blue charon

Pare facuta sa tenteze. ceea ce imi place la masina asta e ca totul pare original, nu s-a jucat nimeni cu ea de-a modificarile. Si daca sfirseste sub 1000Euro, ar fi o buna investitie. http://cgi.ebay.de/BMW-1502-Oldtimer-Bj-19...1QQcmdZViewItem

Un amanunt pe car emi l-am amintit prea tirziu ca sa mai il includ in postul de mai sus. daca puteti cautati o unsoare conductiva (exista mai multe la tub, etc) si folositi-o cu incredere pe la contactele la masa, la soclurile becurilor, chiar si la imbinari de papuci, etc. Asta o sa protejeze contactele de oxidare si dureri de cap. Luati-o ca pe o asigurare ieftina (mai ieftina decit o dup-amiaza de scarpinat disperat in cap).

http://cgi.ebay.de/Oldtimer-BMW-1800-2000-...1QQcmdZViewItem Nu e perfecta dar e un pret cinstit pentru masina. Cred ca arata mult mai bine decit multe masini din Ro. Si daca n-are rugina pe dedesubt sau in sasiu pe vreundeva, atunci e chiar o afacere buna.

Din pozele pe care le-am vazut eu (parca sunt si ceva pe forum) pare intr-adevar dotat ca un TIlux. E drept ca asta nu inseamna nimic. Bordul cu instrumentele cu faux lemn in centru e un semn bun. Absenta turometrului e un semn rau. TIlux au avut turoemtru si ceasul in mijlocul cadranului cu indicatorul de benzina si temperatura. Pe de alta parte, amsina fiind din 68 nu stiu exact care erau dotarile (sau macar daca e pe 6 sau 12V). Ar fi interesant daca mai exista motorul original cu cele doua Solex PHH 40? Si inca ceva interesant de stiut ar fi daca e manual sau automat.

Exact asa facea si masina mea. Motivul pentru care merge pe avarie este exact faptul ca curentul consumat e suficient de mare ca sa anclanseze releul martorului. Vezi impamintarile si schimba becurile vechi. ca sa verifici daca impamintarea e proasta, traga un fir direct de la masa semnalizatorului suspect (deci chiar pe sasiul semnalului) la minusul bateriei (chiar pe borna, nu pe sasiu sau la alte borne de masa), ca sa elimini toate pierderile pe parcurs. Incearca sa vezi daca asa merge martorul. daca nu, schimba becul cu pricina si incearca din nou. Daca tot nu merge, trage un alt fir de masa la negativul bateriei si la celalalt semnal d ep ramura cu pricina (stinga, dreapta, ma rog) si incearca din nou. daca nici asa nu merge, atunci sunt pierderi chiar pe firul de semnal. Incearca sa tragi fire paralele cu firele de semnal, direct din releu/intrerupator. In felul asta ai "dublat" practic instalatia. Daca nici asa nu merge, releul insusi e de vina (dar pot fi si celelalte). In momentul cind merge bine, e clar ca au fost "ocolite" punctele slabe ale instalatiei. Acuma incepi sa renunti la cite un fir din cele trase in paralel si observi momentul in care nu mai merge. Acolo e buba. Probabil ca vei gasi contacte oxidate, lamele slabite, etc. Trebuie sa le cureti sau sa le inlocuiesti. Desigur ca buba poate fi un efect cumulat al mai multor mici defectiuni care fiecare luata in parte poate sa nu dea un defect in sine, dar laolalta toate produc efectul pe care il vezi. Inspecteaza tot ce e pe retea si fii intransigent, nu o lasa "ca merge si asa". Succes, si asteptam feedback.

