FiveThreeFive

Vascozitatea este importanta, dar BMW indica drept acceptabile pentru acest motor destul de multe vascozitati: 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30, 0W-40 si 5W-40. Consider ca ar trebui sa ai in vedere si alte caracteristici ale uleiului. Spre exemplu, conformitatea cu ACEA C3 in loc de C2 (implica o valoare HTHS mai mare), cu API SP (asigura protectie imbunatatita la LSPI) si cu o norma BMW Longlife non-FE (ex: BMW Longlife-04). Nu vei gasi pe piata foarte multe uleiuri, de la marci de incredere, care bifeaza simultan toate aceste criterii. Din ceea ce gasesti, selecteaza vascozitatea ta preferata, cu recomandarea sa eviti xW-20 (oricum, inca nu am vazut un xW-20 compatibil C3). La B38, daca il vei utiliza preponderent in regim urban, iti recomand sa schimbi uleiul la cca. 7.000 Km.

@sskkaa : https://www.bmwclub.ro/forums/topic/199843-echilibrarea-rotilor/

@RedCap Ma bucur si ai toata sustinerea mea (morala, doar atat mai este posibil). Initiativa pe care tocmai ai stipulat-o mai sus are sanse sa aibe un impact pozitiv, spre deosebire de latratul la luna pe care l-am practicat fara rezultate, de cca. doi ani, privind DPF / EGR OFF. Ramanand la subiect, referitor la mesajul tau dintr-un alt topic, anume: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/204176-e91-m47-20d-163-nu-trage-si-nu-urca-peste-133-kmh/?do=findComment&comment=2638379 consider necesar sa dau explicatii. De cativa ani incoace, de cand traficul in Bucuresti a devenit extrem de aglomerat si a ajuns aproape la viteza lavei bazaltice din Hawaii, ma deplasez cat de mult posibil combinand metroul cu mersul pe jos. La fiecare intersectie ambuteiata si in principal pe strazi relativ inguste (<= 4 benzi) marginite de cladiri inalte, aerul este extrem de poluat. Invariabil, de fiecare data cand simt ca aproape nu mai am oxigen, tocmai trec pe langa o masina Diesel mai veche, foarte frecvent BMW. Este un fenomen cu care stiu ca nu te intalnesti acolo unde traiesti. Dar aici, zilnic, tragem in plamani otrava - eu, multi altii ca mine, dar si copiii care merg la scoala. Din singurul motiv ca exista cohorte care in mod constient ne pun sanatatea in pericol, doar ca sa afiseze cu niste masini pe care, in fapt, nu si le permit. In topicul de la link-ul de mai sus am ajuns sa ii transmit lui @SoVi365 mesajul scris de Caragiale si interpretat de catre Radu Beligan intrucat sunt convins ca il merita pe deplin. Mai mult, chiar cred ca a fost o reactie mult prea blanda, fata de impactul "DPF golit + soft dpf egr off"-ul lui asupra celor din jur. Iti inteleg foarte bine politica de a impune un ambient respectuos pe forum. Este o abordare normala, civilizata. Din pacate pentru mine, am ajuns la o varsta si la o experienta de viata in care, in foarte rarele cazuri cand simt necesar sa ma adresez cuiva in mod invectiv, probabil ca am dreptate sa o fac. Ceea ce nu inseamna ca nu pot sa si gresesc. Una peste alta, vad ca a venit timpul sa inteleg, sa accept si sa imi asum o realitate care ma tot trage de maneca de ceva vreme. Realitate exprimata cel mai bine de o alta replica faimoasa:

@SoVi365 Avand in vedere cele de mai sus, imi pare foarte rau ca trebuie sa iti transmit si tie un mesaj la care fac eforturi sa apelez cat mai rar cu putinta:

@FanBMW76 Cred ca ai putea sa cauti un motor la o firma germana care are un stoc mare si iti asigura garantie. Spre exemplu: https://fair-motors.de/ dar, cautand pe Internet, o sa gasesti si alti furnizori de aceeasi factura. Alternativ, poti cauta un motor pe: https://www.kleinanzeigen.de/ cu observatia ca exista si firme serioase, si firme obscure, si persoane fizice. Poti gasi oferte aparent foarte interesante, precum: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/motor-bmw-b47d20b-231ps-25d-biturbo-neu-komplett/2621768906-223-4188 dar trebuie sa ai mare grija in a verifica daca informatiile nu sunt false si daca motorul este compatibil cu masina ta. Succes.

