DOMI

sunt 2 aspecte la ce ai facut tu. la cald 5w-40 are aceasi vascozitate cu 10w-40-deci in mers, teoretic, il va manca la fel, daca e sa judecam doar dupa vascozitatea la cald, care e identica. la rece, cand masina sta parcata , daca ai vreo gaura pe undeva, 10w-40 ar trebui sa ajute ca e mai vascos la rece.. si la pornire la fel, pana se incalzeste. A doua diferenta e ca spre deosebire de 5w-40 care e full sintetic, 10w-40 e semisintetic care e mai putin rezistent la uzura, isi pastreaza mai putin proprietatile si se schimba mult mai des...de exemplu un ulei semisinteic il tii 10-12k, unul sintetic mai mult 15-20 25k... sau cat mia e un interval de schimb la motoare mai noi si cu uleiuri full sintetic.. daca manca 10w-40 mai mult chiar decat 5w-40, dupa mine inseamna ca ai ceva probleme in mers, fiind mai putin rezistent la uzura decat unul sintetic, mananca mai mult.. deci probabil se duce pe la semering-uri segmenti etc...

E o prostie monumentala sa incerci, cand se inlocuieste piesa defecta si gata. singurul progres real de cand s-a inventat motorul Otto este controlul amestecului si al injectiei.. si vii tu si modifici o harta si te caci pe toti inginerii din lumea asta.. Bineintelse ca poata sa traga foarte bine motorul si fara nici un fel de sonde, dar cu ce consum ? Ai harta si pentru -20 de grade, si pentru benzina mai proasta, si mai buna etc.. cum ai tu pe harta aia toate conditiile posibile ? ce dracul nu pune un carburator si gata, sta si se complica cu injectie si alte inventii dinastea.. Ce un v8 din 70 cu carburator nu trage sau cum ? se apuca toti nemernicii astia de producatori auto sa faca faca masini cu injectie, cu debitmetru, dublu vanos, valvetronic, sonde lambda si tot felul de prostii care strica... noroc ca au baietii o harta, rezolva tot..

dap normal cu asta trebuie sa incepi... cureti motorul bine cu nist carpe, nu la spalatorie cu jet, inclusiv pe dedesupt, o urci pe rampa ceva.. te duci si faci ceva km si apoi vii si verifici excat pe un ce curge, daca curge. Apoi incepi cu restul, gen valva pcv, etc.. Asa faceau pe la service-uri in DE, era primul lucru.. curatau motorul bine inclusiv pe dedesupt, apoi pleca mecanicul cu ea, asta bineinteles daca nu avea vreo scurgere evidenta..

Nu doar atat 100%, daca nu ai destul ulei ai niste mici socuri si atat, e mai grav la tine. Clar trebuie inlocuita, fie cu SH sau reconditionata.

nu stiu ce nu pricepi la service ti-au zis sa inlocuiesti catalizator si sonde lambda deci unul care chiar a vazut masina. In al doilea rand, tu nu ai dat nici un detaliu de cum se manifesta masina, decat ca ai fost la service si ti-au zis sa inlocuiesti piesele X. Sondele lambda cand sunt defecte ai urmatoarele (pot fi toate sau doar cate un simptom.. ) : -relanti neregulat -ezitari in acceleratie -consum marit tu vii aici si scrii ceva pe forum, eu ti-am zis, ok, vrei mai ieftin incepi usurel, schimbi mai intai sondele dinainte de catalizator si apoi mai vezi ce se intampla. Sondele se vad pe un tester, dar trebuie sa se uite unul care stie ce naiba vede acolo. Ele nu dau eroare decat cand sunt moarte complet. In mod normal trebuie sa oscileze non stop in intervalul 0.2 - 0.7 V . Sonda daca inca "misca" nu apare pe tester eoare si doar unul care stie cum ar trebui sa fie variatia o poate vedea daca e coma sau ok.. Sondele dinainte de catalizator iti controleaza amestecul. Ce scrie mai sus cu harta de close lopp este o prostie.. sondele lambda impreuna cu debitmetrul au un rol esential in a controla mixul aer - benzina. Da, daca ai valoare pe ea 0.45V inseamna ca e amestec ideal in momentul ala, dar amestecul se schimba tot timpul, in functie de pedala, cum e arderea, ce temperatura e afara, ce cat aer, etc.. o multime de parametri... Ecu, in functie de ce zice sonda aia, care oscileaza tot timpul de zeci de ori pe secunda in intervalul 0.2 - 0. 7 V ajusteaza amestecul . In loc ca ECU sa lucreze cu informatii reale, va pune in loc o harta, care e cel mult o estimare care nu tine cont de nimic... Adica o porcaiala si o improvizatie.. Pot intelege pe unii la diesel care scot DPF-ul, anulat din soft.. etc.. dar la motor pe benzina sa recomazi sa anulezi din soft sonde lambda esentiale pentru mersul bun al masinii.. Doamne ajuta-ne... Ce plm nu anulati din soft si ABS-ul cand se strica, da-l in masa, nu mai circula pe ploaie si gata..

