DOMI

ai decis corect. Treaba e destul de sensibila. De exemplu, la jentile de aliaj strangerea prezoanelor se face la maximum indicat, de regula intre 100-110 NM, in functie de ce indica producatorul si materialul din care sunt facute, altfel unul din efecte este ovalizarea discurilor. (din cauza ca nu sunt asa de rigide ca unele din otel, induc stres in discuri si in timp duc la deformari ) Eu pun pariu ca jumatate din cazurile care le vezi pe forum cu unii care ovalizeaza discuri non-stop nu sunt de la bietele discuri, ci de la ciobanii din vulcanizari. Eu nu am vazut unul care sa foloseasca o cheie dinamometrica la la stransul prezoanelor in vulcanizare, asta in Ro. Toti ciobanii ii vezi ca pun pistolul ala cu aer si sanatate... Apoi vezi zece topicuri pe saptamna cu discuri ovalizate, si oem si non-eom si Xfirme, toate sunt proaste.. uite cum se ovalizeaza non-stop.. Nici nu vreau sa ma gandesc ce se intampla cand vii cu sudura pe aliajul ala si apoi cu alte gauri suplimentare. + gropanii din Ro..

cand ajung acasa ma uit pe cutie si iti zic exact modelul. L.E : Am gasit, e Kenwood KDC-4047 UA CD-MP3-Tuner.Eu am luat un fel de kit, a venit cu tot cu rama adaptoare pentru e34/e36/Z3 si mufa adaptoare. Normal luasem unul SH original de e34 dar si-a dat duhul dupa un an de folosire, a fost vreo 150 de euro :twoup:... ce e drept ala original arata cel mai bine. Dar sa mai dau iar 150 si sa mearga tot un an... Arata cam asa, poza cu el in bord nu am..

eu de regula pun anvelope de iarna care se comporta bine pe ud. Zapada ai cateva zile din toata iarna, dar asfalt umed + temp relativ joase ai tot timpul. Am de 2 sezoane Uniroyal MS + 66, le-am ales datorita comportamentului f bun pe ud. Pot confirma rezultate din teste pe ud. Sunt cele mai bune anvelope de ploiae care le-am avut vreodata. Si spre deosebire de suratele lor de vara, in care alea de pe spate s-au dus in 25k km, astea par foarte ok si la uzura. Oricum nu cred ca ramai intepenit in zapada cu Michelin Alpine 4 si daca aveai Continental sa zicem, ieseai din rahat.. Si e foarte adevarat, diverse dimensiuni exista si diferente semnificative de performanta, asa ca e bine sa cauti teste facute la anvelope exact pe dimensiunea de care ai nevoie. Daca Michelin Alpin 4 a castigat la 225/55/16 (doar un exemplu), asta nu inseamnaca ca alea pe 15 sau 17 inch sunt la fel...

faina a iesit interiorul, se vede ca ai muncit ceva la masina . Pacat de Cd-playerul ala strica un pic bordul. Poate ai ocazia sa il schimbi, e un model e kenwood, destul de ieftin ceva gen 50-60 de euro, care merge bine in borduri de e34/e36, se integreaza f bine si are aceleasi culori portocalii cu restul luminitelor de prin masina... la cat ai muncit la interiorul ala parca merita. Foarte frumoasa oricum, ce ti-am zis mai sus e doar o sugestie, oricum arata bine pentru ce varsta are..

Asta un site cu toate et-uri, j-urile etc pentru roti de bmw, vorbesc de dimensiuni roti OEM. E suficient sa pui modelul si ai toata lista http://felgenkatalog.auto-treff.com/

daca mai dai 5 gauri rezistenta e fix la jumatate, la anumite incarcari. Depinde ce tolerante au fost la proiectare/executie. Cine crede ca daca umple cu sudura niste gauri dintr-o piesa turnata e exacat la fel se inseala, e doar o operatie estetica si atat...

alea sunt pe afisaj electronic, posibil ala sa fie stricat.