@Rgbbmw91 Un sfat pentru viitor: in cazul pieselor care intra in categoria consumabilelor si care totodata se schimba greu (prin aceasta intelegand mult timp de manopera si/sau care necesita unelte si dispozitive speciale) - este, pe termen lung, atat mai ieftin cat si mai sigur sa fie inlocuite cu unele noi si de calitate foarte buna. Ambreiajul, in ansamblul sau (volanta / placa presiune / disc ambreiaj / rulment presiune), este o astfel de piesa. Daca ai fi cumparat piese noi si ar fi fost montate corect, acum aveai deja un ambreiaj care functiona perfect, pentru probabil tot restul duratei de viata a masinii, iar acest topic pe forum nici macar nu ar fi existat. In plus, ai fi avut si garantie. Cu piesele second hand, se pare ca va trebui sa dai iar jos cutia de viteze, cu tot deranjul si costul de rigoare. Iar la urma vei avea un ambreiaj despre care nu poti face nicio predictie privind durata de viata.

https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/400-de-noi-radare-fixe-pe-ce-drumuri-vor-fi-2432264.html 400 de noi radare fixe

Cu salutari cordiale pentru limitatii de la directiile de taxe locale, care au ramas cu ochelarii de cal de pe vremea comunismului si inca irgetistreaza in rolul fiscal al mijloacelor de transport si seria motorului, pe langa seria de sasiu. Oare au in bazele de date suficient camp sa treaca doua serii de motor, pentru o astfel de masina electrica?

@FanBMW76 Imi pare rau pentru ce ai patit. Ai avut ghinion cu aceasta masina, desi ai incercat sa iti iei anumite masuri de prevedere si ai cumparat dintr-o sursa de incredere. Sper sa rezolvi problema cu cat mai putina bataie de cap. Se pot trage unele concluzii, utile pentru oricine intentioneaza sa isi cumpere un BMW modern in conditie second-hand cu rulaj mare. 1. Chiar si pentru motoare care s-au dovedit robuste - precum B47, versiunile cu putere litrica de varf (25d, in acest caz) trebuie evitate. 2. Un istoric de revizii la 30k Km are un evident impact negativ asupra starii de sanatate a motorului. 3. A cumpara din reteaua BMW nu este un antidot pentru uzurile acumulate, indiferent cat de bine este pregatita masina de vanzare. Cel mai greu este a defini "rulaj mare". Valoarea difera in functie de opinia fiecaruia, dar putem cu totii sa consideram ca dupa cel mult 100.000 Km achizitia devine loterie. Unii sunt mai norocosi, altii sunt mai putin norocosi.

Diferentierea o face densitatea mare de energie a combustibilului fosil. Un singur Kg de motorina are o energie de 12.6 kWh. Densitatea sa este de 0.85 Kg/l. Randamentul tipic al unui motor Diesel de autoturism modern este de ca. 45%. Rezulta ca un rezervor de numai 40l motorina (cum e de ex. standard la G20) echivaleaza, ca energie disponibila, cu o baterie de 192 kWh.

@Viper05 a punctat o situatie de fapt. Exceptiile sunt putine - dar, cu rabdare, se pot gasi. Exista un parametru util in luarea unei decizii - dar depinde de anul de fabricatie. Nu mai tin minte incepand cu ce an (probabil 2020 +/- 1 an) poti sa afli, din meniul iDrive, consumul mediu de combustibil din momentul in care masina a parasit fabrica (deci pentru intreg rulajul curent al masinii). Aceasta valoare te poate ajuta sa determini - cu aproximatie - cum a fost utiizata preponderent masina: la drumuri lungi, sau pentru drumuri scurte / urban. Fiind din Franta, masina nu ar fi trebuit sa vada mult regim de autostrada peste 130 km/h. Compara cu datele de consum specifice pentru acel model, spritmonitor.de este o sursa foarte buna de informatii statistice. Din punctul meu de vedere, as accepta o masina cu revizii la 30k Km doar daca trag concluzia ca aceasta a fost cal de cursa lunga, ceea ce inseamna ca intre schimburile de ulei nu s-au acumulat exagerat de multe ore de functionare.

