FiveThreeFive

Chiar daca masinile sunt acum incarcate de electronica si software, lucrurile nu sunt intotdeauna dramatice. In cazul placutelor (si discurilor) de frana, inlocuirea acestora se face in continuare clasic, fiind o operatiune strict mecanica. Contorul de la bord este doar atat: o numaratoare electronica care incepe de la cel mai recent reset, total independenta de starea de fapt a componentelor mecanice, si care habar nu are daca intr-adevar au fost schimbate placutele de frana, sau nu. Doar senzorul este cel care transmite informatie reala privind uzura placutelor - dar numai atunci cand placutele sunt la minim acceptabil. In concluzie: - schimba placutele linistit - atat timp cat faci acest lucru respectand procedura si cu simt de raspundere; - sunt convins ca resetarea contorului se poate face de la bord, fara a merge la reprezentanta. Cauta pe internet un tutorial in acest sens, pentru modelul tau de BMW; - chiar daca - din diverse motive - nu vei putea face resetarea acum, ci doar peste cateva mii de Km parcursi, acest lucru nu va afecta cu nimic eficacitatea sistemului de franare. Oricat ar zbiera computerul de bord ca ai trecut de limita la care trebuiau inlocuite placutele, atat timp cat in realitate sistemul de franare este intretinut corespunzator, el isi face treaba.

Este o alegere excelenta. In opinia mea, din intreaga gama curenta BMW, M2 Coupe este modelul care se apropie cel mai mult de spiritul care a consacrat, candva, marca. Probabil ca ar trebui sa inaintezi o plangere catre departamentul de calitate al BMW, intrucat, daca vederea nu ma inseala, se pare ca au uitat sa monteze pedala de ambreiaj. :shifty: Lasand gluma la o parte, cred ca o cutie de viteze manuala s-ar fi potrivit mai bine cu aceasta masina. In fine, de gustibus... Felicitari si drumuri bune!

Anuntul nu mai este valabil. Multumesc.

Up. Continutul anuntului este valabil. Daca exista interes, rog trimiteti oferte de pret, aici sau prin PM. Multumesc.

