de montat bujiile, curĂŁțat EGR, corp-clapeta, admisie, și pus totul la locul lor. Pornire frumoasĂŁ, fĂŁrĂŁ bâlbâialĂŁ, fara fum, dar era cĂŁlduț afarĂŁ, oarecum irelevant dacĂŁ am vreo problemĂŁ si la releu. Deoarece nu am reușit sĂŁ desfac releul de bujii pe sus sĂŁ-l testez rĂŁmâne sĂŁ fac treaba asta ulterior. O singura bujie am gĂŁsit-o arsĂŁ. Restul bune toate, 1,3-1,4 ohmi mĂŁsurați la rece. Marca Beru erau cele vechi. La BMW schimbul de bujii este o activitate puțin cam anevoioasĂŁ. Data viitoare ĂŽmi iau liber o zi ĂŽntreagĂŁ. Daca tot desfaci galeria de admisie mai cureți una-alta...

Revin... Am montat bateria comandatĂŁ și spre surprinderea mea am putut s-o fixez cu brida din dotarea mașinii. Puteam sĂŁ pun și o dimensiune mai mare și tot aveam ĂŽncĂŁ o gaura filetatĂŁ unde puteam prinde talpa bateriei cu brida. Pentru liniștea mea am ĂŽnregistrat bateria in software-ul mașinii. Costul manoperei de codare (nu cred cĂŁ folosim corect acest termen dar se ĂŽnțelege) a fost 50 lei. Eu zic cĂŁ este exagerat. Asta e, unii profitĂŁ de faptul cĂŁ la mașinile cu electronicĂŁ multĂŁ apar multe coduri de eroare, mai ales când se schimbĂŁ câte o piesĂŁ și este necesarĂŁ deconectarea bateriei sau introducerea unei informații de genul unui interval de servisare cum ar fi ĂŽnlocuirea lichidului de frânĂŁ. N-are treabĂŁ cu calculatorul, e doar un memento, dar tot dai 50 de lei.

Salut! Aș dori o confirmare in privința tensiunii la care sunt alimentate bujiile la motorul M47. Am vĂŁzut cĂŁ pe site-ul unui magazin de piese auto scrie tensiunea de 5V. Ăntr-un filmuleț de pe YouTube am vĂŁzut cum ĂŽncerca autorul o bujie bunĂŁ cu doua fire direct de la o baterie de 12V (sĂŁ vadĂŁ dacĂŁ face flamĂŁ) iar apoi bujia avea circuitul ĂŽntrerupt pentru cĂŁ, probabil, se arsese rezistorul intern. Vreau sĂŁ cumpĂŁr bujii dar mai ĂŽntâi vrea sĂŁ știu exact: 5V ori alta valoare? DacĂŁ se poate și o recomandare ĂŽn privința mĂŁrcii iar dacĂŁ e vreun user mai cunoscĂŁtor, care e chestiunea cu "capacitate post incandescențĂŁ"? Pentru cĂŁ, din ce-am mai citit, am aflat cĂŁ bujiile la unele motoare diesel sunt ĂŽncĂŁlzite și ulterior pornirii motorului. AdicĂŁ sĂŁ nu mĂŁ trezesc cĂŁ mi se ard bujiile pt.cĂŁ nu au aceastĂŁ specificație.

Salut, dragi colegi de forum! Este prima mea postare, de aceea nu sunt sigur cĂŁ sunt pe secțiunea potrivitĂŁ... Recent am cumpĂŁrat un BMW 318 Touring/an fabricație 2007, din Germania, o varianta destul de bine echipatĂŁ, ĂŽncĂŁ nici nu cunosc comenzile, butoanele și funcțiile alocate acestora. Sunt ĂŽn situația de a schimba bateria. Am cĂŁutat zile și nopți pe internet informații despre ce acumulator se preteazĂŁ la aceasta mașinĂŁ. Ăntr-un final, aflând cĂŁ trebuie ĂŽnregistratĂŁ bateria ĂŽn sistemul electronic al mașinii și neavând habar cat ar costa aceastĂŁ operațiune, am decis sĂŁ cumpĂŁr o baterie cu aceeași capacitate ca cea de pe mașinĂŁ, adicĂŁ 80Ah, gandindu-ma cĂŁ așa nu mai e necesara vreo intervenție de codare/ĂŽnregistrare. Am plecat sĂŁ cumpĂŁr o baterie Caranda Suprema, de 80Ah, cu 800A-curent de pornire. La magazin, aflu de la vânzĂŁtor, care se vedea cĂŁ știe ceva despre BMW-uri, cĂŁ dacĂŁ am fire suplimentare la borna (-) (i-am arĂŁtat o pozĂŁ), ĂŽmi trebuie o baterie AGM, chiar dacĂŁ mașina nu are funcția START-STOP, asta pentru cĂŁ alternatorul este conceput pentru o asemenea baterie sau, mĂŁ rog, nu as obține garanție la un alt model de baterie. Cu toate dubiile mele ĂŽn aceastĂŁ privințĂŁ, am comandat o astfel de baterie, Rombat AGM 80Ah/800A curent de pornire, scumpicicĂŁ, dar totuși, comparativ cu alte mĂŁrci, bunĂŁ la preț. Cea veche și moartĂŁ de-a binelea este Exide BMW 80Ah/640A, fabricatĂŁ ĂŽn August 2014. VĂŁd cĂŁ a ținut 7 ani, probabil ca și cea cu care a ieșit mașina pe poarta fabricii. Acum, daca tot m-am ĂŽnscris ĂŽn Club BMW, vĂŁ rog pe voi, care chiar conduceți mașini BMW, sĂŁ-mi spuneți, este ĂŽn regulĂŁ sĂŁ pun aceastĂŁ baterie pe mașinĂŁ? Este suficient amperajul? DacĂŁ da, cam care ar fi costul codĂŁrii bateriei. Am vĂŁzut cĂŁ anumite firme care vând acumulatori fac gratuit codarea dar eu cumpĂŁr bateria de pe internet, trebuie sĂŁ plĂŁtesc aceastĂŁ manopera, cĂŁ doar nu mi-or coda bateria cei de la reprezentanța Rombat. Sau cine știe...!?