@petreop Asa cum ai constatat, este improbabil sa gasesti in tara un exemplar de E92 care sa bifeze toate exigentele tale. Trebuie sa cauti insistent si organizat in Europa, in mod principal in Germania, Olanda si Belgia. Cand si cand mai apare cate unul. Spre exemplu: https://www.autoscout24.de/angebote/bmw-320-320i-coupe-aut-benzin-grau-b84de4cb-78a3-423f-b772-7ff4325be284?utm_source=web-native-share&utm_campaign=share

@bogdan1111 Discutand strict ca posibilitate tehnica, vei putea monta un pneu 225/45R17 pe o janta 8.5Jx17, fara sa risti siguranta deplasarii. Pe E90, BMW specifica standard 225/45R17 pe jante de latime 8J, deci o jumatate de inch in plus este acceptabila pentru un pneu de aceasta dimensiune - dar vei fi la limita inferioara, pentru o janta 8.5J. Pe de alta parte, sper ca intelegi ca te vei indeparta de specificatia BMW. In mod corect, ar trebui sa montezi si pe spate aceleasi jante precum cele de pe fata, daca vrei sa montezi 225/45R17 de jur imprejur. Tot in mod corect, toate BMW-urile ar trebui sa aibe DPF si EGR functional, dar deja jumatatile si sferturile de masura la intretinere au devenit atat de comune (mai nou am auzit si de AdBlue off), incat ceea ce vrei tu sa faci este total scuzabil.

Super proiect. Pe cat de complex si costisitor, pe atat de interesant. Felicitari si succes!

@Razvan Gantoiu Nu era nevoie sa te mai deranjezi sa vii cu aceasta precizare. Era de la sine inteles. DPF anulat a devenit un standard de facto pentru orice BMW diesel cu rulaj de ordinul sutelor de mii de km. Au mai ramas doar cativa ciudati care se incapataneaza sa mentina DPF-ul si EGR-ul functionale, dar noroc ca sunt numarabili pe degete. https://www.bmwclub.ro/forums/topic/196323-manipularea-controlului-noxelor-dpf-off-egr-off/

@throw Avand in vedere cele de mai sus, poate merita sa iei in considerare si un X1 F48 xDrive20i. Este surprinzator de spatios si cu siguranta mai economic si mai dinamic decat X3 G01, fiind mai usor. Se gasesc exemplare din ultimii doi ani de fabricatie (2021 / 2022) si cu rulaje sub 20.000 km, in bugetul indicat.

Desi nu e exclus, este totusi foarte improbabil sa obtii aceeasi fiabilitate de la un BMW de generatie noua, cumparat la rulajul pe care il ai in vedere. Pentru a-ti imbunatati sansele in acest sens, ar fi bine sa te orientezi catre un exemplar cu un rulaj cat mai mic - tipic sub 20.000 Km, pe care sa il intretii apoi la un ritm de revizii sensibil mai frecvent decat cel recomandat de catre BMW.

Scenariul de drum lung in care masina electrica este o solutie fezabila financiar + timp inseamna sa pleci de acasa cu bateria plina, sa mai "umpli" la statii rapide de cel mult doua ori pe tot parcursul dus-intors si sa ajungi inapoi acasa. Daca destinatiile tale se incadreaza in acest scenariu, luand in considerare atat masina cat si viteza favorite, atunci esti mai OK cu una electrica decat cu un plug-in hibrid. E bine sa ai in vedere si faptul ca era mersului tare este la amurg. Odata cu radarele laser pe trepied, prezente in numar mare si foarte greu de observat, la care se vor mai adauga inca alte sute de radare fixe deja anuntate (probabil utilizand bucle inductive in asfalt), plus cele operate traditional de echipajele de politie, vom ramane in curand doar cu amintirea vremurilor bune si cu ochiul pe viteza legala - plus cel mult cativa Km/h in plus, doar asa, pe principiul pusca si cureaua lata...

Interesant review. Rezulta un cost echivalent cu ~11 l / 100 km benzina, sau ~ 10.5 l / 100 km motorina. Daca nu vor veni politici de ajustari artificiale, fie spre reducerea pretului per kWh la statiile rapide, fie spre umflarea pretului deja super accizat la combustibilii fosili, masinile electrice nu vor ajunge prea curand sa se vanda in volume mari - cu exceptia modelelor citadine.