Am descis acest topic pentru ca am vazut destul de des pe forum doua spete (aparent distincte) de intrebari. Pe de o parte, intrebari de la persoane care intentioneaza sa isi cumpere un BMW, avand drept principala motivatie “mirajul” marcii. Pe de alta parte, intrebari de la persoane care au cumparat deja un BMW, dar au facut asta in necunostinta de cauza. Ca urmare, am considerat util sa sintetizez cateva idei generale, care pot constitui un ghid "neortodox", in special pentru cei din prima categorie de mai sus. Important: cele de mai jos reprezinta strict o opinie personala. In nici un caz nu sunt adevaruri absolute. Foarte probabil, multe din ideile de mai jos pot fi, sau vor fi, combatute de alti forumisti. 1. A existat o anumita perioada in istorie cand un posesor entuziast, inzestrat cu un bun bagaj de cunostinte tehnice, suficient timp liber si un set rezonabil de scule de uz general, putea sa realizeze de unul singur si la un bun nivel calitativ majoritatea operatiilor de intretinere si reparatie specifice BMW-ului sau. Daca, in plus, avea si acces la un garaj spatios dotat cu groapa de vizitare, atunci mecanicul amator putea repara (aproape) orice. In cazul automobilelor BMW, aceasta era a apus aproximativ odata cu introducerea seriilor 7er E65, 5er E60 si 3er E90 (+ derivatele respective). Si nu ma refer doar la sistemele electronice, care abunda. Din cauza unei suite de factori - printre care complexitatea tehnica, reducerea costurilor, “planned obsolescence” - motoarele BMW din generatia “N” prezinta frecvent probleme tehnice a caror remediere este de regula costisitoare. Desi sunt prea recent introduse pentru a trage concluzii, ma astept ca acest lucru sa se dovedeasca valabil si pentru motoarele din generatia “B”. De retinut: cam orice model BMW post-2002 - cu o perioada de tranzitie aproximativ intre 2002-2005, este scump (sau, dupa caz, chiar “foarte scump”) de intretinut si reparat. Fara o buna experienta tehnica privind BMW-urilor moderne, cat si un set de “special tools”, nu veti putea economisi o suma semnificativa efectuand personal intretinerea masinii. Pe de alta parte, modelele pre-2002 sunt deja foarte vechi. In concluzie, “BMW” si “intretinere ieftina” nu mai pot fi utilizate in aceeasi propozitie. 2. In piata apar frecvent BMW-uri second-hand, la preturi foarte atractive (= sub pretul mediu al pietei pentru modelul / anul / rulajul / starea masinii respective). Intretinerea acestor masini, insa, costa proportional cu pretul pe care il aveau cand au fost noi. Un BMW second-hand este ieftin pentru ca, din cauza uzurii sau a unor defectiuni acumulate, repararea si/sau intretinerea lui au devenit nerentabile pentru posesor. De regula, vanzatorul nu informeaza cumparatorul cu privire la problemele respective. Sunt relativ frecvente cazurile in care masinile scoase la vanzare au fost “cosmetizate” in diverse moduri, cu scopul premeditat de a ascunde defectele si a insela cumparatorul. De retinut: Este aproape garantat faptul ca, achizitionand un BMW cu un pret (foarte) atractiv, primiti la pachet si o serie de probleme tehnice, sau chiar legale, care se vor dovedi costisitoare. 3. Cu cat rulajul (real) al unei masini este mai mare, cu atat uzura acumulata si probabilitatea de a crea probleme tehnice este mai mare. Unii considera ca, daca motorul unei masini se prezinta in stare tehnica foarte buna la “n” sute de mii de Km, atunci masina respectiva este un deal bun. Gresit. Nu doar motorul se uzeaza, ci si transmisia, suspensia, interiorul, chiar si caroseria (materialul oboseste dupa nenumarate torsiuni in timp, apare rugina, etc.). Toate piesele de plastic si cauciuc imbatranesc. De retinut: Chiar daca rulajul nu este principalul criteriu in alegerea unui BMW second-hand, este o buna practica sa cautati un automobil cat mai bine intretinut si cu un rulaj real cat mai mic. 4. In prezent, a avea un BMW este mai mult decat oricand un exercitiu de imagine personala, de “show-off”, de afisare a unui statut social (fie el real, sau “wannabe”). Nu inseamna ca toti posesorii de BMW si-au cumparat masina in acest scop, dar foarte multi se incadreaza in aceasta categorie - deseori fara a recunoaste acest lucru. (Aproape) orice BMW care nu face parte din portofoliul curent de productie, sau din generatia imediat anterioara celei curente, este un model invechit. Exceptie fac modelele speciale / deosebite, care au fost produse in putine exemplare, precum si modelele care au deja statut de masina clasica. Acei “wannabes” care circula in prezent prin tara cu BMW-uri cu volan pe dreapta, si/sau inmatriculate in Bulgaria, de regula si intr-o stare tehnica proasta, nu mai atrag nimic altceva decat zambete ironice. De retinut: daca vreti sa va luati un BMW din motive de imagine, aceasta presupune implicit ca masina sa fie pe de o parte cvasi-noua, iar pe de alta parte intr-o stare estetica si tehnica foarte buna. Daca sunteti in situatia de a “stoarce” bugetul (fie la cumparare, fie la intretinere) pentru a va permite un BMW, atunci poate ar trebui sa analizati obiectiv daca nu cumva o alta marca de autoturism se potriveste mai bine nevoilor voastre reale. 5. O exceptie la pct. 4 de mai sus o reprezinta cei care isi cumpara un BMW pentru modul in care se conduce acesta, pentru anumite caracteristici tehnice disparute din gama BMW, sau pentru placerea de a efectua acasa diverse reparatii in stil “old school”. Spre exemplu, un serie 5 E34 525i poate fi interesant pentru ca ofera soferului posibilitatea de a conduce o masina dinamica (la vremea ei) si echilibrata, fara sisteme electronice de asistare. In general, este o expresie a pasiunii pentru modelele exclusiviste sau clasice. Ceea ce nu inseamna deloc ca este o pasiune ieftina; dimpotriva. Masina clasica nu inseamna in nici un caz “rabla”, iar intretinerea poate fi mai costisitoare decat in cazul unei masini noi. De retinut: analizati cu sinceritate daca va incadrati in mod real in acest tip de exceptie, sau in fapt vreti un BMW pentru motivul exprimat la pct. 4 de mai sus, dar nu va permiteti mai mult decat o vechitura. 6. Unii dintre noi, in speta cei care au trecut de jumatatea teoretica a vietii, au cunoscut BMW ca fiind producatorul care fabrica automobile sportive si fiabile, a caror tinuta de drum si performante tehnice (raportate la clase de caroserie si motorizari echivalente) erau intotdeauna deasupra concurentei. Doar Porsche mai umbrea, din cand in cand, aceasta stare de fapt. BMW este insa acum o cu totul alta firma. Astazi, BMW produce o groaza de modele Sport Activity Vehicle (X1, X3, X5, mai nou X7), Sport Activity Coupe (X2, X4, X6). Aici se mai adauga “blasfemii” precum 2er Active Tourer, care prin forma de caroserie, motorul montat transversal si tractiunea fata parca si-a propus sa nege orice caracteristica fundamentala a modelelor de altadata. Sa mai mentionez i3? De retinut: Oricat de mult ar stramba din nas “puristii”, cea mai mare parte a modelelor BMW din prezent au foarte putin ADN in comun cu modelele clasice, care au consacrat marca. Aceasta pentru ca BMW traieste si se dezvolta datorita acelor clienti care in primul rand cumpara masini noi, iar in al doilea rand ulterior cumpararii le intretin la reprezentantele BMW. Cumparatorii de BMW second-hand, si in special cei care isi intretin masinile in afara retelei BMW, sunt, in esenta, neinteresanti pentru companie. 7. Soselele din ziua de azi sunt foarte aglomerate. Nu numai in Romania (cu problemele sale arhi-cunoscute de infrastructura), dar si practic in orice alta tara europeana. De asemenea, in cam toate tarile Politia utilizeaza tot felul de echipamente moderne de supraveghere a traficului. Cu execeptia (dis-de-) diminetilor de weekend si a unor situatii deosebite care confirma regula, in mod uzual este aproape imposibila conducerea unui BMW modern, pe drumurile publice, aproape de maximul capabilitatilor sale dinamice. La prima vedere, dilema de a alege intre un M5 si un 520i are o solutie evidenta pentru orice pasionat. Dar, luand in considerare pe de o parte costurile aferente unui M5 (achizitie, intretinere, consum, taxe, devalorizare) si pe de alta parte cvasi-imposibilitatea de a pune in valoare M5-ul in traficul curent, altfel decat mergand iresponsabil si riscand amenzi uriase, optiunea M5 nu mai este atat de evidenta - poate cu exceptia obisnuitilor circuitelor de viteza. De retinut: in utilizarea de zi cu cu, modelele BMW moderne, cu motorizari din zona de jos a gamei, sunt uneori o alegere mai practica decat cele de varf de gama.

