jaffar

cyborg, la asta ma gindesc si eu. dar nu prea mai are pe unde sa se scurga... toate furtunele sint noi.

deci tu ai invatat la scoala ca "o fugi" se scrie "o fugii", nu ? posturile astea nu se sterg, sa rida toti de tine :blink:)

cine e cu 2 i ?

o sa mai gasesti din alea printr-o mie de locuri in masina. din doua masini, o sa-ti ramina destule (am si eu nevoie de citeva, lol).

suruburi ? poate piulite.

ala e indicatorul de uzura a placutelor de frina :blink:

si iti papa motorul intr-un mod eficient.

avind in vedere ca avem exact acelasi tip de motor si de DME, nu cred ca becul ala semnaleaza ceva legat de bujii sau de injectie... pentru ca nu are cum. sau daca are cum, sa-mi explice si mie cineva, ca sa-mi fac si eu upgrade :blink:

ce este "beculetul care arata injectia" ? ce ulei ai pus ?

repet, pentru cei care nu au inteles: nu exista scurgeri vizibile :blink: si nu, nici apa in ulei sau invers. de fapt explicatia ca a aruncat toata apa e simpla, important e motivul pentru care a aruncat prima parte... dupa care, fiind aer, e normal ca totul sa fiarba si sa fie scuipat. problema e ca am avut aer in instalatie de nenumarate ori, dar niciodata probleme de genul asta. mai mult, daca ai suficient aer (din estimarile mele, dupa ce pierzi cam 2 l de lichid), nu iti mai baga caldura in cabina. ori eu aveam caldura la greu in momentul ala. din pacate nu am mai gasit de cumparat antigel din ala verde semifluorescent, ca sa pot identifica cea mai mica scurgere. o sa incerc sa ma mai uit dupa urme albastre... banuiesc ca se repeta povestea furtunului care curge foarte putin si exact pe motor, iar lichidul se evapora instant.

pentru bootare sint mai multe solutii. merge "hibernate" sau chiar standby, cu putina atentie. sau un sistem de operare customizat pentru nevoi, care booteaza rapid. jucaria pe care am folosit-o eu in masina (vezi inceputul threadului) boota cam in 30 secunde, din care 20 statea in POST si in ecranele pre-boot. restul de 10 sedunde includeau si incarcatul playlistului, initializarea lcd-ului si a driverului de telecomanda. in 10 secunde practic se auzea muzica, si toate controlalele erau disponibile. pe un procesor mai puternic se poate face sa booteze in mai putin de atit. windowsul e cea mai lenta solutie, dar si ala se poate aranja sa fie mai rapid. timpul de analizare a discului e neglijabil, pentru ca asta se intimpla doar cind schimbi discul. in rest, se face un playlist care se incarca instantaneu. si sculele dedicate pentru masina fac asta, iar orice soft poate fi programat sa o faca.

beck, bavaria m-am documentat bine inainte sa fac operatia respectiva. n-am la indemina acum articolele, dar o sa le caut sa vi le arat. poza lui coobra e perfecta. in blocul de m20 exista niste "camasi" dintr-un otel jmecher (suedez din ce am citit), inglobate in blocul propriu zis. o sa caut si articolele despre blocul de aluminiu de pe m52, si ala are acelasi sistem.

e, sa vedem acum problema filozofica. premise: - senzorul de nivel al lichidului de racire merge cind vrea el, asa ca nu-i dau mare atentie; verific destul de des nivelul, dar n-am mai facut-o de mai bine de o saptamina - nivelul scade cite putin in timp. am schimbat toate furtunele cu unele _noi_, inclusiv colierele. nu se vad scurgeri decit pe la garnitura superioara a radiatorului, si acolo e vorba doar de umezeala, nu de o scurgere propriu zisa. - viscocuplajul este intr-o stare indoielnica, dar motorul nu se supraincalzeste deloc. in cel mai urit trafic de bucuresti, abia daca se misca un pic acul peste jumatate. ieri am iesit intr-o plimbare si am forjat-o putin. nimic deosebit, acul de temperatura statea acolo unde ii sta bine, un pic sub jumatate. la un moment dat am iesit intr-un drum secundar si am mers foarte incet. temperatura a urcat la 3/4 foarte repede. din pacate n-am fost atent si n-am observat pina ne-am dat jos din masina si am mirosit... antigel. borcanul era uscat si se auzea ceva sfiriind. am crezut ca s-a spart borcanul sau vreun furtun, dar nu, sistemul era presurizat cu ultimele urme de vapori. in rest totul uscat, nici o scurgere. am bagat in total cam 10 litri de apa + antigel, deci deduc ca era aproape complet gol. am facut o noua repriza de forja de citiva km (adica accelerari repetate in treptele 1, 2 pina la redline) si nu s-a intimplat nimic deosebit: apa e la locul ei, temperatura e normala. NU exista nici un fel de urma de scurgere nicaieri pe motor sau pe furtune. se pricepe cineva sa-mi dea o explicatie stiintifica ? multumesc

