mihais

Foarte probabil ti s-a defectat actuatorul. Un electrician auto il poate verifica.

Ma bucur ca am putut sa te ajut. Hai prin Cluj ca iti montez eu DISA pana bem berea aia <_< .

Felicitari! Ai mai schimbat si DISA? Cum te-ai convins ca e debitmetrul defect?

Daca iti mai face figura asta verifica bobinele de inductie si bujiile. Oricum ar trebui sa incepi prin a face o diagnoza.

Nu am inteles nici eu chiar corect pana acum. Intr-adevar e o optiune on/off dar trebuie gasita functia, daca ea exista. Codarea efectiva a modulului nu dureaza mai mult de 30 de secunde. Daca e chiar asa nasol in Mures, cauta pe net Autotransilvania, asta e reprezentanta din Cluj si da-le un telefon. Cred ca ei te vor putea lamuri cel mai bine.

Atunci cind instalezi un modul nou pe masina acesta trebuie codat iar in cazul EWS-ului mai trebuie si sincronizat cu DDE altfel imobilizatorul nu se va dezactiva si masina nu va porni. Nu sunt lucruri complicate dar trebuie facute de cineva care se pricepe si nu presupun reprogramarea modulului EWS. Operatiile astea se pot face la reprezentanta sau la cineva care are uneltele necesare. In afara de reprezentanta eu mai stiu pe cineva in Cluj care poate face asta, dar nu as putea sa iti dau preturi. Poate mai e cineva pe forum care te poate ajuta cu informatia asta.

EWS-ul cel nou va trebui codat si sincronizat cu DDE-ul. Nu e nevoie sa inlocuiesti chei sau alte componente. In cel mai rau caz trebuie sa faci o recodare a cheilor cu noul EWS.

Daca nu ai verificat inca furtnele de vacuum si sondele lambda verifica-le inainte sa schimbi debitmetrul. Eu eram convins ca deja le-ai verificat, dar se vede ca m-am inselat. Ca sa fiu sigur o sa iti spun cam tot ce trebuie verificat in cazul tau (de fapt asa trebuia sa incep): furtunele de vacuum, pompa de benzina si regulatorul cred ca sunt ok ca am vazut din posturile anterioare ca presiunea e buna, injectoare, pompa de aer secundara si tot traseul de la ea pana la evacuare, ca nu cumva sa existe fisuri, valva PCV si furtunele aferente, eventuale crapaturi in galeria de admisie sau in furtunul ce conecteaza debitmetrul cu corpul acceleratiei, regulatorul de relanti. Sper sa nu fi uitat ceva. Pentru verificarea sondei lambda ai PM.

Pai in cazul asta ar trebui sa citesti mai bine posturile mele de mai sus in care ziceam ca DISA nu poate saraci amestecul si explicam si de ce. Nu citi doar ultimul post pe care l-ai si citat. Acum daca Bogdan si-a cumparat deja DISA si vrea sa o schimbe am incercat sa ii explic la ce sa se astepte, desi si eu sunt convins ca nu o sa scape de 171. Desi stiu ca e o prostie sa iti dai cu parerea fara sa fi vazut masina, eu sunt foarte convins ca el are debitmetrul defect dupa felul in care s-a comportat masina dupa ce a schimbat debitmetrele si ma mai gindesc (poate inca o prostie) ca macar unul cei care i-ai testat masina pana acum i-a verificat eventualele "scurgeri" de vacuum si sondele lambda. Pentru discutia cu MAF-ul iti trimit PM.

Deci esti de acord cu mine.

Da, ar trebui sa schimbi si debitmetrul, DAR, daca te-ai hotarit sa schimbi valva DISA si deja ai comandat-o atunci schimb-o pe asta si lasa debitmetrul pe mai incolo. Becul nu se va stinge automat chiar daca valva e de vina pentru eroare. Ai doua posibilitati: sau te duci la tester sa iti stearga eroarea si vezi daca mai apare sau astepti sa se stinga becul. Eroarea oricum va ramina memorata dar ca inactiva. Martorul se va stinge singur, daca ai rezolvat intrt-adevar problema dupa citeva cicluri complete (pornit cu motorul rece, incalzit, oprit) in care eroarea nu a mai fost prezenta. Nu exista un anumit numar de km. Daca valva DISA nu e de vina pentru eroarea 171 si implicit martorul Check Engine atunci schimba debitmetrul, daca valva rezolva problema atunci normal ca nu mai e cazul sa umbli la debitmetru. Imi pare rau sa iti spun dar inca mai cred ca doar debitmetrul te va scapa de luminita portocalie. Sper sa ma insel. Bafta!