In ideea ca inca mai ai disponibile rotile vechi (daca nu, poate reusesti sa imprumuti un alt set de roti), incearca urmatoarele: Monteaza rotile vechi numai pe puntea din fata, lasand rotile noi pe puntea din spate. Testeaza daca vibratia mai e prezenta sau nu. Daca da, atunci pune rotile noi pe puntea fata si cele vechi pe puntea din spate; testeaza din nou. Daca vibratia dispare, inseamna ca ai identificat pe care punte este roata care genereaza vibratiile. Cand montezi rotile, ai grija ca suprafetele de asezare janta / butuc sa fie perfect curate. Pune prezoanele si strange-le la min. 60Nm cu roata suspendata, apoi strange la cuplul final cu roata pe sol. Sa nu le strangi doar la mana. In cazul in care in nici unul dintre testele de mai sus vibratia tot nu dispare, atunci foarte probabil rotile sunt OK, iar vibratia poate proveni de la un element de suspensie uzat, sau de la discurile de frana. Pe de alta parte, daca se confirma ca vibratia provine de la roti, atunci macar ai limitat investigatia la doar doua roti. Cu mai bine de 10 ani in urma am patit ceva similar, iar cauza s-a dovedit a fi un pneu Michelin nou-nout, care avea un defect de turnare si vibra, chiar daca roata era perfect echilibrata. Din punct de vedere logic, poti considera pneul ca fiind format dintr-o infinitate de arculete elicoidale asezate perpendicular pe circumferinta jantei. Daca unele dintre aceste arculete au elasticitatea semnificativ diferita de a celorlalte, pneul va vibra indiferent ce i-ai face. Este practic un pneu rebut. Cu alte cuvinte, daca, din fabrica, elasticitatea pneului in punctul X de pe circumferinta difera mult de cea din punctul Y, atunci va vibra.

