Onnix

Imi pare rau pt cele intamplate. Nici sa nu te gandesti sa repari/rectifici ceva la motorul deja afectat. Nu va tine! Un prieten, tot cu 535d care a patit fix ca si tine, a luat bloc motor NOU 19.000 lei OE (adica 4.000 euro), pompa de ulei noua si distributie noua. Anexele le ai deja de la motorul tau. In felul acesta, ai motorul nou nout, ii faci schimburile cum vrei tu si nu vei mai avea probleme in viitor. Eu asa as proceda in cazul tau, daca te decizi sa o repari. Problemele acestui motor cu 2 turbine vin de la ungerea insuficienta/defectuoasa si intervalele lungi de schimburi in primii 100.000km. Pana sa ajunga masina la tine, uzura/raul era deja facut. De curiozitate, ai zis ca ai istoricul, de cate schimburi de ulei a avut parte pana la 117.000km cand ai luat-o?

Inainte de filtru de particule avem presiunea X, dupa filtru de particule avem presiunea Y. Diferenta dintre cele doua este Z, adica contrapresiunea, aceasta fiind creata de gradul de incarcare al filtrului de particule. Cu cat e mai mare contrapresiunea, cu atat filtrul este mai incarcat, gazele sunt obstructionate si se evacueaza mai greu.

Am scris mai devreme ca presiunea atmosferica si contrapresiunea sunt doua lucruri diferite !!!!!!! De aici poate si confuzia 35mbar este contrapresiunea maxim admisa la ralanti. Ca si exemplu, daca ai avea contrapresiunea 1013mbar, adica exact cat presiunea atmosferica, practic ar insemna ca filtrul este infundat total, obstructionat, nu trece absolut nimic prin el. Cu cat e mai mica contrapresiunea, cu atat aerul trece mai usor, neobstructionat prin filtru! Din cauza asta ii si zice contrapresiune! Sper ca am fost destul de clar

Una este presiunea atmosferica, alta contrapresiunea.

Este greu sa ne dam cu parerea la fix de la distanta! Da, apare corect pe video-ul tau cilindrul 4. Daca ai pus injector nou si rezultatul este acelasi, clar nu e de acolo. Mergi pe EGR... ca doar spuneai ca avea eroare si inainte sa schimbi injectorul. Ai bujii diferite montate sau cum?!? E posibil sa fie rupta si vreo clapeta de la admisie...asta nu e asa de grav pt ca exista cam la 250lei setul de clapete la reprezentanta. Pot fi mai multe. Trebuie sa faci un airmass test in ISTA, verificata valva EGR, racitorul, clapetele de la admisie. Oricum, erori vor aparea la airmass test... Spor!

Uneori nu apare pe site dar in sistem la ei este recall. Oricum, daca nu a fost schimbat, sigur te baga la verificare si ti-l schimba 99%. Da, pot sa fie de la valva EGR problemele. Valva aia EGR nu prea ai cum s-o ungi... tija aceea se blocheaza uneori si/sau partea electronica o ia razna. In alta ordine de idei, uita-te bine la poza de mai jos, aratai-o si mecanicului si verificati daca va uitati la valorile cilindrului/injectorului corect! In ISTA, ordinea e alta dupa cum vezi in poza. (4 e defapt cilindrul 2 in grafic) PS. saiba de cupru vine deja montata pe injectorul nou.... asta daca l-ai pus nou asa cum zici, deci ar trebui sa fie ok.

Termostat in orice caz, nu e! )) Este supapa/valva EGR actionata electric, spre deosebire de generatiile mai vechi, unde supapa/valva EGR era actionata vacuumatic de catre o electrovalva variabila.