Mecanicul la care ai fost ar trebui sa aiba unul dintre urmatoarele testere: GT1/DIS sau SSS/Progman ca sa poata face codarea modulului. Si daca chiar are asa ceva trebuie sa stie ce face pentru ca altfel poate sa iti faca o gaura maricica in buzunar. Legat de profesionalismul celor de la reprezentanta din Cluj, eu am fost de doua ori la ei pentru diagnoza si nu au gresit niciodata. Prima data era greu sa greseasca dar a doua oara a fost ceva mai dificil de diagnosticat problema. Daca te duci la ei pregateste-te sa astepti. Poti sa iti iei un laptop cau au wireless pe gratis si vor trece mai usor orele. Deocamdata nu te pot ajuta cu mai mult de atit, poate in viitor ma apuc si de codat module, dar nu vreau sa fac deocamdata experimente pe masina mea. Poate gasesc voluntari carora nu le mai trebuie masina <_< . P.S. Se mai poate face codarea cu NCS Expert/Ediabas dar este mai dificil, si e si mai usor sa strici ceva.

Bogdane, vad ca esti intr-o situatie cam nasoala: te deranjeaza rau <_< martorul ala, ai repara masina, da nu stii exact ce are si nici nu ai incepe sa schimbi toate piesele care ar putea fi vinovate. Ai o gramada de pareri date de diversi si nu stii dupa care sa te iei. Cel mai bun lucru in momentul asta este sa nu te grabesti sa schimbi piese fara sa stii sigur ca sunt defecte, in cazul tau poti sa mergi o vreme cu check engine-ul aprins fara sa ai probleme cu masina, poate doar un consum putin mai mare. Din cind in cind cite o pornire mai greoaie si oscilatii ale relantiului, dar nu te va lasa in drum. Intre timp poate te lamuresti mai bine despre ce e vorba. E destul de mult de explicat de ce eu cred ca ar trebui sa schimbi debitmetrul dar imi mentin parerea, mai ales ca masina s-a comportat asa cum am presupus eu dupa ce ai pus inapoi debitmetru vechi. Bineinteles ca nu pot sa garantez pentru ea pentru ca nu am facut eu diagnoza masinii. Si dupa cum ti-ai putut da seama si de pe forum de foarte multe ori diagnoza nu este 100% sigura, chiar daca e facuta de oameni care se pricep. In principiu schimbi piesa cu cea mai mare probabililtate sa fie defecta dintre mai multe piese. Daca ti s-a diagnosticat si DISA ca fiind defecta atunci va trebui sa o schimbi si pe aia mai devreme sau mai tirziu, dar sa fii sigur ca e defecta.

Daca modulul de lumini suporta aceasta optiune, se rezlva prin recodarea acestuia cu optiunea activata. E recomandat sa faci recodarea la reprezentanta sau la cineva care are sculele necesare si chiar stie ce face altfel risti defectarea modulului.

Daca cei de la reprezentanta ti-au spus asta e bine ca ai plecat in alta parte, eu credeam ca in Timisoara ai mers la reprezentanta. Eroarea 171 arata ca dintr-un motiv sau altul in amestec se gaseste prea mult aer si DME va completa cu benzina pina se atinge amestecul optim. Cind calculatorul considera ca a adaugat prea multa benzina inregistreaza eroarea 171. Asta arata ca ceva este in neregula cu motorul dar atata vreme cit acesta inca mai functioneaza normal inseamna ca DME nu a atins limita pana la care poate compensa. Pentru explicatia ca "masinii nu ii place ceva" nici nu trebuia sa le mai dai bani, a fost o nesimtire. De ce am sustinut eu in postul de mai sus sa schimbi debitmetrul: ma gindeam ca daca cei care ti-au diagnosticat debitmetrul defect au facut diagnoza corect, testul de 30 de km cu debitmetrul nou putea fi extrem de relevant. Dupa un astfel de test daca se interpreteaza corect parametrii motorului se poate spune cu certitudine foarte mare daca un debitmetru e defect. Dupa ce ai pus inapoi debitmetrul vechi nu ai avut probleme cu masina la schimbarea vitezelor o vreme? in sensul ca scadea mult prea tare turatia? Daca asa a fost eu zic sa nu dai inca banii pe valva DISA. Eroarea 141-O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2). Sondele lambda au circuite de incalzire pentru a ajunge cit mai repede la temperatura la care pot functiona corect. Am mai intilnit aceasta eroare dar nu merita sa schimbi sonda lambda cel putin deocamdata, mai ales ca e vorba de sonda de dupa catalizator care nu are decit rol de monitorizare. Am fost si eu in situatia ta si stiu ce frustrant este dar e pacat sa arunci banii degeaba. Uite aici un topic pe tema asta pe care ai putea sa il citesti: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=18044.