Recent am avut un drum de cca. 2000 Km cu un BMW i3 120Ah. Desi este un model invechit fata de masinile electrice de productie curenta, iar calatoria in sine a frizat masochismul, am tras invataminte foarte utile. Drumul a fost 90% autostrada, restul drum national si foarte putin oras. La subiectul topicului: pe parcursul indicat a rezultat o viteza medie de 82 Km/h si un consum de 14.7 kWh/100km. Statiile de incarcare de putere (pentru a scoate aproape de 50kW incarcare cu i3) Tesla si Ionity functioneaza excelent, dar per kWh platesti intre 0.58 si 0.68 Euro - depinde de locatie. Exista si retele care vand cu 0.8 Euro. In Romania, am incarcat cu 2.50 lei, dar si cu 2.99 lei (bravo OMV/Petrom!) - cca. 0.5 - 0.6 Euro. Avand in vedere aceste variatii de pret, se poate lua in calcul o medie de 0.6 Euro / kWH. Adica in mod "tipic", i3 a costat 8.82 Euro / 100 Km, ceea ce echivaleaza cu cca. 5.8l de combustibil fosil (benzina /motorina). Toate valorile de cost sunt aproximative, pentru ca reprezinta o medie grosiera a preturilor intalnite de-a lungul drumului. Aparent, e bine. In realitate insa, e prost. La o astfel de viteza medie, chiar si o masina pe benzina ar fi consumat mai putin, iar una Diesel s-ar fi descurcat cu cel mult 4.5l / 100 Km. Mai exista un cost ascuns, dar important: timpul. Viteza redusa si timpii de incarcare inseamna ca drumul dureaza mult. Este timp din viata, dar si cost cu mancarea si cazarea. Noroc ca inca exista hoteluri cu prize mai lente, unde poti incarca semnificativ mai ieftin. Extrapoland la un model electric modern (ex: BMW i4) si la un ritm de mers similar cu al unui automobil cu motor cu combustie (130 km/h pe autostrada), i4 ar fi consumat cca. 24 kWh/100 Km. La o medie de 0.6 Euro/kWh inseamna 14.4 Euro, care echivaleaza cca. 9.5l/100Km benzina / motorina. Concluzia mea: in prezent, masina electrica - fie ea si de ultima generatie este cel mai scump mod de a parcurge un drum lung. Costul este mai mare decat al uneia pe benzina si mult mai mare decat al uneia Diesel. La care se adauga costul greu de cuantificat al timpului irosit. Este evident avantajul unei masini electrice pentru oras si drumuri cu raza scurta, unde se poate beneficia de a incarca ieftin acasa. Pentru cine face insa frecvent drumuri lungi, in contextul actual este o optiune dezavantajoasa.

Inteleg ca, a avea cutie de viteze manuala este, pentru tine, o conditie absolut necesara in decizia de a cumpara a masina - mai importanta chiar decat tipul de motor sau dotarlle. Felicitari. Din pacate, am ramas mult prea putini "ciudati" cu astfel de exigenta. Este principalul lucru pe care il regret in dezvoltarea automobilului in general si a modelelor BMW in particular: iminenta disparitie a cutiei de viteze manuala.

@HitmaNLive DIn punct de vedere al efortului de timp si al riscului privind rezultatul final, a alege un 430i este abordarea prudenta si rationala, chiar daca necesita o investitie ceva mai mare. Pe de alta parte, daca timpul nu este o resursa limitata si ai o pasiune pentru mecanica auto, atunci modificarea pe care o ai in vedere poate fi un proiect foarte interesant. B48 nu este tocmai un motor nou, dar nici nu este unul clasic. De aceea, iti recomand sa studiezi cu mare atentie diverse detalii care tin de tehnologia utilizata. Iti dau doar un exemplu. B48 are blocul motor din aluminiu, iar cilindrii sunt acoperiti prin tehnologia "electric arc wire-spraying". Intrucat nu pleci de la un bloc motor nou, ci de la unul care are o anumita uzura acumulata, pentru a monta pistoane si segmenti noi este probabil sa fie nevoie sa honuiesti. Nu cred ca acest lucru este imposibil, asa cum declara BMW: "Due to the thin material application during the electric arc wire-spraying procedure, subsequent processing of the cylinder barrels is not possible", intrucat totusi grosimea este de 0.3mm, suficient pentru o honuire. Pe de alta parte, nu stiu daca honuirea se poate efectua prin metode clasice, sau daca sunt necesare unelte/procedee speciale. Iar daca decizi sa nu honuiesti, inseamna sa joci la loterie: dupa tot efortul si cheltuiala de a modifica motorul, te poti trezi ca segmentii nu se rodeaza corect pe suprafata uzata a cilindrilor si risti sa ai un motor cu probleme de compresie si/sau care consuma ulei.