am o masina Sh cu 200k la bord si cutia nu are nici pe dacu. Ii schimb uleiul la 50-60k. E o masina cu care fac naveta la munca, la ore de varf. Zi de zi merg macar cativa km bara la bara, stop&go. Fac minim 30k km/an. In Bucuresti e cu atat mai comoda.. Ce ma deranjeaza cu adevarat e acceleratia de la viteze de 20-30 de km/h. Se comporta cum povesteau si DSF si radusky despre cutiile lor la niste masini mult mai noi si mai puternice, ei au e60 545i respectiv 550i.. Adica, daca acceelerez usor masina pleaca oarecum ok. Daca vreau sa plec mai tare, sta, se gandeste ceva apoi scoate un urlet motorul si tasneste ca din pusca, abia reusesti sa nu te cateri pe ala din fata. Banuiala mea e ca in momentul ala schimba 2 trepte si de asta face asa. Altfel nimic de reprosat. IArna cel putin a fost o incantare. Am un deal la vreo 30 de grade de grade care l-am urcat pe zapada fara probleme. Tot ce a trebuit sa fac a fost sa pun cutia pe modul winter... LA stop&go ..minunata. LA drum intins, daca ai si un cruise control nu te doare capul. LA cutiile automate moderne nu mai exista diferente la demaraj fata de o manuala, sau sunt ceva de genul 8.2 - 8.5 s, adica infime, iar o manuala scoate timpul ala de 3 ori din 10 cu un sofer normal, iar la consum diferenta e minima. De fapt cred ca astea noi cu 8 trepte probabil consuma mai putin. Motorul e mult mai protejat de o cutie automata, care nu ii permite sa stea in regimuri anormale multa vreme. NU ai cum sa tragi de o automata cum tragi de o manuala, de asta as avea si mai multa incredere in cat a fost forjat motorul cand o cumperi SH. Nu ma intelegi gresit, poti merge si cu una si cu cealalta cu 180 km/h, numai ca una automata cum ajunge la viteza aia schimba, iar cu una manuala stai la redline ca uiti sa schimbi viteza sau nu vrei...Si nu neaparat la 180 dekm/h, la orice viteza.. e doar un exemplu..

vorbesc la modul cel mai serios. asa facea. Daca incercai o schimbare mai violenta, motorul se tura singur ca sa nu forteze cutia. E un mod de protectie. Multe masini fac asa. Vobesc de multe modele noi de diferite clase. Nu vreau sa generalizez dar cam asta e tendinta. MAsini mai vechi manule.. da.. Puneai frana de motor de iti scartiau cauciucurile..Vorbesc de genul de frana de motor violenta, nu lasat aceleratia si apoi lasat sa curga masina la vale... iar la partea de fiabilitate raspunsul e ca sunt amandoua foarte fiabile. Diferenta e ca o manuala nu necesita intretinere, dar una automa ta da. LA manula schimbi in mod regulat kituri de ambreiaj, care desi nu fac parte din cutie, totusi vin la pachet cu manuala, care la BMW nu sunt ieftine. O cutie automata intretinuta corect tine nedefinit de mult, cu siguranta ca mai mult decat orice alta componenta a masinii, dar asta e.. mai trebuie sa schimbi uleiul si filtrul la ea, daca are, la intervale mai mult sau mai putin lungi... Una peste alta cred ca e ceva mai ieftin de tinut o automata daca e exploatata corect.

treaba cu frana de motor e apa de ploaie. Incearca o frana de motor la un clio 1.4 benzina manual. E inexistenta, motorul e turat automat de sistemul de control al injectieie, si asta e intampla la multe masini noi. Probabil e un mod de proteja transmisia...

daca sunt alea de iarna si din cate stiu a fost de cald in Ro in ultima vreme, e normal. MAi asteapta putin sa se mai apropie de 0 temperaturile si nu o sa mai observi asta. Intradevar la un cauciuc de iarna suprafata de contact devine mai flexibila la temperaturile care au fost in ultima vreme, si pot crea senzatia aia de mica ezitare...

