FiveThreeFive

https://www.electrive.com/2024/09/23/us-researchers-find-trick-to-extend-battery-life/

@lupu_danut In medie, sunt aici pe forum cateva topicuri noi pe saptamana, deschise de proprietari care tocmai s-au lovit de probleme serioase la BMW-ul lor extrem de second-hand, cumparat cu putin timp in urma. Imi dau seama ca agasez, dar, dupa nenumarate de astfel de cazuri, cred ca este timpul sa invatam cu totii ca o masina cu o vechime de peste 15 ani si un rulaj de cateva sute de mii de Km, chiar daca este un BMW, are o (foarte) mare parte din resursa de viata consumata. Aceasta nu inseamna ca trebuie trimisa la dezmembrat - desi in unele cazuri poate fi cea mai buna decizie. Dar sigur inseamna ca, pentru a o utiliza in mod curent, necesita cheltuieli semnificative, facand astfel futila satisfactia achizitiei masinii la un pret de chilipir. Exista si exceptii, dar acestea sunt rare si se regasesc la exemplarele care pe de o parte au avut din fabrica o configuratie deosebit de durabila, iar pe de alta parte au fost intretinute in mod exigent inca de cand au fost noi. Cei care isi cumpara BMW-uri noi, sau de fabricatie recenta si putin rulate, nu fac asta pentru ca sunt idioti sau vor sa arunce banii pe geam, ci pentru ca un exemplar cu uzura ridicata poate fi in fapt mai costisitor, in bani, timp si stres. In cazul tau particular, retine ca daca un BMW este inregistrat in Germania nu inseamna automat ca rulajul sau este real. Daca l-ai cumparat de la un dealer BMW oficial si totodata recunoscut pentru seriozitate, da, poti avea incredere. Dar daca a fost un dealer obscur, sau o persoana fizica (chiar si din ceva otel nemtesc, dar cu o doza mai mica sau mai mare de rugina migratorie), autenticitatea rulajului nu mai este o garantie. In ceea ce priveste motorul, nu ai cum sa afli un raspuns exact aici, pe forum. Este necesar sa il inspecteze un mecanic cu experienta in motoare M57 si sa ia decizia in functie de starea tehnica a acestuia.

@Alin018 Daca interpretez corect ceea ce ai scris mai sus, planul tau este de a cumpara un E90, cu scopul de a-l folosi ca autoturism de uz zilnic, inclusiv in traficul din Bucuresti. Avand in vedere faptul ca o valoare impozit + asigurare de cca. 800€ pe an o consideri ca fiind greu de suportat, trag concluzia ca bugetul pentru a cumpara un E90 nu iti permite sa te apropii de putinele exemplare din piata second-hand cu motorizari durabile, in stare tehnica excelenta si cu un rulaj relativ redus. Pe de alta parte, te astepti ca o astfel de masina, veche de cel putin 12 ani, sa iti ofere o buna fiabilitate, suma disponibila intretinerii ei fiind destul de modesta. Recomandarea mea este fie sa abandonezi acest plan, fie sa-l regandesti pe alte baze. Vezi si: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/186809-ghidul-cumparatorului-novice-de-bmw/

Anvelope 225 sunt la limita de latime acceptata pentru jante de 7". Vor sta putin mai "bulbucate", dar, pentru anvelope de iarna, ar putea fi acceptabil. Marimea ideala pentru jante 7J ar fi fost 205/60R17, dar nu cred ca aceasta dimensiune este omologata pe F34. Iti recomand sa montezi pe jantele 7J un set de anvelope pe care il ai deja, apoi sa faci o proba de drum. Proba ar trebui sa cuprinda macar vreo 200 km, combinat autostrada / oras / drum cu multe viraje. In functie de comportamentul masinii, vei sti sa iei decizia corecta.