Am vazut problema asta la multe masini de virsta ca sa zic asa a treia (clasic). Bineinteles ca si Blue Charon suferea de boala asta. Este vorba de martorul de bord al semnalizarii care nu se mai aprinde desi semnalizatorul merge corect. Acuma sigur ca exista multe posibilitati, dar lasind la o parte posibilitatile mai absurde sau mai evidente ( contacte imperfecte la becuri, conexiuni oxidate, martor ars, releu imbatrinit, cu contacte slabite sau lamele elastice care.. nu mai sunt elastice, etc), cel mai frecvent cauza este o legare la masa care nu mai e perfecta dupa mai mult de 30 de ani. De cele mai multe ori e vorba de semnalizatoarele din fata (dar asta nu inseamna ca e rau sa verificati legarea la masa in spate). Din cauza legarii proaste la masa, curentul absorbit de bec e diminuat si nu mai produce in mica bobina a relelului cimpul magnetic necesar anclansarii (principiu pe care se bazeaza functiunea martoruilui, menit sa atraga atentia cind un bec e ars). Problema apare de obicei in fata pentru ca acolo legarea la masa este facuta prin cele doua suruburi care tin semnalizatorul de caroserie. Sasiul semnalizatorului se coxeaza, gaurile in caroserie ruginesc, samd., contactul e prost, deci opune o rezistenta din ce in ce mai mare curentului. In spate, legarea la masa e printr-uun surub in podeaua portbagajului, sub placa de placaj, firul e maro, si in acelasi loc se leaga si masa senzorului de la rezervorul de benzina. Merita sa va uitati si pe acolo. Si daca desfaceti semnalizatoarele, o sa gasiti coxare si in duliile becurilor. E bine sa o curatati de acolo, si sa ungeti toate duliile cu o unsoare conductiva, nu stiu unde puteti gasi dar exista multe feluri. Solutia este sa legati un fir direct de la acel mic sasiu zincat al semnalizatorului (in fata) pe care il scoateti prin tubul de cauciuc prin care merge firul celalalt de la bec (firul de semnal) si il duceti pina in compartimentul motorului undeva la un surub zdravan ancorat in caroserie (si care trebuie sa fie bineinteles "curat"). Eu am folosit suruburile opritorului capotei, M6. Acuma functioneaza si martorul de bord corect dupa vreo sase ani de cind am cumparat masina. E drept pe stinga am mai descoperit o problema. Becul insusi avea ceva (se aprindea corect) caci martorul tot nu se aprindea la semnalizarea la stinga. Nu stiu ce avea becul dar odata ce l-am schimbat martorul a functionat corect. Probabil era un bec vechi si pur si simplu imbatrinise filamentul?

Poate ne bagi si noua o poza cu axul cardanic si cutia de viteze si diferentialul. Daca ai noroc, unele imbinari sunt demontabile, adica folosesc cruci cardanice demontabile (cele mai multe sunt sudate/capsate in rulmenti si trebuie inlocuite de ateliere specializate) pentru care se pot cumpara piesele si pot fi inlocuite cu toate alea noi. Daca nu, nu. Pun pariu ca la vechimea masinii, rulmentii crucii si toate alea sunt uzate (cum erau si la mine cind am luat masina, nu e nimeni scutit), asa ca si de acolo e o sursa de vibratii. Daca te uiti la imbinari cu mare atentie (si dai mizeria jos de pe acolo, s-ar putea sa vezi sigurantele care tin in loc rulmentii cu pricina, (in capetele crucii), deasupra rulmentului. Aia ineamna ca ai o imbinare demontabila/reparabila.

Axul cardanic nu e la fel. Cel de 2000 e mai lung in principiu. Apoi prinderea la cutia de viteze difera, si difera prinderea la diferential. De fapt nici macar doua modele succesive de 2000 nu se poate garanta ca sunt la fel. Unele au cuplajul flexibil (guibo) la cutia de viteze, altele la diferential, altele si colo si colo. Exista si mai multe feluri de diferentiale, unele cu git scurt si unele cu git lung. La fel si cutiile de viteze. As zice ca sansele ca ceva sa se potriveasca sunt mici, dar cine poate sti? Un lucru care poate fi aflat imediat este daca flansele sunt cu trei suruburi sau cu patru, si daca masinile se potrivesc, merita verificat mai departe. Iarasi sanse mici aicea, caci seria 2002 (si derivatele) au flansa cu patru suruburi, iar seria 2000 (etc) au trei suruburi si o flansa mai mare, cam ca cea de la 520 etc (anii '70-'80). Au existat si flanse cu patru suruburi la modelele NK, dar flansa e mai mare, etc, etc. Chiar si asa insa, problema cu axul cardanic este ca daca nu e echilibrat dinamic, o sa vibreze, nu conteaza cit de nou e. Dar cauzele pentru care un ax cardanic vibreaza sunt multe, pe linga cele legate strict de ax (dezechilibrare, articulatii uzate, guibo rupt, rulment central uzat, suruburi desfacute-atentie asta e periculos, caci se rod suruburile si ramii fara transmisie). Eu as verifica mai intii tampoanele de cauciuc ale motorului, mai ales pe cel din partea soferului. Uita-te bine la el, si mai ales fa o incercare la relanti, pe loc. daca la accelerarea motorului pe loc motorul vibreaza excesiv, cel mai probabil ca tampoanele sunt duse. Dar asta depinde si de starea in care sunt tampoanele cutiei. Dupa testul de mai sus, deci verifica tampoanele cutiei. Dupa care mai vorbim. O alta idee care imi veni chiar acuma e ca cineva o fi umblat la cardanul tau si nu l-a bagat la loc corect, adica nu a pus la loc fiecare imbinare exact in pozitia in care a fost echilibrat axul din constructie. Ca sa verifici uita-te la fiecare imbinare (guibo, articulatia cu alunecare, etc) poate vezi niste repere (marcate cu punctator, ceva de genul asta, sau vopsea, etc.). Daca nu exista, asta e. Morala e ca daca umblati la imbinarile axului cardanic, marcati la fiecare imbinare o ureche a flansei de o parte a imbinarii si perechea ei la flansa cu care se imbina. Asta e valabil la toate imbinarile, sper ca e clar. Succes.