Eu sunt oarecum dezamagit de modelele BMW cu tractiune fata si motor transversal, construite pe platforma UKL (Untere Klasse - clasa de jos). Aici intra: BMW X1 F48 si U11, X2 F39 si U10, serie 1 F40 si F70, serie 2 Gran Coupe F44 si F74, 2er Active Tourer F45 si U06, 2er Gran Tourer F46, dar si MINI-urile incepand cu F56 2014. Sa nu fiu inteles gresit, din punct de vedere al capabilitatilor dinamice, UKL este o platforma in regula. Problemele apar la solutiile tehnice adpotate, pentru unele dintre ele fiind evident ca s-a urmarit un cost cat mai mic. M-am lovit si eu la un Mini F56 de deschiderea greoaie a capotei, dar si de alinierea perfectibila a barei sau a capotei. Acolo unde exista, plajele de ajustare sunt limitate. Nu inseamna ca nu functioneaza sau ca sunt montate dezastruos. Dar se apropie mai mult de ce te astepti sa gasesti la Dacia decat la BMW.

Bun, inseamna ca poti elimina motorul drept cauza a vibratiilor. Ma tem ca mai mult de atat nu poti obtine prin pareri de la distanta, pe forum. Lista de piese care ar putea cauza vibratii este, din pacate, destul de larga: brate de suspensie (fata / spate), etriere partial gripate, rulmenti de roti. Este necesar ca un mecanic competent sa diagnosticheze masina si sa speri ca va gasi cauza prin alte abordari decat inlocuirea in masa a pieselor suspecte. Dupa ce rezolvi, te rog sa revii si sa ne informezi care a fost cauza.

@CretuC Desi exista posibilitatea ca sa fie doua probleme total independete, este justificat sa suspectezi o conexiune intre ele, mai ales ca - presupun - vibratia nu exista inainte de reparatia la sistemul de injectie. Ar fi important de stiut daca, pentru acea reparatie, motorul, cutia de viteze sau cardanul fost demontate de pe masina. Teoretic nu ar fi fost cazul, dar trebuie cunoscut acest aspect. Un indiciu importat este ca, ajustand cardanul (banuiesc ca mecanicul a repozitionat rulmentul central), plaja de manifestare a vibratiei s-a modificat. O ultima observatie, cred ca ar fi extrem de util sa verifici cu atentie starea tampoanelor motor si a celor de la cutia de viteze. Iti recomand sa faci acest lucru. Pentru a determina daca vibratia isi are cauza in motor sau in transmisie, poti incerca urmatorul test. Cauta o sectiune de drum cu asfalt de foarte buna calitate si cat mai libera posibil. Accelereaza masina pana la viteza la care vibratia este maxima (dar sensibil peste viteza minima la care incepe vibratia) si ia piciorul de pe acceleratie. Se modifica ceva in modul de manifestare a vibratiei? Apoi, un al doilea test, urca din nou pana la viteza indicata mai sus, pune transmisia in Neutru si opreste motorul. Care este efectul asupra vibratiei? Important: retine ca, atunci cand opresti motorul, nu vei mai avea servofrana si probabil servodirectie. Desi nu ar trebui sa se blocheze volanul, trebuie sa te asiguri inainte ca acest lucru nu se va intampla - mai ales ca masina nu este noua. De aceea, anterior testului cu opritul motorului, mergi cu masina la viteza foarte redusa (max. 15 km/h) cand nu este deloc trafic si niciun pieton (!) in jur, pune transmisia in N si opreste motorul. Cu motorul oprit, testeaza daca poti roti volanul liber stanga /dreapta fara sa se blocheze si fii pregatit sa franezi de urgenta.