dap, pai cat sa fie.. vezi ca service premium aici pe forum face dinastea, si poti sa ii ceri si o oferta.. dar cam pe acolo e cred o recondtionare completa cu garantie un an. oricum nu sunt multi in romania care fac . eu stiu vreo 4 service-uri cu totul. poate sunt mai multe totusi.

pai frate, la orice masina sondele lambda sunt consumabil.. durata lor de viata.. 160k km. nu numai la bmw, orice masina pe benzina. daca vrei sa faci o economie, lasa-l boala de catalizator, ca nu cred ca fasaie el si la benzina nu se infunda, si le schimbi pe alea dinainte, alea sunt mai importante la mersul masinii si consum.. si asa scapi cu 200 de euro.. doar 2 bucati. Celelate 2 sunt mai mult pentru reglarea emisiilor, dar nu cred ca intereseaza pe nimeni emisiile, altfel aveau toti hybryde sau motoare de 1.3 ce mult.. ele nu pica complet si neaparat la 160k km, dar aia e perioada recomandata. unii sar si de 200k cu ele, dar iti spun ca daca masina are mai mult de 160k km, si le schimbi pe alea doua, sigur simti si la mers si la consum. asta daca restul masinii e in mintile ei.. daca merita sau nu ,tu stii,.. cand iei o masina sh, ai cheltuieli asta e.. e normal si valabil la orice marca.. la bmw cu atat mai mult, ca nu e marca non premium. ai masina noua, ai alte cheltuieli, rate, casco, etc.. deci tot nu scapi..

cam 1000 de euro reconditionata cu garantie sau cauti alta sh, iesi mult mai ieftin, cam la jumate, poate mai putin. oricum daca cumperi sh, sa aranjenzi cumva sa o poti verifica inainte, sau sa o poti returna daca e defecta..

softul se dapteaza singur cand sunt sondele duse, intra in closed loop si ii baga o valoare din burta singur ecu. problema ta e de ce ai vrea sa mergi asa? in primul rand o sa ia un consum de porc si in al doilea nici nu iti trage cum trebuie. Nu mai bine le inlocuiesti tu frumos, ca sunt consumabile, se schimba la fiecare 160k km... si daca cauti atent nu costa mai mult de 100 de euro bucata si ti scoti banii pe ele numai din diferenta la consum. Asa ca nu te obosii cu softul, daca te deranjeaza check engine-ul din bord, il legi la alt martor si o lasi sa mearga sa.. nu conteaza ca o sa haleasca 18 in oras... ai bmw impecabil, cu 150k km, numai bun de vanzare..

la SUV revizia normala nu e drama, adica e mai scumpa, dar nu acolo e drama.. dar ce te omoara din consumabile sunt discuri si placute de frana si gume, sunt dublu la pret fata de o berlina/break normala. un schimb de gume la un suv poate sari lejer de 1200 de euro.. Mai trebuie sa stii ca un intr-un SUV la interior nu ai un spatiu mult mai mare pentru pasageri/bagaje decat la un break din clasa mai mare, aici pot mentiona octavia break, bmw , mercedes etc.. asa ca daca vrei SUV pentru spatiu, pornesti gresit.. cel putin cu skoda superb break cred pe langa familie si bagaje mai intra si vreo 2 vitei.. vrei suv ca vrei suv, daca vrei spatiu pentru familie iei un break, desi nu e asa cool pentru unii. Am un prieten cu freelander si ala are loc mai putin in portbagaj decat in mazda mea 6.sedan.. chiar tinand cont ca poate plia bancheta, cea ce poat face si eu de altfel.. Break-urile de la mercedes cred ca sunt cele mai spatioase, dar si intr-un bmw seria 5 break nu e rau , destul sa cari vreo 2 sicrie daca ai nevoie.. asa ca daca nu esti foarte hotarat pe un suv, recomand un break, tii si costurile sub control. DAr din motive car imi scapa, lumea fuge de break-uri ca de dracu, mai bine un X5 cu gume de iarna in august, cum am vazut eu multe prin ro..

de multe ori in service nu au rabdare sa ajunga cutia la ce temperatura trebuie sa ajunga sa completeze corect. dupa ce ai pus prima data uleiul trebuie sa faci o tura cu ea, sau sa mearga ceva macar saltata pe elevator si trecuta prin toate treptele pana se incalzeste si completat corect.. apoi primul drum sa faci ceva km sa aibe timp sa isi faca adaptarile, nu din service pana acasa 2km si gata..