Deci sa intelegem ca cu bornele scoase din sonda de la rezervor totul pare OK, adica daca pui firul becului la masa se aprinde lumina de gol, iar daca plimbi cu mina plutitorul, indicatorul de bord merge bine? Daca e asa atunci inseamna ca ai un scurt undeva. Verifica si mai vorbim. Cind am instalat noul instrument inm asina mea am gasit un defect asemanator la sonda mea. S-a dovedit a fi una dintre cele doua borne izolate (cea pentru becul de gol), mai bine zis izolatorul de sub ea (sub plasticul acela, pe partea din interior a sondei este o saiba de cauciuc sau ceva de genul asta, care devenise slab conducator, probabil din cauza expunerii la benzina, sau umiditate sau amindoua). L-am inlocuit si gata, nici o problema. Daca imi pui o poza cu sonda ta e mai usor sa iti spun unde sa te uiti.

Multumesc, exact asta am facut. N-a fost atit de scump precum credeam, stiid ca s-a mai vindut unul odata (care era si second hand) cu 400Euro, si la care n-am avut curaj (mai bine zis finante) sa ma bag in licitatie. De data asta eram pregatit sa merg pina in pinzele albe, mai ales ca instrumentul era nou.

Probabil multa lume stie deja ca cel mai faimos model al intregii linii Neue Klasse este 1800TI/SA. Produs in doar 200 de exemplare, toate cu volanul pe stinga, intre Dec 1966 si Ianuarie 1967, cu numerele de la 999000 la 999200, acestea au fost vindute numai posesorilor de legitimatie de pilot de curse si au facut intr-adevar istorie. Si nu numai pentru ca au cistigat la Spa in cursa de 24 de ore. Puteti citi istoria lor pe net, asa ca nu o sa o rescriu eu aici, cu atit mai mult cu cit n-as putea sa ma ridic la exigenta subiectului. Mentionez doar ca erau carburate 2xWeber 45DCOE (si cu una dintre cele mai absurde jetari ale carburatorului din intreaga lui istorie, daca cititi carti de carburatoare, o sa va impiedicati de aceasta masina data ca exemplu de exceptie de la toate regulile de setare a unui carburator, dar care si-a demonstart nu o data potenta), aveau scaune sport (in 1966!), roti cu offset diferit, tablarie usoara, fara bare de protectie, si un turometru urias, iesit din bord, deasupra coloanei volanului, ca si cind ar fi vrut sa capteze intreaga atentie a pilotului. Am deschis topicul pentru ca mi s-a intimplat ceva intr-adevar extraordinar. Acum citeva luni, cind eram prin Romania, a aparut pe ebay un instrument compus similar cu cele de la Neue Klasse care au luminile de avertizare, nivelul de carburant si temperatura apei. Le stiti probabil. Ceea ce era diferit la acest instrument era un al treilea indicator in partea de jos, unde la noi sunt becurile de presine de ulei si lampa de urgenta a rezervorului de benzina. Acest indicator era un manometru de presiune de ulei. L-am recunoscut imadiat ca facind parte din dotarea stoc a celebrei TISA. Nici un alt model n-a avut indicator de presiune de ulei, ci doar un bec galben, asa cum am spus. L-am cumparat bineinteles, si dupa luni de zile, a ajuns in miinile mele, in Australia. Este instalat confortabil in bordul lui Blue Charon, si merge perfect. Este nou nout, a fost