85TMY

https://www.ctscorp.com/products/sensors-2/rf-dpf-sensor/diesel-particulate-filter-dpf-knowledge-base/understanding-differences-ash-soot/

La 250k fix mi-a aparut eroare in idrive "particle filter" si am constat pe diagnoza ca presiunea inaintea filtrului era de 60mb. Am cumparat o diagnoza sa ii dau regenerare fortata dar dupa 2 minute iesea din regenerare. Dupa cateva incercari a facut o regenerare care a tinut o ora dar presiunea tot 50-60mb arata. Am trimis filtrul la curatat la vestitii meseriasi din odorheiul secuiesc... intradevar a venit curat dar acum isi facea regenerari din 60 in 60 de km (mentionez ca am dat din diagnoza resetare filtru DPF). Dupa regenerarea avea 9-10mb iar cand ajungea la 35-40mb incepea regenerarea. Am urmarit parametrii pe diagnoza. Tind sa cred ca un filtru cam atat tine 250k dupa care trebuie schimbat. Am vazut pe youtube un tip din UK cum a testat mai multe solutii dedicate curatare DPF si toate s-au dovedit a fi vrajeala. Pana la urma el a spalat filtrul cu acid clorhidric 1/4 cu apa (la 1.5 litrii de apa adaugi 0.5l de acid). Dupa care a mai spalat cu soda caustica diluata in apa. Explica el acolo ca acidul e pentru soot si soda e pentru ash. (daca intereseaza pe cineva o sa caut clipul)

daca vrei sa o faci repede poti sa iei un tub de mastic negru pana faci rost de piesa aia de cauciuc daca vrei sa o faci repede poti sa iei un tub de mastic negru pana faci rost de piesa aia de cauciuc

Daca ne dam toti cu parerea hai sa zic si eu cu toate ca doar pe 6h19 am experienta. Cauta pe cineva care sa iti dea jos mecatronicul pt ca acolo apar prima data probleme si anume solenoizi care se ard sau nu mai functioneaza corect. Sunt diagnoze care iti pot testa solenoizii pe rand si vezi care face figuri. Mai e posibil sa fie vreo garnitura care nu mai tine presiunea cum trebuie. La o cutie 6hp19 kit de garnituri 200 lei kit de solenoizi 1000-1500 lei. Revizie ulei 700-800 lei. Nu merita sa renunti la masina sa o dai pe nimic si ala sa o faca cu 5-600 de euro

din fabrica vine cu iwis dar febi sau swag sunt recomandate de toti pe la noi

Nu stiu daca un bluetooth consuma 2A dar eu am avut asa problema cu incalzitorul de motorina de langa filtrul de motorina. Se strica termostatul in el si ramane cuplat mereu. Am remediat problema anulandu-l ca era vreo 5-600 lei. Poti sa incerci prin a-i scoate firu sa vezi daca ramane la fel consumul.

Pana la urma din cei ce au schimbat ne pot apune ce tip de mufe Avem nevoie. Cate mufe. Cati metrii de teava. Ce diametru are teava. Etc.

eu inteleg asa : O pornesti si cat este in P nu trepideaza. Cand bagi in D si ti piciorul pe frana trepideaza pana te pui in mers dupa care nu mai trepideaza ? ai incercat sa o turezi putin in P imediat dupa ce ai pornit-o sa vezi daca vibreaza ?

Daca faci schimbul clasic gravitational iti intra cam 5 litrii. Daca mai slabesti putin suruburile de la mecatronic si o lasi sa se scurga iti intra cam 6.5 litrii. Si metoda cu aparat "profesional" care schimba 100% tot uleiul foloseste 11 litrii Personal am schimbat folosind metoda 2 cu 6.5 litrii si dupa 2k km am verificat nivelul de ulei, acesta fiind curat aproape ca nou. In cutie ai 9 litrii total. Daca schimbi 6.5l ai peste 70% ulei nou. Ce am scris mai sua e valabil la 6hp19 motor 2.0d

Era bine sa ii dai o resetare a adaptarilor cutiei din diagnoza. Faceai un drum de 10 km si o treceai sprin toate vitezele. Primii 5 km schimba urat de tot dar apoi nu mai simti cand schimba.

autodoc24 este frate cu mai multe situri, ca idee toate siturile care iti cer sa platesti dinainte prin paypal sau card sunt sub aceelasi acoperis doar ca au nume diferite. Sediul lor este undeva prin Germania. Eu sunt abonat la cateva din aceste situri si primesc pe mail "super oferte" de exemplu la ulei redus 40% Ravenol VMP usvo la pretul bomba incredibil de mic de numai 290 lei cand pe toate siturile romanesti gasesti la 260 lei. Asa ca autodoc este o mare teapa. Nu mai pun faptul ca am comandat un senzor dpf de la Elba si am primit de la Stark ( elba costa 150 lei si stark 240 lei) ) dar se poate sa primesti si ceva mai ieftin fata de ce ai comandat. Cat despre uleiul life guard 8 este ok la pretul de aprox 90 lei. Eu am avut nevoie sa iau life guard 6 si in medie pretul este de 90-100 lei / litru. Bidonul de ulei pentru cutie vandut de BMW este aceelasi lucru cu bidonul de la ZF. forma bidon identica, culoare ulei identica, miros identic. doar eticheta este diferita intre ele... si pretul bmw este aprox 160-190 / litru sfatul meu este sa iei un kit de la ZF si poti sa stai linistit.