Offset-ul are doua roluri importante. Primul, sa pozitioneze roata in pasajul rotii, astfel incat sa nu atinga nici in aripa, nici in suspensie. Al doilea, sa determine "scrub radius" (habar n-am sa-l traduc corect in lb. romana). Este distanta, masurata pe sol, intre mijlocul petei de contact a anvelopei si punctul in care axa pivotului inteapa (imaginar) solul. Scrub radius are un rol important in modul in care se comporta masina cand virezi, cand franezi, cand accelerezi. Poate fi cauza unui tramlining pentru care nu se gaseste nicio alta explicatie. Cauta pe net, o sa gasesti suficiente informatii. Nu inseamna automat ca, daca folosesti jante cu alt offset, comportamentul masinii se duce de rapa, dar te poti astepta la anumite diferente. Pot fi in bine sau in rau, depinde din ce perspectiva privesti. In ceea ce priveste exemplul tau punctual, plec de la ipoteza ca ambele seturi au acelasi PCD si aceeasi gaura de centrare, cu alte cuvinte se pot monta pe F34. De asemenea, ar fi bine ca masina sa nu fie un xDrive. O janta 7J ET47 va avea marginile, fata de planul de asezare pe butucul rotii, de 135.9mm spre interior, respectiv 41.9mm spre exterior. Janta 7.5J ET37 are 132,25mm spre interior, respectiv 58.25mm spre exterior. Din punct de vedere al interferentei, ai avea risc doar catre interior (catre suspensie), dar sunt sceptic ca 3.65mm in plus iti vor cauza probleme. Pe scurt, este o sansa foarte buna ca jantele sa se potriveasca. Ai grija si la marimea anvelopelor. Daca ai intentia sa le utilizezi ca roti de iarna, deci intr-o perioada relativ scurta din an, in care se presupune ca mergi mai agale decat in timpul verii, probabil ca vor fi OK. Ceea ce nu inseamna ca este ceva recomandabil.

https://en.wikipedia.org/wiki/First_World_problem

@mihaela 27b Este necesar ca un mecanic competent sa vada masina si sa determine cauza. Avand in vedere modul de manifestare si varsta masinii, garnitura de chiulasa ar putea fi o cauza posibila, mai ales daca aceasta nu a mai fost inlocuita niciodata, sau daca a fost schimbata, dar cu cca. 15 ani sau mai mult in urma. Inainte de a invinui garnitura de chiulasa, trebuie insa verificate temeinic toate componentele circuitului de racire.

@Alex.Mihai.10 Banuiesc ca impozitul este cel care te face sa fii retinut fata de capacitati cilindrice de peste 2 litri, intrucat consumul de combustibil, in cazul motoarelor Otto aspirate nu difera semnificativ. Pentru 2.5 litri, impozitul anual este de cca. 1200 lei, iar pentru 3.0 litri de cca. 2900 lei (valori aproximative, +/-, in functie de localitatea in care ai domiciliul). Daca astfel de sume sunt inabordabile, iti recomand sa te gandesti al naibii de bine inainte sa iti cumperi un BMW second hand, mai ales cand este cam vechi si cu rulaj mare. Vezi si: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/186809-ghidul-cumparatorului-novice-de-bmw/

Cu greu gasesti un BMW produs in ultimii cca. 20 de ani, care sa indeplineasca simulatn criteriile de mai sus si totodata sa-ti asigure o durabilitate si fiabilitate satisfacatoare. Ma gandesc ca nu are sens sa te duci mult peste 2 decenii in urma. Intrucat inteleg ca nu ai in spate o experienta care sa te ajute sa eviti nenumaratele bome cu ceas, iti recomand sa te orientezi catre modele cu motoare 6 in linie tip M54B25, M54B30 sau N52B30. Nimic altceva (nu N52B25, nu N53). Optiunile se numara pe degete: serie 3 E90/E92 330i (2005-2007 N52), serie 5 E60 525i (2003-2005 M54) si 530i (2003-2005 M54 si 2005-2007 N52), serie 1 E81/E82/E87/E88 125i sau 130i (2007-2013 N52). Cred ca ai putea pune pe lista si un E46 330i M54, din ultimii ani de fabricatie. Astfel de masini insa, in stare tehnica buna si cu rulaj decent, sunt scumpe.