pierdut cine stie unde intr-un stoc in America, si si-a trait toata viata pe un raft uitat de lume. Eu l-am scos din cutia originala, cu data fabricatiei pe el si cu inutilele numere de piesa de schimb originala BMW (ce mai conteaza numarul unei piese pe care e clar ca n-o mai face si n-o mai are nimeni de vinzare? Si care nu se potriveste decit la o masina?). Spre surpriza mea (care n-ar fi trebuit sa fie surpriza) era pentru 6V. Ar fi trebuit sa-mi dau seama, caci toate TISA au fost pe 6V. Dar nu-i bai. Caci instrumentul de presiune e mecanic, deci nu-i pasa citi volti are reteaua masinii, la fel si termometrul, iar indicatorul de benzina a fost usor de inlocuit cu versiunea pe 12V imediat. Am inlocuit si termometrul din....nu stiu ce instinct. Parca nu vreau sa-l uzez. Am instalat instrumentul electric pe 12V din grupul de indicatoare ale lui Blue Charon care era in foarte buna stare. Am ramas insa cu doua becuri care nu mai puteau sta in interiorul grupului, si le-am mutat pe bord, direct, inlocuindu-le cu led-uri de culorile corecte, pentru ulei si avertizorul de rezervor gol (sau aproape gol). Ceasul din mijloc a ramas singura problema, caci merge la 6V si felul cum e montat e unic pentru acest instrument compus, deci nu pot sa transfer un ceas pe 12V din care am citeva. Am facut un alimentator care coboara tensiunea de la 12 la 6 special pentru ceas, deci merge si el corect. Iata pozele.

Asta e ultimul lucru pe care l-as dori, dar inteleg ceea ce simti. Nu e nimica magic aicea, doar citeva lucruri pe care le-am invatat si eu de la altii, si am avut curiozitatea sa le incerc pe pielea mea. Pe de alta parte cunostintele mele sunt limitate pentur ca eu n-am incercat sa fac nimica nou, ci doar lucruri bine studiate de altii, care mi-au mers din prima, deci daca apare vreo problema nu stiu exact cum sa o rezolv. Daca incerci ceva care nu merge din prima, e altfel, trebuie sa experimentezi, sa mai incerci, sa o iei de la capat, etc. Eu m-am temut de cheltuieli mai mult decit orice, de aceea am preferat intotdeauna sa citesc bine si mult, si mi-am pus problemele teoretic mai intii ca sa stiu ce fac daca ceva nu merge. Nu mi s-a intimplat sa nu mearga, deci cei care m-au invatat stiau bine, iar eu i-am ascultat si am facut exact ce mi s-a spus fara exceptii. E adevarat, trebuie sa fii un pic atent si cu cine stai de vorba.

Scuze pentru dublu post. Aurel, vad ca nu-ti spusei ce te intereseaza mai mult. Vezi ca la Solexurile astea (mai ales daca ai soc automat) mai apar probleme cu clapeta de soc care nu se mai retrage ca lumea. In plus, o problema clasica este colmatarea pasajelor interne cu guma aia imposibila (rosie de la aditivii din benzina, alba de la apa). Asta e greu de curatat si mai ales greu de verificat daca ai curatat-o complet. Aicea trebuie sa intri la niste subtilitati si rafinamente ca sa verifici exact ce anume iti da consumul crescut dar inainte de asta trebuie incercat reglajul descris mai sus, corectat nivelul in CNC si starea cuiului poantou. Dupa ce esti sigur ca totul e ocai, treci la povesti mai subtile.