Cazusi pe mana mesterului ))) N47 si N57 NU au termostat EGR, doar termostat principal! Piesa 3 este EGR-ul propriu zis. Cand acesta este defect, nu mai inchide/deschide cum trebuie si da, poate fi de acolo problema. Exista test in ISTA pentru a vedea daca functioneaza corect EGR-ul, insa, in cazul tau, trebuie facut testul cu motorul rece... daca spui ca atunci cand se incalzeste merge ok. De asemenea, cand ai montat noul injector, l-ai inregistrat cu ISTA in calculatorul masinii? Dupa aceea, au resetat valorile pe injectie? Pentru racitorul EGR exista recall si ti-l schimba gratuit. Suna/mergi la reprezentanta si te verifica in baza de date imediat. In locul tau, as cumpara EGR nou... ca oricum face probleme si daca ai recall pe racitor, si mai bine... vei avea ambele piese noi. Bafta! PS: acesta e codul pt EGR conform VIN-ului pe care l-ai pus: 11717810871

Din 2007 pana in 2018 am folosit doar ulei BMW OE la toate masinile pe care le-am avut. Concluzie, nu au fost probleme dar am facut schimburile undeva la 10.000km. Ca si concluzie personala, daca mergi normal, nu il consuma de la schimb la schimb; daca mergi mult prin europa, autostrazi, viteza mare, vara, temperaturi ridicate, il va consuma, e oarecum normal. Am patit asta la toate masinile. Din 2018 folosesc Liqui Moly Top Tec 4200 pe 530xd N57 258hp. Concluzie personala, motor mai silentios, nu mi-a mancat deloc indiferent cat am alergat-o pe autostrazi la temperaturi ridicate, schimburi facute la 15.000km, fara probleme pana acum. Concluzia o tragi tu. Parerea mea, BMW OE e un ulei f bun daca il schimbi la 10k si ai un mers normal. Daca o alergi mult si faci drumuri lungi, din experienta proprie, LM 4200 este un ulei mult mai bun.

Cutia de transfer: Transfer Box in General E70 / E71 / E72 Designation/Type(X‐Drive) ATC 700 Oil grade: DTF 1 cod OE: 83222409710 Oil change quantity - litre 0,76 Refilling oil quantity - litre 0,9 Diferential spate: 33 10 Rear axle differential E38 / E53 / E60 / E61 / E65 / E66 / E70 188K Use only approved rear differential oils (refer to BMW Service Operating Fluids ). New oil filling volume ltr. 1.2 Oil change volume ltr. 1.2

Repet, inginerii de la BMW care au conceput si testat motorul, explica foarte clar in TIS si ISTA procedura de verificare nivel ulei. NU trebuie eu sa testez nimic! Daca voi aveti chef de teste, ca propun sa bagati degetele-n priza 220V si sa vedeti pe pielea voastra ce vi se intampla... asta daca tot nu credeti ce spun specialistii in domeniu. Bimmer ca de obicei, bantui aiurea. Normal ca uleiurile nu sunt identice; la cutie se verifica intre 40-50 grade nivelul, iar la motor cand ajunge la temperatura de lucru, 90 grade, exact cum este explicata procedura. Inca o data, am pus mai sus procedura celor de la BMW de masurare, nu cea inventata de mine!!! Sincer, nu ma intereseaza parerile voastre neavizate si cred cu tarie ca pot face mai mult rau decat bine, unor oameni care se pierd usor in detalii si fac ce spuneti voi. Sincer, daca ati ajuns sa contraziceti procedurile producatorului... este patetic. Sent from my iPhone using Tapatalk

Ce scrie in Tis si Ista, e scris de oamenii care au conceput acele motoare. Nu este de datoria mea sa fac teste. Poti sa le faci singur tu acasa si sa pui cat vrei si cum vrei in motorul tau. Este strict problema ta! Sunt ferm convins ca procedura data de ei este cea corecta si nu alte baliverne. Sent from my iPhone using Tapatalk

Atunci cand schimbi uleiul la cutiile automate, de ce se face nivelul intre 40 si 50 de grade, daca nu-si modifica volumul?! In TIS si ISTA scrie clar ca lasi uleiul sa ajunga la temperatura de functionare iar apoi opresti motorul, astepti 5 minute si verifici nivelul.

Este aproape identic ca si la N57. Nu ai nevoie de elevator. Go 4 it!