@nomak Motul 300V este un ulei excelent pentru destinatia sa, anume pentru a fi utilizat in competitii auto. Chiar presupunand ca pretul nu este un factor de care sa tii cont, retine ca este improbabil ca 300V sa iti aduca vreun avantaj la un G20 330i utilizat pe drumurile publice, in comparatie cu un ulei de buna calitate si comform cu specificatia BMW. Motul 300V pleaca din start cu o valoare TBN (total base number) de 7.7, in timp ce un ulei obisnuit are un TBN in jur de 10. Aceasta inseamna ca va fi necesar sa il schimbi semnificativ mai des. Intr-o estimare foarte bruta, probabil ca o buna practica este sa il tii in motor cel mult de 5.000 Km sau 6 luni de la schimb (conteaza evenimentul care se intampla primul).

@florin blnd Un automobil care a parcurs peste 300.000 Km poate crea oricand probleme. Daca o anumita masina functioneaza foarte bine dupa un astfel de rulaj, are de-a face in principal cu modul in care a fost utilizata si intretinuta. La 300k+ Km, este ca la loterie, poti sa ai norocul sa tragi un loz castigator, dar cel mai probabil il tragi necastigator. Nimeni nu se poate astepta la un nivel de durabilitate similar cu al unui automobil nou, sau second-hand cu rulaj redus. In ceea ce priveste consumul de ulei, ai acum doua cauze probabile: pe de o parte uzura segmentilor, specifica motorului N47 de 143 CP - care se manifesta mult mai rar la variantele 316d (116 CP) si 320d (184 CP), iar pe de alta parte calitatea reconditionarii turbinei. Este necesar ca un mecanic priceput sa diagnosticheze in mod direct masina, nu cred ca vei afla solutia aici pe forum.

Felicitari privind DPF si EGR. Daca exemplul tau ar fi urmat de toata lumea, am respira un aer mai curat. In ceea ce priveste consumul de ulei, trebuie sa investighezi mai multe scenarii posibile. Dintre operatiunile de intretinere pe care le-ai efectuat la acel atelier auto, singura care ar putea determina in mod direct un consum de ulei este reconditionarea (defectuoasa a) turbinei. Verifica din nou daca nu sunt scurgeri de ulei la nivelul turbinei. Din pacate, daca uleiul se pierde prin etansarea defectuoasa in lagarele turbinei, este foarte dificil de diagnosticat. Istoricul masinii. Ce an de fabricatie si ce rulaj are? Ai cumparat-o dintr-o sursa sigura (ex: o reprezentanta BMW), sau mai putin sigura (un dealer oarecare / o persoana privata)? Daca are motor N47, atunci acestea tind sa consume ulei, la rulaje mari. Se pare ca motorul B47 nu prezinta aceeasi problema. Dupa al catelea schimb de ulei efectuat in tara, dupa ce ai adus-o din Germania, ai observat faptul ca a inceput sa consume ulei?

@goangaus Cu titlu de opinie personala, in cazul in care BMW nu iti mai ofera nicio optiune de a extinde garantia, atunci cred ca cel mai bine accepti ideea ca va trebui sa suporti din buzunar eventualele reparatii. In mod tipic, orice companie de asigurari prezinta o atitudine extrem de flexibila cu un client, atunci cand trebuie sa incheie o polita si sa incaseze prima de asigurare. Situatia se schimba insa fundamental atunci cand trebuie sa despagubeasca o dauna; te vei lovi de rigiditate si eschiva.

Nu este mai eficient, ci este de asteptat sa fie semnificativ mai ieftin din punct de vedere al costurilor de intretinere / reparatie, in principal in conditie second hand si la rulaje mari. In ce priveste uzura anvelopelor, nu se poate pune un diagnostic de la distanta. Tipul de uzura pe care l-ai mentionat, atat tip cat este uniform la rotile aceleiasi punti si nu este exagerat, nu e nici iesit din comun si nici imposibil de atenuat / remediat, refacand geometria sau - dupa caz - revizuind suspensia.