Sunt de acord ca injectia este solutia cea mai buna pentr impacarea performantei cu economia. Acestea fiind zise insa, te contrazic. Carburatoarele bune (Weber, Dellorto, etc) au insa un sistem foarte inteligent de constructie. Toate componentele sunt schimbabile pina la un nivel de finete greu de crezut. Daca ne uitam numai la oferta de tuburi emulsoare pentru Weber DCOE o sa vedem ca sunt zeci (vreo patruzeci de emulsoare diferite adica). Asta e absolut naucitor! Dar mai mult de atit, se poate regla debitul pompei de acceleratie (cit carburant e aruncat in curentul de aer cind calci in ea fara mila), se poate regla returul pompei de acceleratie ( eu nu mi-am imaginat ca exista asa ceva pina n-am mai citit un pic si am pus mina pe carburatoare), se poate regla debitul de aer in carburator, debitul de benzina in circuitele de relanti, progresie si sarcina, se poate regla absolut orice. Este atit de mult de joaca cu un carburator frumos, ca nu te mai saturi, e ca un fel de LEGO pentru copii mari! Probabil ca asta ma si fascineaza la ele, faptul ca acum patruzeci de ani cineva a reusit sa inteleaga atit de profund toata problematica motorului si sa creeze ceva atit de versatil incit si azi face fata mai mult decit onorabil unor tehnologii atit de complexe de-ti zboara palaria din cap. Este adevarat, un carburator reglat pentru consum mic n-o sa dea o performanta egala cu un sistem de injectie, si un carburator reglat pentru performanta nu o sa dea economia aceluiasi sistem de injectie. Sistemul de injectie este ca si cum ai avea toate carburatoarele intr-unul singur, si la o singura comanda masina devine Godzilla, pentru ca apoi sa se prefaca in pisoi. Carburatorul e reglat o data. Daca vrei pisoi, trebuie sa te dai jos din masina si sa il reglezi altfel. Dar aici se cuvin facute doua observatii. Comentariu de mai sus e valabil mai mult pentru masini specific dedicate unei aplicatii sau alteia (sau trebuie sa vorbim de masini cu distributie variabila, si nici astea nu sunt cu variabilitate continua -a existat una singura- cele mai multe au un ax cu came cu doua profile, unul de economie, unul de performanta, si aia nu chiar asa de salbatica). O masina de performanta o sa aiba un motor care nu vrea sa mearga la pas pur si simplu (sau vorbim de motoare mari, V8, V10 care au performante datorita capacitatii mari, dar nu sunt dezvoltate din start la maxim, retineti! Odata dezvoltate la maxim, sufera si ele de aceeasi problema, nu le mai place la pas). Si atunci, nu poti da vina exclusiv pentru carburator pentru consum. El nu face decit sa dea ceea ce i se cere! Un carburator reglat pentru un motor de mare performanta (turatie mare) pus la acelasi motor in specificatie stoc nu o sa ii influenteze consumul mult. A doua precizare este ca consumul depinde foarte mult de stilul de conducere dupa ce carburatorul a fost reglat. Iata de ce. Un motor care poate sa sara instantaneu de la 3000 la peste 8000rpm e capabil sa arda util (spre deosebire de a arde gazul de pomana, hehehehe!) un debit mare de benzina. Daca nu, atunci la fiecare accelerare disperata, jetul pompei se duce nears pe esapament. O asemenea masina trebuie condusa cu acceleratii lente, ca sa dai posibilitatea benzinei sa fie recirculata inapoi prin returul pompei de acceleratie, astfel incit in motor sa ajunga doar ceea ce motorul poate folosi, nu tone de benzina care trece nearsa prin motor. Sau pur si simplu schimbi jetul pompei (la DCOE se poate schimba jetul, lungimea tijei pistonului si arcul de impingere a pistonului). Problema devine din ce in ce mai mica, cu cit carburatorul e reglat din ce in ce mai mult pentru economie mai degraba decit pentru performanta. Asa ca vedeti, sunt multi factori care contribuie la realizarea unui consum rezonabil. Un sistem de injectie face singur treaba asta, daca el "citeste" din lambda si vacuum ca benzina nu e arsa, atunci nu o baga, oricit de tare ti-ai infunda piciorul in acceleratie. Si o precizare, sa nu dezamagim oamenii. Un motor care sare instantaneu (si accentuez, literalmente in fractiuni de secunda) de la 3500 la 8500 rpm nu e de gasit pe toate drumurile. Nu va imaginati ca putem sa invatam noi acuma pe forum cum sa-l facem.