Daca ambele motoare au roata cu 60-2 dinti, atunci incearca sa afli, sau sa constati direct pe motorul unui amic, in ce pozitie sta senzorul de pe motorul cu MS42 fata de roata dintata, atunci cand fixezi arborele cotit la 0 grade. Spre exemplu, sa zicem ca senzorul sta aliniat cu al "n"-lea dinte (sau, dupa caz, interval dintre dinti) care urmeaza dupa pauza de doi dinti lipsa consecutivi, in sensul de rotatie al motorului. Incearca sa determini pozitia cat mai exact posibil (de preferabil cu o eroare de max. 1/3 dinte sau interval, care echivaleaza cu +/- 1 grad). Ajusteaza apoi sensorul roata de pe M52B25 S3 in exact aceeasi pozitie relativ la roata dintata (deci al "n-lea" dinte / spatiu dupa cei doi dinti lipsa, in sensul de rotatie al motorului).

Desi, procentual, sunt variatii relativ mari intre cilindri (minimul este 4.5bar = ~80% din maximul de 5.5bar), este ciudat ca valorile compresiei sunt destul de bine grupate in jurul a 5 bar (+/- 10%). Aceasta indica faptul ca aceeasi problema se manifesta la toti cilindrii, ceea ce este destul de rar. De regula, la testele de compresie care nu ies bine, doar cativa cilindri nu sunt OK, majoritatea fiind in general in parametri. Posibile piste de luat in considerare (ordinea de mai jos este aleatoare): a. Motorul are un rulaj real colosal (= foarte multe sute de mii de Km), sau a fost prost intretinut - caz in care toti cilindrii s-au uzat "sincron", iar valorile reduse de compresie indica cel mai probabil segmenti uzati. Daca masina nu este in posesia ta de noua, iar alte posibile cauze nu se confirma, atunci merita investigat istoricul. b. Este o defectiune la nivelul sistemului Valvetronic, iar supapele nu se inchid complet - ceea ce ar explica atat faptul ca valorile de compresie sunt reduse, cat si oprirea motorului. c. Din diverse cauze (ex: consum de ulei) suprafetele de asezare ale supapelor pe scaune sunt contaminate si nu mai asigura etanseitatea necesara. d. Testul de compresie a fost realizat defectuos, sau cu un aparat prost calibrat. Din proprie experienta, iti recomand sa nu excluzi aceasta varianta. Daca repetarea testului indica compresie buna, atunci motorul ar putea fi in OK, iar problemele sa fie cauzate doar de vreun senzor (ex: senzori de pozitie a axelor cu came, etc.). Unde ai efectuat testul de compresie si cu ce fel de aparat? Probabil cunosti faptul ca motorul N62 a fost destul de problematic - fara a fi insa dezastruos. Au avut probleme cu el in trecut? Consuma ulei? Scoate fum de ulei ars pe teava de esapament?

Plec de la ideea ca motorul este in buna stare tehnica, fara uzuri anormale la cuzineti (biela + palier), sau intre arborele cu came si lagarele sale. Observ din schitele de pe realoem.com ca la motorul tau sistemul de filtrare al uleiului este format din carcasa si cartus filtru (se inlocuieste doar cartusul la schimbul de ulei). Mai observ ca senzorul este montat in carcasa filtrului de ulei. Carcasa filtrului de ulei are niste supape in interior, care se pot defecta in timp - fie nu mai etanseaza, fie raman blocate. In mod similar se intampla, spre exemplu, la motoarele BMW M30 de pe E34 si E32. Intrucat senzorul de presiune a uleiului este montat in carcasa filtrului de ulei, este posibil ca, din cauza unei supape defecte, (o parte din) fluxul de ulei sa "ocoleasca" senzorul. Cu alte cuvinte, este posibil ca presiunea uleiului in motor sa fie OK, dar senzorul sa nu isi dea seama. Iti recomand sa investighezi teoria de mai sus. Foarte probabil, nu vei avea alta varianta de a lamuri lucrurile decat schimband cu totul carcasa filtrului de ulei.