@iRazvan04 Avand in vedere valorile dubios de mici masurate, cat si plaja ingusta in care se incadreza toate, iti recomand sa repeti testul si cu un al doilea instrument de masura. Cauta un instrument despre care exista informatia ca a masurat, relativ curand si la un motor in buna stare de functionare, cel putin 10 bari (cca. 145 psi). Eu unul prefer aparatele cu manometru mecanic, in locul celor electronice. Daca nu gasesti un al doilea instrument, atunci verifica-l pe cel cu care ai masurat. Fa o adaptare sa il cuplezi la un compresor si compara valorile raportate de instrument cu cele ale manometrului compresorului. Diferentele trebuie sa fie de max. +/- 10%.

Un F10 525d xDrive are motorul N47 cu 2 turbine. Motor stresat din punct de vedere mecanic, care, la rulaje mari, prezinta deseori probleme tehnice costisitoare - incepand cu turbinele. "Bonus", sistemul xDrive. Daca masina are un rulaj care trece semnificativ de 100.000 Km, eu as fi mult mai ingrijorat din cu totul alte motive decat uzura neuniforma a anvelopelor.

@zuzen Intrucat anvelopele sunt noi, opinia mea este sa mergi cu ele normal, dar fata a forta, cca. 1000 Km. Au nevoie de acest rulaj pentru a se roda. Ulterior, daca situatia nu se imbunatateste, atunci va fi necesar sa investighezi mai departe.

Anvelopele sunt noi, sau au fost folosite anterior? Daca nu sunt noi, anterior au foist folosite tot pe masina ta, sau pe alta masina?

@zuzen Te rog detaliaza: - ce intelegi prin "jante si pneuri cuminti"? Indica dimensiunile jantelor si anvelopelor, marca si producatorul anvelopelor, precum si starea acestora (noi-noute / partial uzate); - ce model de F20 ai? Prin "M6" imi imaginez ca te referi la faptul ca are cutie de viteze manuala cu 6 trepte, ceea ce nu spune prea mult - poate fi un 114i, un 120d, un M135i, etc.

@Marian50411 Daca merita sau nu, va trebui sa decizi singur. Privind situatia strict pragmatic, un E46 316i cu motor M43 are, atat in prezent cat si in viitorul apropiat o valoare, de piata foarte redusa. Daca mai este si uzat, tinde spre valoarea de dezmembrare. Nu a fost un model de serie redusa, nu are performante dinamice notabile (dimpotriva) si mai are inca destui ani pentru a conta ca automobil istoric. Rezulta ca este un non-sens sa cheltui o suma importanta pentru a-l reconditiona. Pe de alta parte, daca masina se prezinta in stare tehnica si estetica cel putin foarte buna (ai mare grija, nu o supraevalua), din orice alt punct de vedere decat motor, iar tu ai de gand sa o pastrezi macar 3-4 ani de acum incolo, atunci ar putea avea sens. Retine insa, este foarte greu sa gasesti un atelier care sa realizeze in mod competent reconditionarea, iar daca tu nu ai un bun bagaj de cunostinte tehnice in domeniul mecanicii auto, nu vei putea sa tii lucrarea sub control. De aceea, daca iei aceasta decizie, iti recomand sa limitezi la minimul invaziv operatiunile de rectificare - in ipoteza ca uzura motorului nu este exagerata. Anume: nu rectifica cilindrii blocului motor. Este de preferat sa honuiesti, doar cat sa refaci suprafata de lucru a segmentilor; nu rectifica supapele. Refacerea suprafetelor de lucru, cu pasta, poate da rezultate mai bune; schimba segmentii, cuzinetii (biela + palier), toate garniturile si simeringurile, pompa de apa - foloseste doar piese de buna calitate, de la producatori consacrati. Privind din avion, fara a cunoaste deloc starea motorului, ma astept ca o astfel de lucrare, corect executata, sa te coste in cel mai fericit caz 1.500€. Obs: Nu "se merita" ci "merita". "A merita nu este verb reflexiv. In loc de "secmenti" se scrie corect "segmenti", iar ei nu sunt "dupa pistoane", pentru ca nu stau in spatele lor, ci "de pe pistoane", pentru ca se monteaza pe acestea.