am ales varianta ZF in ideea ca masinile ies din fabrica cu baia/filtrul ZF cel putin la modelul 6hp19

Daca schimbi cu aparat va fi nevoie de 9-11 litri Kitul cu 7 litri e gandit pentru metoda gravitationala. Daca desfaci doar baia de ulei si o pui pe cea noua o sa iti intre maxim 5 litri. Daca desfaci si mecatronicul o sa iti intre 6.5 litri. Sunt pareri pro si contra referitor la aparatul ala dar cei de la ZF nu folosesc si nici nu pomenesc de el asa ca eu respect ce spun ei ca doar ei au conceput cutia.

Inainte sa te duci cu ea la mecanic verifica daca ai ulei cat trebuie. Cu motorul pornit cutia sa aiba temperatura intre 40-50°c desfaci busonul de umplere si daca nu curge nimic. Completezi pana incepe sa picure ca un fir subtire, pui busonul si faci proba. Operatia asta costa sub 120 lei (1 litru ulei zf) Temperatura e critica. NU desfaci daca depaseste 50°c

Poti spune aici ce priblema ai. Eu doar nu suport meseriasii care cer pe un schimb de ulei la cutie 16-17 mil si pe cei care spun ca atunci cand smuceste sau da suturi mai bine iei alta sh.

Daca zici ca trebuie turata la 2k pentru a pleca in R asta e simptom de presiune insuficienta a uleiului din cutie. La cutiile 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34 problema asta se trage de la o garnitura care se crapa. Smuciturile in D sunt partial de la aceeasi garnitura la care se mai adauga inca 4 garnituri care in timp se taseaza si nu mai fac contactul corect intre mecatronic si cutie astfel scapa ulei pe langa ele. Aceste garnituri tin presiunea uleiului in ambreiaje. Tot ce am zis mai sus se aplica la 6HP adica cutia cu 6 viteze. La f10 din ce stiu eu ai cu 8 viteze. Probabil e cam aceelasi principiu ca la cea cu 6 viteze. Nu am desfacut cutie 8hp70. La cutia cu 6 viteze toata lucrarea costa cam 1000 lei piesele (baie ulei + suruburi + manson mufa, 7l ulei, garnituri) Schimbul garniturilor rezolva smuciturile din 1-2 2-3 3-4 si socurile N-R R-N Va rog daca am gresit cu ceva corectati-ma dar fara arogante si "profesori". va multumesc

Salut Poti sa incerci metoda asta gasita pe un forum. Try below to re initializeRemote Key Re-Initialize - You will have to initialize all keys in sequence at the same time.- Get in and "close all doors"- Turn ignition on & off quickly (no more than 5 seconds) to start the process. Next action must take place within 30 seconds- First key - hold down button #2 (unlock) while striking button #1 (lock) three times. Release button #2. Confirmed by door lock operation.- Repeat for second key within 30 seconds of first.- After last key then cycle the ignition on/off to finalize the process (not necessary to start the engine.pdate- I have just ttied initilising the key using the method below, no luck doors did not lock confirming acceptance, not even sur if this was for my key but thought I would try it. sau cauta pe google key initialization e60

in legatura cu socurile la din treapta 2 spre 3, dupa ce ai schimbat uleiul ai dat si resetare parametrii ?

Este adevarat ca sunt sigurante acolo dar in spatele torpedoului mai sunt si diferite module care au relee. ticaitul pe care il auzi este de la un releu. Poti incepe prin a verifica siguranta claxonului. daca siguranta este ok, Da jos claxonul si incaearca-l la o baterie de masina. Daca si claxonul este ok probabil releul claxonului are contactele interne "impuscate" si trebuie schimbat.

O metoda cat de cat sigura se vezi daca s-a facut schimbul vreodata este cand desfaci mansonul acela unde intra mufa de la mecatronic. Dar pentru asta trebuie sa dai baia jos si automat sa ii faci si schimbul. Mansoanele alea de la mufa mecatronicului au 3 randuri de garnituri. In cazul in care garniturile alea sunt portocali sunt sanse mari sa nu i se fi facut vreodata schimbul. Pe toate siturile kiturile de schimb ulei cutie vin cu acel manson cu garniturile negre. Si pe toate clipurile pe youtube cand desfac mansonul acela si zic ca este prima data cand ii fac schimbul la cutie garniturile acelea sunt portocali. Pe canalul youtube oficial de la ZF schimba uleiul prin metoda gravitationala clasica. Presupun ca daca era recomandat cu pompa de flush isi permiteau si ei una ca totusi nu-s ultimii milogi. P.S. majoritatea pompelor de flush au o marca de ulei scrisa pe ele si serviceurile folosesc doar marca respectiva de ulei pe care te lasa sa o cumperi doar de la ei. Parerea mea este ca e vorba doar de reclama si marketing... "schimbam tot uleiul din cutie pana incepe sa curga curat dar folosim vreo 9-11 litrii" si asa te fac sa cumperi mai mult ulei "sa spele bine cutia" si iti mai scot ochii si ca "e schimbat 100%" La bforce cer aia 2650 lei pe un amarat dasta de schimb.