De regula, se masoara pe verticala, intre marginea cea mai de jos a jantei si marginea de jos a aripii de la roata respectiva. In plus, masuratoarea se efectueaza in conditii bine definite de incarcare a masinii. Distanta dintre sol si suportul de cric depinde atat de dimensiunile (implicit si uzura) pneurilor, cat si de presiunea din pneuri, deci nu ofera o valoare care poate fi utilizata pentru diagnosticarea suspensiei.

O posibila cauza pentru problema descrisa de Marius2015 este schimbatorul de caldura ulei-apa. Este vorba de piesa p/n 11428507627 "heat exchanger", la nivelul careia se intalnesc circuitele de racire si ungere. O fisura in heat exchanger permite lichidului de racire sa treaca in circuitul de ungere.

Trebuie sa ai mare grija cu diagnosticarea zgomotelor de la suspensie. Este foarte usor sa ajungi sa schimbi multe piese, fara insa sa rezolvi problema. Esti intr-o situatie similara cu ceea ce am patit eu in urma cu vreo 15 ani. Service-ul (autorizat BMW) mi-a recomandat sa schimb toate bratele suspensiei - se ajungea la o suma foarte mare. Cauza reala s-a dovedit a fi un cap de bara - piesa care nu era pe lista celor recomandate pentru a fi inlocuite. Evident, nu se poate face nicio similitudine tehnica cu problema ta de acum; dar principiul de abordare a diagnosticarii ramane valabil. A diagnostica uzura buscilor si pivotilor bratelor este, in mod tipic, dificil. Este posibil ca ele sa fie uzate, dar "la mana / cu levierul" sa para a fi perfecte. Atunci cand jocurile se observa prin verificare clasica, uzura este deja (foarte) avansata. In opinia mea, discuta ce cei de la service daca exista o procedura indicata de BMW pentru diagnosticarea uzurii bratelor la modelul tau de masina.. Daca exista o astfel de procedura, ma astept ca ea sa necesite niste special tools si sa implice masuratori precise. Roaga-i sa iti prezinte procedura, preferabil si documentele de la BMW in care este descisa procedura. Apoi urmareste sa se aplice intocmai. Daca nu exista o astfel de procedura, atunci - cu exceptia situatiei in care bucsile sunt in mod evident crapate sau pivotii au joc - diagnosticarea se transforma de regula in inlocuirea de piese la nimereala, pana cand dispare problema. Pentru service-uri, este mana cereasca. Uneori poate fi de folos testarea pe un stand de ITP, asezand rotile pe talerele mobile si urmarind, sub masina, comportamentul elementelor de suspensie. Din pacate, talerele efectueaza doar translatii in plan orizontal. Ideal ar fi un stand care induce in suspensie vibratii sus-jos cu frecventa mare si amplitudine mica (gen stand de testare amortizoare), care ar simula cel mai aproape de realitate problema ta. Daca singura alternativa va fi inlocuirea la nimereala, iti recomand sa faci o lista cu toate componentele care ar putea provoca bataia respectiva, apoi sa le inlocuiesti in ordinea crescatoare a costului lor (de la cel mai ieftin la cel mai scump).

Un aspect important de care trebuie sa ai grija este omologarea RAR, in ipoteza ca vei dori sa circuli cu masina pe drumurile publice. Cel mai probabil, RAR-ul va costa cca. 8000 lei, fara a exista garantia faptului ca modificarile vor fi acceptate. Mai ales ca, banuiesc, nu le vei efectua in service-uri autorizate. Vremurile in care ITP-ul se putea trece lejer cu o "atentie" sunt practic la final. Mai mult, la masinile vechi (iar E46 intra in aceasta categorie) ITP-ul se face in fiecare an, nu o data la doi ani. Fara a trece modificarile in cartea de identitate a masinii la RAR, este suficient sa te "infunzi" la un ITP - ceea ce este foarte probabil, iar tot proiectul va deveni fier vechi. Ca urmare, inainte de a incepe sa investesti bani si timp, iti recomand sa te interesezi la RAR daca masina, cu modificarile pe care vrei sa le faci, va fi utilizabila pe drumurile publice sau nu. De asemenea, este bine sa obtii de la RAR un raspuns oficial, in scris. Informatiile pe care le obtii prin telefon, sau discutand "off-the-record" cu un angajat RAR, valoreaza practic zero, in situatia in care te vei lovi de o respingere la omologare.