este in stadiu de... proiect. am gasit pe net urmatoarele: - sursa 35-90 $ + shipping - lcd + touchscreen - 250 EUR + shipping. nu prea se mai gaseste sub 7" diagonala, ceea ce ma enerveaza rau, caci la mine in masina nu prea incape mai mult de 6, maxim 6.5" - gps = 150 eur + shipping - camera video cu infrared - 1 -1.5 milioane lei - hard disk de laptop - 100-150 eur - adaptor ide laptop -> desktop - 200 mii lei m-am gindit ca ar fi mai indicat sa cumpar componente dedicate decit sa stau sa lipesc fire si sa masor rezistente. sper sa am si puterea financiara necesara :blink:

um... stie cineva daca cartusul de ambreiaje din LSD este complet sigilat, adica are in interior un alt soi de lichid ? pentru LSD n-am gasit specificatii speciale pentru schimbul de ulei. cine avea bmw nou si spunea ca la prima revizie l-au obligat sa schimbe... uleiul din diferential ?!

1. confuzii, confuzii. "buscat" ~= (aproximativ egal, adica echivalent) "schimbat camasi". doar ca schimbatul camasilor se face la rece, iar bucsatul la _foarte_ rece. doar nu isi imagineaza cineva ca pistoanele se pot plimba printr-un cilindru DE ALUMINIU. 2. nimic mai fals. daca cilindrul este la la cota 0, nu exista nici un motiv pentru alezat si pus piston de cota 1, 2, 3 etc. de ce ? simplu, pistonul NU ATINGE cilindrul. intre ele se afla segmentul, si el este singurul care se ocupa de etansare. 3. vezi 2. exemplu graitor, motorul meu: desi pistoanele erau putin julite, semn al unei calari sau semi-calari, el merge impecabil cu: pistoanele originale, segmenti de cota 0, blocul original honuit cu metoda descrisa mai sus. 4. nu conteaza din ce material este blocul, ci din ce material sint cilindrii. blocul doar sustine cilindrii.

"hoRnuire" e un fel de "_chiulasa_" :blink:

honuit, nu hoRnuit. blocul e la fel, si camasile se pot schimba cum am povestit mai sus. dupa care motorul devine motor de dacie, caci material ca ala nu prea ai unde gasi, si romanii pun tot felul de aberatii in ele.

"camasile" se schimba la orice motor, fie el din fonta, aluminiu sau alt material. orice bloc _are_ bagat in el ceea ce numim noi "camasi", care sint dintr-un otel special. ele se pot schimba si la bmw, si la orice alt motor, doar metoda difera. seamana un pic cu schimbatul ghidurilor de supapa, se ingheata puternic si se baga... apoi ele se dilata si se fixeaza perfect. mai mult, daca dintr-un motiv sau altul aceste "camasi" s-au uzat, ele se alezeaza, se honuiesc, si se folosesc pistoane si segmenti de reparatie, cu cota mai mare. de exemplu, la motorul meu pistoanele merg de la 79.98 mm pina la 80.48 mm, deci e loc de alezat pina la 0.5 mm in diametru. honuirea este prelucrarea fina a suprafetei cilindrului. suprafata unui cilindru NU trebuie sa fie lucioasa, pentru a asigura maximul de etansare si functionarea cit mai buna si indelungata a segmentilor. alte date: Honing is a final finishing operation conducted on a surface, typically of an inside cylinder, such as of an automotive engine block. Abrasive stones are used to remove minute amounts of material in order to tighten the tolerance on cylindricity. Honing is a surface finish operation, not a gross geometry-modifying operation. Hones can be of the multiple pedal type (pictured below) or the brush type. Either type applies a slight, uniform pressure to a light abrasive that wipes over the entire surface. http://www.efunda.com/processes/machining/images/drill/hone_cyl_1.gif

nu, era o perie pe care o poti cumpara de la metro, si care s-a nimerit sa incapa in cilindru. stiu ca nu a fost ceva prea stiintific, dar rezultatul (combinat cu un rodaj foarte paranoic) este foarte bun.

verific-o, ca e usor si e o indicatie despre starea motorului. dar parca ziceai ca daca "dai un sprit" si apoi o calci fuge bine ? detaliaza putin, ca e ciudat. poate ai injectoarele stricate si curg.

pai... de ce ai vrea sa faci asta ? partea metalica e identica, circuitul e cel care face diferenta :blink:

capacul normal are o supapa de supra presiune.

ar trebui sa gasesti tot un 0280202203. sincer, n-am idee ce se intimpla daca mergi cu altul cu alt cod.

318i/iS 1.8 litre (4 cyl) 87-93 Bosch Motronic 1.3 0 280 202 203 13 62 1 714 503 0.280.202.134 nu il gasesc, dar pe e36 318i m43 debitmetrul ar trebui sa fie 13.62.1.734.655 (fara reglaj pentru CO) sau 13.62.1.734.657 (cu reglaj). ultimul cod scris de tine este un cod bmw, adica 1.734.559. deci nu se potriveste :blink: faptul ca motorul totusi merge inseamna ca e compatibil cu debitmetrul original, dar probabil trimite date eronate.