Bogdane, ti-a fost diagnosticat debitmetrul ca fiind defect si mai mult, ai si vazut cum merge masina cu un debitmetru nou. Banuiesc ca la Timisoara ai fost la reprezentanta BMW la test si nu cred ca cei de acolo ti-au spus prostii. In acest caz problema cu pornirea greoaie si subturarea motorului imediat dupa pornire tot de la debitmetru se trage. In momentul de fata ai doua optiuni: schimbi debitmetrul diagnosticat in reprezentanta ca fiind defect sau incerci sa gasesti un raspuns la problema ta pe forum sau pe la diversi mecanici. Iti spun din exeprienta: varianta a doua te va costa suplimentar si pana la urma tot la schimbarea debitmetrului o sa ajungi, dar te vei trezi ca ai dat banii degeaba pe alte piese si pe alte diagnoze mai mult sau mai putin concludente. Legat de valva DISA: chiar daca este defecta motorul nu va trage aer fals pe la aceasta valva. Valva DISA este intotdeauna deschisa, ea comuta intre doua potiuni ale galeriei de admisie nu inchide sau deschide ceva. Deci valva DISA defecta nu poate sa duca la saracirea amestecului. Presiunea benzinei este buna, deci nu ai probleme cu pompa de benzina sau cu regulatorul. Faptul ca masina demareaza mai greu se datoreaza in parte debitmetrului, in parte valvei DISA admitind ca e si asta defecta. In concluzie: schimba debitmetrul si daca mai ai si alta defectiune aceasta va fi mult mai usor de diagnosticat ulterior.

Asa e, acum am verificat si intr-adevar la turatii joase valva este "inchisa" si se "deschide" la aproximativ 4800 de ture. Termenul inchis si deschis nu e tocmai corect pentru ca valva asta comuta intre doua tuburi din admisie. Scuze pentru informatia eronata.

Nu e neaparat sa fie debitmetrul defect, pot fi si alte cauze cum ar fi defectiuni la: sistemul de injectie, sistemul de alimentare cu combustibil, evacuare etc. Nu te speria, nu e chair asa de grav cum suna, dar simptomele masinii sunt foarte generale. Primul lucru pe care ar trebui sa il faci este sa deconectezi debitmetrul, cum a zis si turnerbj, si sa faci un drive test de 5-10 km. Daca intr-adevar ai debitmetrul defect o sa observi o mare imbunatatire in comportamentul masinii. Totusi ar fi bine sa mergi si la o diagnoza serioasa cu masina. In cazul in care chiar nu sunt erori sa vezi adaptarile pentru injectie (aditiva si multiplicativa) si avansul pentru ca la defectiuni de genul asta o iau razna iar sensul in care merg si valorile lor pot fi un indiciu bun asupra defectiunii. Valva DISA defecta o simti la turatii mari prin faptul ca nu trage motorul. Daca bine tin minte ea comuta pe la 4500 de ture.

Inverseaza becurile intre partea dreapta si partea stanga. Daca eroarea se muta pe partea stanga atunci ai gasit vinovatul: becul. Daca nu, atunci ai intr-adevar un contact imperfect undeva.

Atunci cind debitmetrul nu mai functioneaza corespunzator ECU incearca sa compenseze folosind in principal inputul de la sonda lambda si niste tabele generice. Cand parametri gestionati de ECU trec peste anumite limite se memoreaza si un cod de eroare. Daca dupa cateva cicluri eroarea nu a disparut ti se aprinde si martorul check engine, asta in cazul in care nu este "suspendat" led-ul cum am mai vazut ca se intampla. Deci daca duci masina la un tester si citesti o eroare care poate fi legata de functionarea defectuoasa a debitmetrului, atunci debitmetrul nu este bun pentru masina ta. In ceea ce priveste preturile debitmetrului original, cele date de tine par a fi preturi de reprezentanta. Eu am gasit debitmetru original BOSCH la Bosch Service cu 950 RON, dar l-am luat de la un alt magazin de piese auto cu 850 si cred ca se putea si ceva mai ieftin. Am incercat si eu inainte cu debitmetru noname si nu recomand nimanui sa monteze asa ceva.