up

Din cele de mai sus trag concluzia ca vibratia este cauzata de unul sau mai multe elemente de suspensie uzate (pivoti, bucse). Se pare ca de ce iti era frica nu ai scapat. Inainte de a decide sa inlocuiesti elemente de suspensie, verifica prinderile casetei de directie de subframe (sa nu fie slabite), precum si starea franelor spate. Este foarte putin probabil ca aceste elemente sa creeze vibratia respectiva, dar nu te costa nimic - in afara de putin timp - sa le verifici. De asemenea, iti recomand sa aloci ceva timp pentru a cauta si pe alte forumuri topic-uri despre aceasta problema si modul in care a fost rezolvata. E46 este un model foarte popular si cu siguranta cineva s-a lovit deja de aceasta situatie. Fii bucuros ca nu ai E34, E28 sau E32. Aceste modele au fost extrem de pretentioase in ceea ce priveste starea articulatiilor suspensiei si vibrau la cel mai mic semn de uzura; in unele cazuri era necesara schimbarea bratelor de suspensie si dupa numai 40.000 Km.

1) Ce model de BMW ai? 2) Vibratia a aparut imediat dupa ce ai schimbat placutele de frana, la scurt timp (max. 500 km), sau la ceva mai mult timp dupa? Vibra si inainte de inlocuirea placutelor (chiar daca mai putin)? 3) Vibreaza la orice viteza de deplasare, sau doar intre anumite viteze? Care sunt acelea? 4) Imediat dupa ce ai montat placutele, le-ai rodat (printr-o serie de franari succesive)? 5) Ai inlocuit relativ recent (mai curand de 20.000 km) elemente de suspensie, in special brate fata? 6) Vibratia se simte in pedala de frana?

Vand un set de roti "staggered" format din: - 4 jante originale BMW Styling 224: 2 buc. fata 8Jx18 IS 42 (diametru 18", latime 8", offset 42mm) si 2 buc. spate 9Jx18 IS30 (diametru 18", latime 9", offset 30mm); - 4 pneuri Michelin Pilot Super Sport: 2 buc. 235/45 ZR18 94Y (DOT 1013, respectiv 1113) si 2 buc. 265/40ZR18 101Y (ambele DOT 3513). http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0413.jpg Rotile au fost cumparate si utilizate pe un Z4M Coupe astfel: - cele din fata au fost cumparate in iul. 2013 de la popgom.ro si utilizate in perioada iul. 2013 - oct. 2014, acumuland un rulaj de 5700 Km; - cele din spate au fost cumparate in apr. 2014 de la popgom.ro si utilizate doar 60 (saizeci !) de Km in mai 2014. Exista facurile de achizitie pentru toate pneurile. Niciun pneu nu prezinta vreo deformare mecanica de orice fel (perforatie / ciupitura / etc.) Jantele sunt originale BMW Styling 224 si sunt echipare standard pentru BMW Z4M Coupe E86. Jantele nu prezinta nicio problema de geometrie (nu "bat" deloc, nici axial, nici radial) si nu au fost atinse niciodata de bordura. Dupa ce am vandut Z4M-ul in aprilie 2015, am pastrat acest set de roti intr-o magazie, cu gandul ca le voi utiliza pe urmatoarea masina. Din pacate, pe aceasta nu se potrivesc. POZE: --> Poze de ansamblu http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0413.jpg http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0414.jpg http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0415.jpg http://82.78.8.129/mye28/z4/Styling224/IMAG0416.jpg --> Arhiva zip cu multe poze (cca. 108 MB): Arhiva .zip cu poze ale rotilor Styling 224 IMPORTANT: - daca va intereseaza acest set de roti, va rog sa verificati daca se potrivesc pe masina pe care doriti sa le montati. Jantele au prinderea uzuala BMW: 5 gauri pentru prezoane pe cerc diam.=120mm, alezaj central 72,6mm. Teoretic, ma astept ca sa se potriveasca pe modele BMW Serie 3 mai noi de E46 si Serie 1. Posibil ca rotile din spate sa se potriveasca fara distantiere si pe unele modele Serie 5 (dar sigur nu E39!), dar rotile din fata vor avea cu siguranta nevoie de distantiere pe Seria 5. Aveti grija sa luati in considerare si diametrul total (janta + anvelopa) al rotilor; - nu intentionez sa vand separat jantele de anvelope; - rotile pot fi vazute in zona Pta. Dorobantilor. PRET: Intrucat nu am niciun criteriu de referinta pentru a determina valoarea acestor roti pe piata din Romania, am decis sa astept oferte prin PM. Sunt deschis pentru orice pret pertinent. In principiu, voi considera ca nefiind pertinente ofertele sub 400 Euro. Multumesc.

