alexrosiu

La alegerea unui strut bar, trebuie data atentie si materialului din care este confectionat: otel, aluminiu sau fibra de carbon, fiecare avand avantaje si dezavantaje, in termeni de greutate, deformare termica si pret. Voi incerca sa le prezint pe scurt: Otel: greutate mare, deformare termica redusa, pret mic: 50-100 euro din cate am vazut. Aluminiu: greutate mica, deformare termica mai mare, pret mediu: 150-250 euro. CF: greutate foarte mica, deformare termica nesemnificativa, pret mare: peste 300 euro.

Strut bar-ul "actioneaza" in doua moduri, in ambele cazuri prin rigidizarea masinii si distribuirii fortelor ce actioneaza asupra ei, in conditii de sarcina semnificativa: 1. comprimare 2. tensionare. Situatia 1) se intalneste in cazul deplasarii pe directia inainte (deci nu neaparat in curbe), cand denivelarile carosabilului actioneaza prin intermediul suspensiei, asupra interiorului aripilor (unde amortizorul este fixata partea superioara a amortizorului). Amortizoarele fiind montate un pic oblic, exista o componenta orizontala a fortei ce apare in momentul trecerii peste o denivelare (ce comprima ansamblul arc/amortizor), exercitata direct asupra aripii. In timp, cel putin teoretic, aceste forte aplicate repetat, pot cauza apropierea capetelor amortizoarelor, afectand implicit geometria. In acest caz, strut bar-ul are rolul de a se opune acestei deformari. Situatia 2) apare in curbele luate in forta. Intr-un viraj abordat "puternic", masa masinii este transferata pe de-o parte spre exteriorul virajului, iar pe de alta parte spre fata masinii. Asadar, roata fata de pe exteriorul virajului sustine cea mai mare parte a masei, la fel putand spune despre aripa interioara de pe partea respectiva. In acest caz, forta orizontala este aplicata spre exteriorul virajului (respectiv masinii), "tragand" amportizorul in exterior, deformand unghiul de cadere al rotii (camber), ceea ce afecteaza grav directia si tinuta de drum (sa retinem ca suntem intr-o situatie limita, deci este chiar grav). Strut bar-ul distribuie in acest caz forta respectiva asupra ambelor amortizoare/aripi interioare, rezultand forte mult mai mici pe fiecare dintre acestea, plus ca insasi alungirea (mica, dar exista) a barei reducand fortele. Situatiile 1) si 2) combinate pe o perioada lunga de exploatare a masinii duc la "obosirea" metalului, putand duce (teoretic) la distrugerea sa. Putin probabil, totusi. Acestea fiind zise, cred ca avantajele unui strut bar sunt clare, in special daca este combinat cu o suspensie sport si un sasiu rigid. Se spune ca montarea unui strut bar este unul din acele "best bangs for the buck".

Daca look-ul de M3 GTR este de prost gust... Chiar daca masina in cauza nu este un GTR, cred ca e totusi suficient de modificata pentru a merge capota respectiva pe ea.

Pune-i si o capota Vorsteiner :blink:

Pai sunt preferatele mele, dupa Yokohama Advan

Wow, cat de bine arata! Felicitari!

Cel mai mult imi plac spatele si cauciucurile (Vredestein Ultrac, right? :blink: ). Dupa parerea mea, in ceea ce priveste narile ai doua variante: - le schimbi cu unele negre sau stock - iei si insertiile "titan" din faruri, avand in vedere ca mai ai culoarea aia titan-like si in spoiler. S-o stapanesti sanatos.

Ai OBC?

Discurile au ajuns pe masina

Fii mai clar. O poza, ceva?

Este doar o asteptare gresita. La orice masina mai "pica" una-alta, diferenta fiind ca la masinile "bune" pica lucruri mai putin importante (gen senzori), pe cand la cele "inferioare" crapa mereu ceva si de obicei piese mai importante. Vreau sa-ti spun ca la Audi am schimbat multi senzori, insa nu am avut probleme grave cu ea, de exemplu. Referitor la problema ta, poate ar fi o idee buna sa scoti lichidul de racire si sa-l inlocuiesti cu unul nou... gandindu-ma la intamplarea nefericita cu lichidul de parbriz care numai bine nu poate face. Din moment ce specificatiile referitoare la lichidul de racire sunt destul de stricte (adica trebuie sa pui numai ANUMITE tipuri), cred ca e destul de periculos pentru motor sa circule prin el lichidul ala de parbriz, chiar si extrem de diluat. Cu ocazia asta vei face si o aerisire si vei sti cu siguranta daca este de vina senzorul. Succes.