atunci explicati-mi si mie deca e interzis in toate tarile civilizate xenon fara instalatie de spalat farurile si autoleveling. Poti sa ai mama lupelor.. vorbiti numai prostii. Farul xenon daca e murdar difuzeaza lumina, si sa nu imi spui ca te cobori tu si te uiti la el non stop si il freci cu o carpa.. ca sa nu mai zic de reglat la fiecare incarcare diferita a masini, varf de panta etc. cum dracului numai cand sunt in romania sau alta tara estica, gen bulgaria ma deranjeaza jumatate din farurile din sens opus si in alte tari nu. Pana si in turcia e mai bine ca la noi, de cand itp-ul lor a fost concestionat catre tuv-nemtesc.. sunt convis ca o groaza omorati pe marginea drumului in romania sunt de la priceputi dinastea cu lucrari de calitate. Sa fim seriosi orice instalatie xenon care nu e de fabrica sau pusa cu auto leveling si instalatie de spalat faruri e o improvizatie si numerele si certificatele de intramatriculare ridicate instant.. dar asta e, la noi totul e foarte bine, nu orbesti pe nimei, esti mai destept decat inginerii TUV germania, ce stiu prostii aia.. de asta a avem cel mai mare nr de morti pe sosele din europa...

ce a dat joc cutia sa o vada ? la orice diesel modern cu volanta cu dublu masa,, nu numai bmw, la carte scrie clar, kitul de ambreiaj se inlocuieste impreuna cu volanta. Volanta e consumabil. altfel schimbi ambreiajul, si in cateva mii de km sau poate mai tarziu, dai jos din nou cutia sa inlocuiesti si volanta.

motul multi atf e compatibil cu cutia ta, e recomadat pe site la motul .

in locul tau mai intai as pune o baterie noua pe masina mai intai, si apoi vezi ce si cum cutia.. din ce spui tu tie nici nu iti porneste motorul. Rezolva ce ai electric. Poti incerca cu o baterie de imprumut daca vrei doar sa faci un test. stiu ca pare straniu, dar... se leaga.. baterie slaba sau alternator slab afecteaza cutia. in foarte multe cazuri care le-am vazut cand apare semnul ala cu rotita dintata e de la probleme electrice.

problema nu e ca nu vezi tu, ci ca ii orbesti pe toti. sincer as ridica numerele direct pentru asa ceva, daca ar fi la RAR.

stiu. eram un pic ironic.. idea e ca singurul lucru la care servesc consumurile din carte e cel mult sa faci o comparatie cu alte modele si cam atat.

e normal, consumul urban dat in carte, si nu numai la bmw , si la alte marci e obtinut intr-un orasel de pe luna, unde gravitatia e mai mica si nici cine stie ce frecare cu aerul nu prea e.. noi astia, nefericitii care mergem pe pamnt, consumam mai mult. ala extraurba se poate obtine, daca mergi cu 90 km/h, maxim, fara bagaje si fara clima, becuri aprinse etc.. dar banuiec ca rar mergi asa..

am avut un saab lovit de grindina, cam 4-5 indoituri pe plafon si mult mia multe pe capota motorului care era din aluminiu, si cateva pe aripi fata. facut pe asigurare.. in blegia, a iesit foarte bine.. de cost nu mai zic, vreo 4k euro.. mai imi dadeau banii pe dauna totala, am vandut-o apoi pe mai putin decat a costat reparatia.. dar de iesit a iesit foarte bine, doar indreptat, nimic chituit, vopsit..

cum ma sa nu mergi cu masina ca e uleiul la minim, pai ma pis pe ea o arunc in rau. ce doamne iarta-ma, e centrala nucleara ? pui niste ulei in ea si gata, nu are nimic. Sau mergi cu ea asa pana se aprinde becul.

daca compresorul functioneaza normal, nu ar trebui sa simti o pierdere semnificativa de putere. daca ai un matiz cu 30 de cai sau cat are ala clar cla la depasire scoti ac-ul dar la o masina de 100+de cai nu ar trebui sa simti mare lucru chiar daca merge el mai greu si e suprasolicitat cum zici tu.

@ ionnu imi vine foarte greu sa cred ce spui tu acolo. compresorul nu porneste daca presiunea e prea mare tocmai ca sa nu patesti ce zici tu ca ai patit. daca ti-a rupt cureaua ti-a rupt-o ca e gripat, nu ca ai presiunea prea mare. Daca presiunea e prea mare pur si simplu nu porneste, sau cand creste prea mult il opreste. daca senzorul de presiune e defect, arata presiune negativa si iar nu porneste...

unii il dezactiveaza ca sa nu se aprinda, mai ales cand sunt puse la vanzare. Ala cand sta aprins, de regula inseamna probleme cu emisii, dpf.. etc.. Si in anglia se practica dezactivat-ul dpf-ului in asa hal incat din 2014 la MOT in UK se verifica macar prezenta lui ( desi poate e gol pe dianuntru si anulat din soft) , dar verificarea e cel mult superficiala si cu un ciubuc treci si acolo..

nu stiu ce tot ii dati cu presiunea ai amr ein sintalatie.. daca e prea mare, compresorul pru si simplu nu mai porneste si gata.. dar nu e ceva de genul ca daca ai 2.5 bari in loc de 1.5 nu mai urci dealul

eu aveam catamai motorul cand s-a gripat si nu simteam asa tare. pe un525i. Am juns la faza in care mergea asa greu incat se bloca complet (in special cand statem la stop la 40 de grade, deci mergea la maxim ) incat aluneca cureaua peste fulia aia si scartia ca dracul (cureaua era buna, noua, intinsa.. etc ) ..