Avand in vedere vechimea masinii (2005), modelul (116i) si rulajul (160k km), este evident ca orice reparatie complexa nu se justifica din punct de vedere economic, raportata la valoarea de piata a masinii. Daca in timp se va confirma faptul ca motorul consuma doar 1l la 3.000 Km (de regula vanzatorii "indulcesc" realitatea...), atunci probabil ca cea mai buna abordare ar fi ca pur si simplu sa mergi cu masina in starea in care este acum. O masura care ar putea reduce putin consumul, fara niciun cost suplimentar, este sa utilizezi un ulei cu o treapta mai vascos la cald (spre exemplu, daca acum folosesti 5W30, atunci treci la 5W40). Retine insa ca, in timp, va consuma din ce in ce mai mult ulei, deci intr-un orizont nu foarte indepartat (cca. 1 - 3 ani, in functie evolutia consumului / rulaj) va trebui sa o vinzi. Pe de alta parte, in cazul in care motorul consuma 1l in mai putin de 1.200Km, cred ca ar trebui sa o vinzi cat mai repede, asumandu-ti o anumita pierdere. As fi surprins ca o masina cu un astfel de consum de ulei sa treaca cu bine inspectia tehnica periodica in Germania.

Iti recomand sa privesti cu foarte mult scepticism orice zvon referitor la reducerea semnificativa a taxelor / impozitelor aplicabile autoturismelor. Nu spun ca este imposibil, dar este improbabil. In orice caz, este gresit sa iti faci vreun plan de viitor in baza unui astfel de zvon. Din 2006 incoace, taxele si impozitele auto au avut o singura directie constanta: au tot crescut. Daca au existat oarece variatiuni, acestea au fost cauzate, de regula, de rezultatul unor actiuni in justitie (ma refer aici la taxa de inmatriculare, in toate formele ei istorice). Reducerea poluarii, descongestionarea traficului, innnoirea parcului auto (si altele asemenea) sunt concepte foarte populare in prezent si vor ramane astfel si in viitorul apropiat. Ele convin de minune statului, care isi bazeaza o buna parte a veniturilor la buget pe mijloacele de transport. De aceea, costurile detinerii si utilizarii unui autoturism este de asteptat sa creasca in continuare. Poate vor exista, cand si cand, anumite corectii in jos (mai degraba din motive politice / de atragere a electoratului), dar cred ca acestea vor fi doar rare exceptii care confirma regula.