astea par sa coboare ceva mai mult decat 3 cm. Nu cu mult mai mult

eu am luat de pe ebay kit complet, a fost vreo 670 de euro cred, nu mai tin minte exact. Normal se comanda separat. Schimba si toate flansele daca faci asta si umbli acolo. Flansele sunt normale..merg pe orice suspensie. unele sachs, sau mai rasarite oricum, 4 bucati, mai ajung si astea la vreo 100 de euro. Deci costa binisor. Totusi eu am garantie 100k km , cea mai mare care am vazut-o la amortizoare vreodata, asa ca in mod normal nu ar trebui sa mai am probleme ceva ani... IN general variantele M au coborarea pana in 3 cm fata de standard, nu stiu daca e valabil chiar la toate modelele. Chiar si cu suspensie standard, problema BMW nu e ca e o masina cu garda prea mare .. :twoup: .. Cum am spus si mai sus eibach pro+b6 cam 3 cm coboara masina. Pe fata pot fi diferente la coborare datorita motorizarii, nu sunt arcuri pentu fiecare motorizare in parte ci gen pana in 2.0i...2.0i -3.0i si peste 3... Chiar si aici in germania unde sunt borduri de bun simt parchez cu botul la limita, in Ro nici nu vreau sa ma gandesc.. Am inteles ca un kit reusit ar mai fi HR + koni, HR + bilstein, dar HR sunt mult prea dure pentru gustul meu. si coborarea e prea mare. desi koni se ajusteaza teroretic. practic nu e nici o smecherie, cine boala se da jos din masina cu o cheie speciala si se apuca sa surubareasca la amortizoare ca a dat de o bucata de drum mai nasoala...sau gen.. maine dimineata plec spre oltenita, e drum mai nasol, sa ma cobor in fata blocului sa o mai ridic cu 1 cm....rahat cu perje... L.E. Calin, coborarea se face din arcuri, nu amortizoare.Problema este ca daca cobori prea mult sa sa iei si niste amortizoare pe masura, stai cu cele stock, amortizoarele se vor duce mult mai repede, datorita cursei reduse o sa se loveasca in cap non-stop. B6 e suficient la niste arcuri care coboara cu 3 cm. In plus setarile la valve sunt altele, mai dure. B8, b10 b12 sunt pentru coborari agresive gen 5 cm, iar setarile valvelor sunt si mai dure. Din punctul meu de vedere un kit HR de coborare 5 cm si amortizoare b8 sau b10 sunt deja de masina de track-day,week-end, intr-o masina de zi cu zi devine insuportabil foarte usor.. Nu as putea sa merg cu asa ceva cu o masina cu care eu fac 30k km/an chiar si pe drumurile din germania...

eu cred ca managementul electronic al injectiei il protejeaza destul de bine de treburile astea. Oricum e greu de estimat .. totusi nu cred ca provoaca o scurtare drastica a vietii .. gen in loc de 400k ii faci rebuild la 200k km. In sfarsit, e mai putin important.. ideea e ca multi se zgarcesc la niste chestii elementare, gen curata bujia cu peria in loc sa puna una noua, sau le schimba cand nu mai pornesc decat impinse..un biet furtun bandajat, o fisa de bujii vai de mama ei.. care omoara un motor incet si sigur, ulei cat mai gros ca il papa mai putin.. si alte multe exemple.. Chiar si asa eu ma mir cat tin motoarele astea facute de orice firma dupa anii 90 chiar si in conditii vitrege de exploatare, cu intervale mari de service, neglijate.. Astia care am avut dacii isi aduc aminte bine .. puteai sa ii faci ce vrei ca tot o segmentai la 80-100k maxim, de regula se intampla pe la 40-50 k..adica cat 2 schimburi de ulei long life la astea noi .. :twoup:

da cam asa e. anexele iti manca zilele, si un amarat de furtun crapat poate sa iti faca zile amare si diagnosticari gresite si o multimede belele... rmq, totusi te contrazic putin. Poti avea un cosum mai mare la motoare mici aspirate pe bezina daca mergi relativ subturat, dar in nici un caz nu strici un motor pe benzina aspirat ca mergi subturat. Nu are nici pe dracu..

da alex, dar diferenta intre e38 si e46 e urmatoarea. Un e46 cu 2000 de euro il revosesti complet si ii rezolvi cam orice problema legata de motor si suspensie (gen inlocuire totala a suspensiei, mici chestii la motor un radiator poate, un termostat, o garnitura pe ici pe colo, maruntica) . La e38 poti ajunge foarte usor la o suma de 3 ori mai mare doar sa il aduci pe linia de plutire. Si daca ai un dram de ghinion, dupa ce rezolvi tot, incep sa pice altele dupa inca un an de exploatare si ceva km.) Aici e diferenta dintre un e46 de 5k din 2000 si un e38 tot de 5k. Un e38 la un 9-14k, cu istoric complet de service, luat de la BMW premium selection. , e pur si simplu o masina ok, care in mod normal, macar un an doi nu bagi decat consumabile in ea, si cand ai plecat cu ea pleci fara frica la orice drum din momentul inc are ai cheile in mana. Iar in banii astia unii dealeri ofera si garantie, care nu e chiar de colo la o masina de 10 ani sa zicem. La ea cand vei invarti de un buton nu vei simti miros de izoalatie arsa si totul va functiona pe ea. Ca in asta e toata smecheria intr-un septar, pe langa comfort si tinuta de drum. .. toate butoanele si butonasele alea care fac tot felul de minuni si care daca nu merg iti strica ziua. Nu e de colectie. Alea sunt mai scumpe... Nu intru la consumabile gen gume de e38 si consum. Nu are rost. Dar cam asta e diferenta intre un e46 luat la 5k si un e38 luat la 5k.