Am observat... din cauza asta i-am si recomandat sa bage OE momentan... pana primesc ceilalti producatori toate aprobarile si se fac toate testele. Momentan nu i-as recomanda sa bage alt brand

Banuiesc ca omul vrea ca atunci cand ii arata ca mai are 15.000km pana la urmatorul schimb, sa faca el un schimb ulei + filtru, fara sa reseteze in bord, urmand ca apoi, cand ajunge aproape de 0, sa mearga la reprezentanta pt schimbul de ulei normal conform BC, ca sa-si pastreze garantia si in acelasi timp sa protejeze mai bine motorul. Nu e singurul care foloseste aceasta practica, mai cunosc Din cauza aceasta i-am recomandat sa cumpere din reprezentanta (sau din alte surse daca gaseste), fix acelasi ulei pe care il vor folosi si ei pentru schimburile din garantie.

Mergi la reprezentanta si cumperi de acolo ulei OE pt motorizarea ta si ai terminat discutia. Oricum, cand urmeaza schimbul la ei, tot acelasi ulei ti-l vor baga

Senzorul de presiune DPF se schimba obligatoriu si recomand doar OE. Daca senzorul de pe masina arata presiune ambientala 0 sau negativa cu motorul oprit, acesta este dus 100%. Multi senzori aftermarket nu citesc bine presiunea, au fluctuatii foarte mari in citire, din cauza asta o ia razna masina cu regenerarile dese... nu neaparat din cauza filtrului infundat. Sent from my iPhone using Tapatalk

Nu prea ma bag in discutii doar de dragul de a ma contrazice cu lumea. Si eu am motor N57 si cunosc destui mecanici de la sefi reprezentante pana la cei ce fac doar BMW si vin oameni din toata Romania la ei. Si cam toti au aceeasi parere. Cum va explicati ca unora li se rupe distributia la 80k iar altora le tine 400k-500k km?? V-ati intrebat de ce? Daca era DOAR un defect de fabricatie, cadeau toate cam la acelasi nr de km Cum am spus si mai sus, sunt multe variabile in aceasta discutie dar EXPLOATAREA, CALITATEA ULEIULUI si a filtrelor, are o URIASA conexiune cu durata de viata a motorului/distributiei/patinelor etc. Nu am cum sa stiu exact cazul X1-ului de mai sus... necunoscand toate datele problemei, doar am presupus in baza celor scrise mai sus. Daca am deranjat, imi cer scuze. PS. ce versiune e X1, 16d sau 18d?

Ba conteaza in cazul de fata, 6 ani si probabil doar 2 schimburi de ulei. Daca a fost folosita preponderent urban in drumuri scurte, multe porniri cu uleiul contaminat/subtiat/invechit, cam la asta se ajunge. Nu are nicio treaba exemplul cu Ford Trasit, care chiar sunt folosite, nu stau degeaba. Referitor la garantie, 2 ani si 60.000km a tinut si motorul in cauza. 6 ani, well... nu-ti da nimeni o asa garantie. Sunt multe variabile in problema omului cu X1... nu le cunoastem pe toate... doar ne dam cu presupusul.

Ca si idee, de cate schimburi de ulei a avut parte masina? Daca primul schimb a fost la 30k si al doilea la 60k, atunci e cam nasol. Sunt aproape 6 ani de la data fabricatiei iar uleiul ala era mai mult apa daca a fost schimbat asa de rar.

Frumos relatat. Din bune si rele se nasc pasiuni! Tine-o tot asa Sent from my iPhone using Tapatalk

Daca ai Efficient Dynamics, acesta este comportamentul normal. Sent from my iPhone using Tapatalk

Eu am normale si de iarna si de vara si nu am avut probleme in peste 70.000km. Binenteles, respecta dimensiunile ce sunt trecute pe stalp fata/spate. La anvelopele normale sa fie neaparat XL, si un lucru foarte foarte important, presiunea fata/spate sa fie cea trecuta pe stalp, nu cum au obiceiul cei de la vulcanizari sa puna 2.3bar peste tot. Daca nu sunt umflate cum trebuie, creeaza mari probleme! Sent from my iPhone using Tapatalk

@13NCU Nu ai de ce naiba sa verifici o data la 6 luni starea clapetelor de acum inainte )) Am facut ceva asemanator cu ce ai facut tu in 2006 la prima masina, e46 320d 2005, acelasi motor, atunci cand am cumparat-o la 108.000km. Fast forward, pana la 470.000km nu am avut nicio problema cu clapetele, doar electrovalva s-a stricat. Sent from my iPhone using Tapatalk