Un clantanit sub forma de click urmat de un soc foarte mic aproape insesizabil se simte si la mine atunci cand bag in R sau D. Dar asta tind sa cred ca poate fi din flansa sau volanta. Pe viitor o sa urc masina pe rampa si pun pe cineva sa bage in r sau d sa vad exact de unde se aude. Nu prea i-am dat importanta la chestia asta.

Prima chestie ce poti face este sa verifici daca are destul ulei. Iei un tester sau un termometru cu laser si cand are cutia 40-50 grade desfaci busonul de umplere al cutiei. Daca iti curge ulei inseamna ca este la nivel. Toata operatia se face cu motorul pornit. Daca temperatura depaseste 50 grade in cutie nu desfaci. O lasi sa se raceasca. Daca nu curge nimic cand desfaci mai completezi pana incepe sa iti curga un fir subtire de ulei. Cauta pe youtube

Din ce stiu la alte marci de masina cablajul este standard adica si la coaja si la full este aceelasi. Deci logic a-r fi sa ai firele trase in usi. La a 2-a intrebare nu stiu ce sa zic eu... eu pe e60 am pachetul de lumini asa ca probabil la o masina care nu a avut din fabrica pachetul de lumini exista in locul unde trebuiau sa fie ledurile este posibil sa fie ca un fel de capac sau ceva de genu.

Da am citit si eu articolele din cele 2 linkuri furnizate de domnu' einstein mai sus (si aia acolo nu se critica intre ei ca pe la noi) dar in fine... cele 2 linkuri nu ii dau dreptate domnului einstein... nu stiu ce a inteles el de acolo. https://www.e90post....d.php?t=1521817 https://forum.bmw5.c...-going-back-in/ Da intradevar la turatii mari fara clapete pierzi foarte putin cuplu dar insesizabil... poate doar pe dyno La faza cu DPF-ul nu se confirma nimic cum ca i-ar face rau. Unu de acolo zicea ca isi face regenerarile normal si dupa 100k km dupa ce a anulat clapetele. Altul zicea ca are regenerari dese dar nu urmarise frecventa regenerarilor inainte de anularea clapetelor. Oricum fara sa exagerez sau ceva 95% din ce am gasit pe net la N47D20 le dau jos fara sa aiba urmari negative majore (cel putin asa zic toti). Si spun ca aceste clapete erau pentru un amestec mai eficient astfel reducand emisiile la turatii mici. Pentru ca un producator auto cand lanseaza un motor nou plateste taxe de emisie la unitatile vandute si de aceea este disperat sa scada emisiile si cu 1 gram de CO2 daca este posibil, asa ca inventeaza tot felul de metode si sisteme si nu tot ce este pus pe masini este si bun pentru masina sau motor. Apropo am dat jos si elementul de incalzire al combustibilului de langa filtrul de motorina. Pe motiv ca ramane blocat termostatul din el si consuma bateria sau mai grav poate sa ia foc.

Deci nu ai stiut sa imi dai un raspuns in legatura cu presiunea DPF = tot ce ai scris mai sus SPAM = Ø (zero barat) Pe admisia mea se pune un sigur dop in locul prin care intra tija de la motras care actioneaza flapsurile. Admisia mea NU arata asta Admisia mea ASA arata Si singurul loc unde se pune dop este prin gaura tijei care actioneaza clapetele. Dar eu sunt habarnist si astept sa imi spui tu daca gresesc sau daca se mai pune dop si in alta parte. Fiecare isi face la masina ce vrea. Nu am incurajat nimic, doar am spus ce mi s-a zis si mie (schimb de pareri si experiente cred ca de asta sunt forumurile) nu de critica si atat. Acceptam critica cu placere dar sa fie si cu argumente si explicatii constructive nu cu propozitii prin care doar se incearca sa se dea o impresie de cunoscator care nu are timp de explicatii la toti necunoscatorii si prin asta rezulta aerul de superioritate si aroganta specifica "expertilor". Daca ai ceva BUN de spus si cu argumente te ascultam ca de criticat toti suntem buni. Daca nu te rog frumos sa nu iti mai consumi timpul pretios cu explicatii de genul "Sa iti explic ce ai gresit cand ai rupt flapsurile cu surubelnita (ara sa pui dopuri si sa faci alte alea..)" Alte alea eu nu stiu ce inseamna. O zi buna si ADIO. Nu "la revedere" ca nu am ce sa invat din "alte alea"