la modele mai vechi, e34, e36 chiar si e46,e39 merg foarte bine arcuri eibach, sunt 2 dimensiuni si tarii cu amortizoare bilstein b6, b12. Eu am eibach pro(alea mai blande) +b6. Arcurile sunt progresive, cum e suspensia de M. ( ma refer la modele vechi nu astea noi controlate electronic). Coborarea e usoara, inca un punct in favoarea lor cam 3 cm fata/spate. . Practic din ce am vazut cam asta e Kitul care se apropie de suspensia M cel mai bine. La viteze mici pe denivelari e incomfortabil. La viteze mari se schimba treaba. Cand am venit pe A1 in Romania am luat un damb dinala de pe pod cu 180+ si nici nu am clipit din ochi, extrem de stabila masina. Cu un an inainte era sa rup plafonul cu capul... In curbe esti ca pe sine, cauciucuri si sange sa ai.

am eu B6, sunt dure. B10, B12 o sa te rupa in 2 pe drumurile din ro, nu le-as recomanda decat la masini de track-day..

cel mai bine ma simt la volan cand merge totul brici.. ma enerveaza orice luminita de avertizare, scartait peste norma, orice vibratie sau zgomot care nu isi are locul.. treaba asta e destul de costisitoare la o masina batrana ca a mea, dar face toti banii...sunt cu gura pana la urechi si cand sunt intr-o colona care merge cu 90 de km/h pe autostrada plina pe o ploaie scarboasa amestecata cu ceata...

mi se pare usor generalizata treaba sta cu solicitari mari la benzina. Cred ca intradevar motoarele aspirate mici, de sub 2 litri functioneaza intr-un regim mai solicitantat. UN motor mai marisor pe benzina, si cat de cat modern cu un VANOs sau ceva echivalent, are destul cuplu chiar si RPM mic. Cuplat si cu o cutie automata, practic mergi mai mult in RPM de diesel. Asa e la mine de exemplu. Trebuie sa o calc zdravan sa sar de 3k rpm, sau sa tin cutia pe sport, dar si atunci daca merg cu viteza cosntata cade sub 3k. . Pana in 160 de km/k masina in general 90% din timp sta intre 2-3k, turatii care nu mi se par deosebit de mari nici la un diesel, si cam asta e regimul in 90 % din cazuri in afara de depasiri ...

da cam acum e momentul sa il schimbi. Daca schimbi dupa ce apar probleme in general o cam faci degeaba, in cele mai multe cazuri e tardiv. Uleiul il afli dupa seria (part. no. al cutiei) si tipul cutiei, la reprezentanta sau un service specializat. Filtru cauta original, au fost probleme cu cele aftermarket.

normal, motoarele diesel euro 4 si 5 nu ar trebui sa sufere de aspectul asta, la proiectarea lor s-a lunat in considerare noua norma de euro 5 la motorina. In schimb cei cu diesel mai vechi.. e cam nasol. Multi pun sa zicem 100 de g de ulei de motocicleta (vorbesc de uleiul pentru moto in 2 timpi) la un plin, adaugat in rezervor, si e ok, face motorul mult mai silentios si se simte, mai ales ca un diesel din 98 sa zicem nu a fost proiectat sa mearga cu astfel de motorina uscata. Mi se pare ca mercedes a facut si niste teste oficiale la dieseluri mai vechi si e benefica treaba asta.

nu e nici un simptom, se poate inspecta vizual daca are crapaturi, semne de uzura dar nu trebuie ajuns acolo in nici un caz. Daca cedeaza iei motorul si il arunci pe geam...Schimb-o cat mai repede, mai ales ca nu stii sigur cand a fost schimbata ultima data. Nu stiu intervalul de schimb sigur dar 65k km e mult pentru o curea de distributie. Cureaua cand mergi al magazin dai VIN-ul masinii si iti spun ei care iti trebuie..

nu e vorba numai de motorina din Ro, pur si simplu motorina euro 4 si 5 e mai "uscata".. special e treaba asta ca sa nu mai arunce asa multe particule si ce mai polueaza pe acolo...

pai cam da, eu nu am vazut nici o demonstratie tehnica clara, de ce un diesel ar fi mai fiabil. Teoretic, motorina e un combustibil care asigura si ceva ungere deci sa zicem ca segmentii la diesel tin mai mult. Asta teoretic. Nu mai e valabil cu motorina euro 4 si 5 de multisor, care chiar creaaza probleme dieselurilor mai vechi euro 2-3, cum aveau probleme si masinile non-euro cu benzina fara plumb. LA benzina s-a rezolvat de mult de cand s-a trecut la cea fara plumb prin folosirea altor aliaje,.. vezi nikasil de exemplu, a fost introdus exact in ideea asta.