Multam fain. Ziceam stiu mai multe despre tehnici de diagnoza decat stiam inainte, dar de aici si pana la cunostinte serioase mai e cale lunga. Mi-am cumparat o interfata compatibila Carsoft de pe E-Bay. O data cu era am primit si o copie pirat a Carsoft 6.5. Noroc ca interfata asta e compatilbila si cu INPA/Ediabas. Un exemplu de redare eronata a carsoft: La modulul de climatizare carsoftul imi citea cod de eroare 1 si ceva de genul "temperature wheel control right". Nu am reusit sa inteleg ce-i cu aceasta eroare pana cind am citit-o cu INPA care mi-a dat codul 26 pentru "Sesor blower", ventilatorul din unitatea de control a climatizarii care trage aer peste senzortul de temperatura interioara. Au mai fost alte cateva situatii in care Carsoft mi-a citit gresit codurile dar nu mai tin minte exact. Nu am avut ocazia sa folosesc Carsoft original deci dupa ce imi spui tu s-ar putea sa fie o diferenta intre varianta folosita de mine si a ta si este foarte posibil ca asta sa duca la citirea eronata a codurilor de eroare. In ceea ce priveste monitorizarea motorului e destul de simplu. Citesti citiva parametri, de exemplu LTFT (adaptare multiplicativa) si STFT (adaptare aditiva). Daca parametrii astia se incadreasa in valorile normale atunci motorul functioneaza normal. Orice abatere peste limita de toleranta a acestor parametri inseamna ca ECU incearca sa compenseze pentru o problema aparuta in functionare. Monitorizand acesti parametri poti sa iti dai seama daca e vreo problema chiar inainte sa apara vreun cod de eroare. Asta nu insemna insa ca poti anticipa chiar orice problema.

Incearca si cu un debitmetru original. AM REZOLVAT PROBLEMA ! Am lasat o parte din mesajul original ca sa il puteti gasi mai usor, era prea lung sa il las pe tot. Si am mai lasat si raspunsul lui Bavaria pentru ca a avut dreptate. Diagnoza facuta la reprezentanta a fost corecta. Am pus un debitmetru original BOSCH si am scapat de eroare. Le multumesc tuturor celor care mi-au raspuns. Dupa vreo 6 luni cu check engine-ul aprins m-am ales cu urmatoarele: - Bani dati aiurea pe piese care nu trebuiau schimbate. - Timp pierdut degeaba pe la diversi "meseriasi". - Interfata de diagnoza pentru BMW. - Cunostinte mai detaliate despre motoare si tehnici de diagnoza decit inainte. Acum martorul buclucas e stins de doua saptamani (600 km) si nici nu prevad sa se mai aprinda degraba. Verific aproape zilnic parametri motorului si toti sunt in limitele normale. Citeva sfaturi din experienta proprie pentru cei care se confrunta cu probleme asemanatoare: - Testerul e sfant mai ales in cazul martorului check engine. Nu incepeti nici o reparatie la motor inainte sa faceti diagnoza. - Nu inseamna ca daca ai interfata de diagnoza poti sa faci diagnoza, mai ai nevoie de o gramada de cunostinte. - Nu folositi CARSOFT (6.1, 6.5) - indica gresit unele dintre erorile memorate si mai mult incurca decit ajuta. - Nu va grabiti sa inlocuiti o piesa pentru ca ati auzit ca asa face masina cind e ea defecta. Riscati sa aruncati banii degeaba. - O piesa cum este debitmetrul poate fi defecta si sa nu dea cod specific de eroare. - Nu va zgarciti la bani, piesele ieftine si de calitate incerta pot face mai mult rau decit bine masinii. Folositi piesele originale sau fabricate de producatori agreati. Bafta

Cel mai simplu este sa pui altele de proba. Mai este o metoda de a verifica bobinele: scoti pe rind fisele de la bujii si vezi daca motorul merge mai prost. Daca nu se schimba nimic atunci cind scoti o fisa si bujiile sunt noi ai gasit bobina cu probleme. Atentie insa, atunci cind scoti fisa bujia nu mai functioneaza si benzina o sa iti inunde cilindul respectiv deci ar fi bine sa tii fisa scoasa cit mai putin posibil. Pentru a da timp bujiei sa se usuce dupa ce conectezi fisa la loc si sondei lambda sa se stabilizeze asteapta vreo 10 - 20 de secunde pina sa scoti urmatoarea fisa. Nu e o metoda foarte eleganta dar cu putina atentie poti sa gasesti o bobina defecta.

Asa cum a scris si Ciupanezu mai sus stergerea erorii nu o sa rezolve nimic daca nu repari inainte defectiunea. Foarte proabil un sensor de la ABS nu mai functioneaza corect. Testerul iti poate spune care este senzorul cu probleme, dar asta nu inseamna neaparat ca acesta este defect, poate fi si cablajul de vina, asa ca ar fi bine sa il verifici inainte sa dai banii pe un senzor nou. Dupa remedierea defectiunii martorii aprinsi in bord se vor stinge dupa ce faci vreo 50 de metri cu masina, dar eroarea va ramane in memoria modulului ABS pana la stergerea ei. Banuiesc ca stii ca pana nu se sting martorii din bord nu functioneaza nici ABS-ul nici ASC-ul.

Incearca si cu Carsoft 6.5 desi nu apare in lista cu softuri compatibile poate ai totusi noroc. Oricum nu te increde prea tare in Carsoft pentru ca de multe ori da gresit codurile de eroare si interpretarea lor.