@razvanelul Nu ai dreptate, din cateva considerente: 1. In acel avion pe ruta OTP - LTN intra aproape 200 de oameni. Plus cargo. Hai sa spunem ca n-au vandut toate biletele si sunt in medie doar 150 de pasageri in avion. Luand in considerare densitatea kerosenului, cele 7.5 tone inseamna cca. 9,100 litri. Per calator, rezulta cca. 61 litri. Daca prin absurd ai trimite fiecare pasager, de la Bucuresti la Luton, cu cate un E39 la care tocmai s-a facut swap de la 2.0D la 3.0d (desigur, cu EGR off), ar necesita fiecare cel putin 150l motorina, presupunand ca se merge in regim super economic. Si daca ii trimiti cate doi in masina, tot avionul polueaza semnificativ mai putin. 2. Noxele pe care le scoti tu pe teava BMW-ului E39 care tocmai a primit swap de la 2.0d la 3.0d, cu EGR anulat, sunt emise in imediata apropiere a pietonilor, care le trag adanc in piept, sa se bucure de efectele datatoare de viata ale acestora. Avionul le emite, in cea mai mare parte, foarte departe de oameni. Tot noxe sunt, dar impactul imediat al acestora este mult mai redus. 3. Ne-ai mintit. In al doilea post din acest topic, ai spus, referitor la anularea EGR-ului: declaratie prin care ai lasat sa se inteleaga ca urmeaza sa pui in functiune EGR-ul. La final insa, ai dat-o la intors, invocand argumente stupide pentru a justifica faptul ca vei circula cu EGR off. Bonus: 4. @bimmer90f30, @srb_alex si toti ceilalti de pe forum. Va rog din nou, nu mai raspundeti la topic-urile postate de cei care au DPF off / EGR off. Din pacate, este un fapt de viata: civilizarea nu se poate realiza doar printr-o atitudine binevoitoare, ci numai in combinatie cu severitatea.

Probabil ca tocmai se trece de o masa critica si urmeaza sa apara un club select "Timisoara Midnight Street Racing", in care se accepta ca membri numai posesori de automobile electrice.

https://interestingengineering.com/energy/ilika-solid-state-ev-battery-goliath-p1

Poate ca, de la 01 oct., iti va cere sa platesti abonament lunar pentru HUD...

@Liviu Filip Un serie 5 E12 are un singur - dar important - calcai al lui Ahile: protectia anticoroziva a caroseriei. In ipoteza ca beneficiaza de o intretinere corecta, doar rugina sau un accident poate transforma un E12 in epava. Durabilitatea acelei generatii are la baza cateva tehnologii / abordari care de foarte mult timp au disparut din industria auto. Din cate cunosc despre primele modele E12: piesele supuse unor cicluri repetate de stres termic sau mecanic sunt fabricate din metal sau in cel mai rau caz din cauciuc, nu din plastic. Galeria de admisie este din aluminiu, radiatorul integral din alama, etc. la sistemul electric / electronic, nu exista niciun circuit integrat. Inclusiv in tabloul de bord. In caz de defectare, pot fi remediate inlocuind componente pasive (rezistente, condensatori) si tranzistori. Imagineza-ti ca va trebui sa schimbi sau sa repari, peste 20 de ani, tabloul de bord "full digital" de la un BMW generatie G. majoritatea elementelor "single point of failure" sunt simple, fiabile, usor de diagnosticat si remediat. Cand apesi pe pedala de acceleratie, actionezi direct clapeta de admisie printr-un cablu. Orice comutator electric actionezi, inchizi sau deschizi chiar circuitul respectiv, nu iti exprimi intentia trimitand un impuls catre un modul electronic. E drept, reversul medaliei este un consum urias pentru o putere modica - la standardele de astazi, o siguranta pasiva precara si una activa nula. Ceea ce este si rau, dar si bine, intrucat a conduce un E12 inseamna sa te implici si sa fii responsabil. Nu ca la un automobil modern, la care poti sa apesi pedala la fund si te uiti mai mult la telefon decat la drum, bazandu-te ca sistemele de asistenta la condus si siguranta activa te vor scoate din rahat, daca va fi cazul.