Daca cei de la Quaife ti-au trimis informarea de mai sus dupa ce ai efectuat deal-ul cu ei, atunci au fost cel putin incorecti. Daca ai primit informarea inainte de a cumpara, atunci trebuia sa analizezi situatia mai din timp. Din cate inteleg, la F22 diferentialul este sudat de coroana. Cei de la Quaife ti-au vandut doar diferentialul, care probabil are fie [a] practicate gauri pentru a prinde coroana de diferential, fie are o suprafata de asezare pe care trebuie sa sudezi coroana. Coroana care trebuie detasata de diferentialul original, iar din pacate aceasta este sudata. Deja, o tema serioasa este desprinderea coroanei astfel incat sa fie atat reinstalabila pe Quaife cat si neafectata (mecanic + in ceea ce priveste tratamentul de calire). In cazul "a", va trebui ca in coroana sa practici gauri de precizie pentru prindere pe Quaife. In plus, iti trebuie suruburi speciale (dpdv material + filet). Sunt ele livrate de Quaife? In cazul "b", va trebui sa gasesti un atelier care poate realiza o astfel de sudura, de foarte buna calitate, asigurand in acelasi timp centrarea perfecta a coroanei pe diferential. In opinia mea, chiar in situatia improbabila ca vei gasi in Romania un atelier care are uneltele si tehnologia necesara acestei operatii, ramane de vazut daca exista si know-how-ul necesar, sau vei fi tu primul cobai. Desi la prima vedere nu pare, diferentialul este o componenta de precizie, care suporta eforturi foarte mari si in cazul careia chiar si o mica greseala de montaj poate naste o serie de probleme, de la minore (ex: zgomot si ritm ridicat de uzura din cauza pozitionarii gresite a pinionului de atac fata de coroana) pana la majore (ex: ruperea unor componente in mers). In opinia mea, cel mai bine asuma-ti costul suplimentar si trimite diferentialul tau la Quaife, pentru o instalare corecta; solicita si garantie asupra lucrarii. As face aceasta lucrare in tara numai daca as gasi un atelier care sa imi poata da 2-3 referinte verificabile de clienti la care s-a mai efectuat o asemenea instalare, si care au un rulaj rezonabil (ex: 20.000+ Km) parcurs fara probleme cu diferentialele modificate.

Alex, decizia corecta nu o vei putea obtine de pe forum, ci doar de la un bun mecanic care a avut ocazia sa vada si sa asculte motorul. Foarte probabil, chiar si mecanicul respectiv va fie nevoit sa deschida motorul, inainte de a trage concluzia finala. Consider pripita opinia celui care ti-a spus ca trebuie sa inlocuiesti blocul motor sau chiar motorul, doar in baza unor resturi metalice din filtrul de ulei. Iti recomand sa consulti si alti mecanici. In varianta fericita au cedat doar (cativa) cuzineti de biela, iar arborele cotit este inca intact. Dar problemele pot fi (si) mult mai grave, incat inlocuirea motorului sa fie singura varianta fezabila din punct de vedere financiar. Chiar daca este un BMW, anumite principii de baza trebuie respectate, altfel motorul poate fi distrus destul de usor: Spre exemplu: - uleiul a ajuns la temperatura normala de lucru? Intrucat foarte putine masini mai au indicator de temperatura a uleiului, o buna abordare este de a menaja motorul cel putin inca 10 Km sau 10 min. dupa ce lichidul de racire din motor a ajuns la temperatura normala; - nivelul uleiului este aproape de maxim iar uleiul nu este uzat? In opinia mea, daca uleiul din motor are mai mult de 10.000 Km de la ultimul schimb, o utilizare in genul celei descrise de tine este cel putin riscanta; - motorul este, per ansamblu, in stare tehnica buna? Situatia variaza de la motor la motor, dar, ca idee generala, este putin probabil ca un motor trecut de 150.000 Km sa suporte fara consecinte un astfel de regim de functionare. Nota: fiind un motor Diesel, probabil ca daca schimbai pana in 4000 RPM in loc de "maxim de ture" obtineai o dinamica mai buna.

In mod sigur, nu!

http://europe.autonews.com/article/20180731/ANE/180739924/bmw-will-open-1-2-billion-car-plant-in-hungary?cciid=email-ane-daily Pe langa Audi, Mercedes si Suzuki, care produc deja in Ungaria, iata ca in curand se adauga si BMW... Romania a ratat si ultima sansa (in fapt, nici nu si-a creat vreodata sansa) de a atrage un producator auto de top. Fara infrastructura, cu o forta de munca slab calificata, insuficienta si nestatornica, este de mirare ca Dacia si Ford inca mai sunt pe aici.

Mai pune pe lista "de verificat" si regulatorul de presiune.

Atunci cand pui placute noi, pistonasele etrierelor trebuie impinse in etriere, deci nivelul lichidului de frana in rezervor creste. De aceea tind sa cred ca senzorul de la placute este cea mai probabila cauza. Evident, asta nu exclude posibilitatea unei pierderi de lichid de frana.O simpla verificare lamureste lucrurile.