@POIUYT Stai linistit, nu are nicio legatura cu stilul meu de condus. Cat despre turbina, problema se pune la acceleratii in WOT (wide open throttle A.K.A. "talpa") sub ~2000 rpm, nu mers constant. Oricum, e clar ca mergeam cat se poate de subturat, dar am fost curios ce consum mediu scot in conditiile alea. [/END OFFTOPIC]

Consumul meu variaza intre 10 si 12 in functie de trafic. De obicei merg prin trafic intens :blink: Afara din localitate, la un drum de 500 km in ritm gen 140-160 (si regulamentar in localitati) ia cam 6.5. Recordul absolut a fost 4.0/100, 80 km/h in treapta a 6-a, pe 40 km pe autostrada in Cruise Control (eram cu roata de rezerva 115/xx/16 :) ). Irelevant, dar funnny :)

Efortul e mic cand il faci din pasiune :blink: @duxter Asta ziceam si eu, nu e o mare inginerie sa concepi un montaj care face treaba. Doar sa nu fie ceva vizibil, in genul switch-ului aluia albastru, care sa-ti compromita tot look-ul interiorului.

Ceea ce zic "baietii" pe care i-ai citat este ca tu iti vei rabata singur oglinzile, tinand tras butonul respectiv pana cand observi ca ajung in pozitia dorita. Cam nasol. Ca o alternativa, ai putea face un mic montaj care tine sub tensiune pinul ce comanda rabatarea, pentru X secunde (determinate experimental). Sau poti lua modulul de la dezmembrari.

Un set de discuri sport Zimmermann asteptand cuminti sa fie montate (maine) :blink:

Eu nu concep viata in jungla (Bucuresti/Romania) fara Casco. Atunci cand cumpar o masina, ma gandesc foarte serios daca mi-o permit si prin prisma valorii asigurarii.

Bai dar rai mai sunteti. Nu va convine oferta, nu mergeti, ce atatea discutii degeaba? :blink:

Atentie la partea cu "power folding". Cel putin la E46, nu sunt plug & play (in cazul in care nu ai scaune cu memorie), trebuind sa mai cumperi si modulul care le comanda, plus cablaje. Plus desfacut destul de mult ca sa instalezi cablajele alea :blink: Dar poate la E39 e mai simplu.

Anvelopele pot avea sens de rotatie (in cazul celor directionale) sau pot avea specificata o latura ca fiind in exterior (marcata prin inscriptia "OUTSIDE"). In cazul tau, atata timp cat le pui cu latura pe care scrie "OUTSIDE" in exterior, totul este ok, chiar daca pare un pic ciudat.

O alta cauza a aprinderii celor 2 martori poate fi nivelul scazut al lichidului de frana. Am patit-o. Cat despre rotile cu dimensiuni diferite, in cazul in care este vorba despre diametrul total la rotii, este destul de logic sa apara o eroare, pentru ca ABS-ul va detecta viteze unghiulare diferite ale rotilor, de unde poate trage concluzia ca un senzor este defect. Ma intreb daca la fel se intampla cand faci un burnout... (dupa ce reactivezi DSC/ASC) :blink: Pentru ca imi amintesc ca am fost cu Golf-ul si cu A4 la dyno test, in urma caruia mi-a ramas stocata o eroare pe modulul ABS, din cauza ca 2 roti se invarteau cu 200 km/h, in timp ce celelalte 2 stateau pe loc.

Interesant! Merci pentru informatie, sunt dator cu o bere :blink:

Si inca o intrebare: Placutele vin cu senzori de uzura, sau trebuie comandati si ei separat? Exista senzori si pe fata si pe spate?

Intr-adevar, asa zice RealOEM. Nu stiu cum de am uitat sa ma uit tocmai acolo :blink: Thanks Mr. BoBo.

Deci am 300 mm pe fata si 294 pe spate?