Nu m-as baga cu surubelnita pe la un sistem de injectie. Nu poti decit sa-l paradesti. Pompa de apa noua e necesara pentru ca are iesirea la furtunul dinspre baterie altfel. Nu stiu exact despre ce sisteme de injectie vorbesti tu, dar cel mecanic la care m-am referit eu are nevoie de aceasta pompa de apa pentru ca pompa de injectie este in calea furtunului de la apa. Pompa de apa de 2002Tii are teava de iesire in jos in loc de lateral si la 90 de grade spre inapoi. Am zis ca e motronicul saracului mai in gluma mai in serios. Costa mai putin ca un motronic (care are prostul obicei sa vina atasat la o masina de regula) dar nu e ieftin in nici un caz, mai ales dupa ce pui la socoteala toti senzorii care-ti trebuie. Si trebueie sa spunem, nu e mai usor de instalat/intretinut decit un carburator simplu care merge bine. E drept, aduce intr-un singur pachet si putere cind e nevoie si economie cind e cazul. Dar si carburatorul poate fi reglat la infinit, in functie de nevoi. Asta e frumos la Webere. Si apoi sunetul unui Weber mai ales printr-un sistem de evacuare bine facut nu se compara cu nimic. Un sistem FI bine facut ajunge mai scump decit un sistem cu doua carburatoare orizontale dublucorp (DCOE, DHLA, Solex, Mikuni, ce vreti) pina la urma. Varianta propusa de mine e pentru un cost minuscul cu rezultatele cele mai bune. Mai mult de atit si ajungi sa cresti costurile geometric pentru fiecare imbunatatire care face un pas din ce in ce mai mic inainte. Si e adevarat, un carburator in stare buna, aprinderea in regula, componente bune si n-ai probleme la pornire in orice conditii. Eu personal am si desfiintat total socul la masina mea. Nu exista pur si simplu, am scos clapeta din carburator. N-am avut niciodata probleme. Si avem si noi aici temperaturi negative.

Pompa de benzina, pompa de injectie (daca iei injectia mecanica), electrice, pompa de apa diferita, distribuitorul de aluminiu al furtunelor de la instalatia de racire, un senzor in plus de temperatura (care sta in distribuitorul de mai sus), etc, etc, etc. Nu-i chiar asa simpla injectia, m-a interesat si pe mine, dar m-am lasat pagubas. Adevarul ca daca tot vrei injectie, cred ca mai degraba ar merita un Megasquirt decit o instalatie veche de la un alt model. Problema cu sistemul asta e ca trebuie sa cauti o gramada de senzori necesari pentru input-ul de date in computer. Altminteri, foarte bun sistemul, poate fi modificat din mers, are mai multe curbe de alimentare, de aprindere, etc. Efectiv este motronicul omului sarac (sarac-sarac, da nu prea!) dar cu rezultate mai bune!

Sunt destule lucruri pe care nu le stiu, nu-mi fac iluzii. Nu m-au preocupat alte modele deloc, decit seriile NK si 2002, asa ca incolo, cunostintele mele sunt nule. Daca vrei sa scapi de platina, eu iti recomand kitul de la pertronix (90$ parca am dat eu, plus posta) care e cea mai eleganta solutie, pentru ca nu mai ai nici un reglaj de facut niciodata dupa ce il instalezi. Partea cea mai buna e ca nu e nici un dispozitiv electronic complicat care se poate strica, e doar un senzor electromagnetic si atit! Si nici nu trebuie nimica modificat, doar scoti platina, pui senzorul si gata. Zece minute pentru o eternitate de pace si liniste! Sigur ca daca vrei o aprindere electronica in toata regula exista si d-astea, cauta pe internet sau ebay "MSD" si o sa vezi. Dar dupa parerea mea nu se merita. Eu am un Pertronix de vreo patru ani si de-atuncea n-am mai deschis delcoul. Platinele toate zac in garaj, noi, bune si gata de dat la gunoi! O bobina Bosch albastra, niste fire ca lumea la bujii, si n-o sa-ti mai trebuiasca nici o electronica. Si astea ti-ar trebui si cu aprinderea electronica, asa ca vezi, nu e o cheltuiala in plus. Cu carburatorul meu eu am ajuns de la 12% in oras la 10% si masina mea e mai grea ca a ta, si eu nici n-o menajez. Asta e avantajul carburatorului progresiv. Ca sa nu mai spun ca in sarcina mare, cind deschizi a doua treapta ai o sectiune de curgere mult mai mare a carburatorului, deci tragi mai mult aer, mai usor, deci poti sa arzi mai multa benzina, deci ai mai multa putere! O sa ma uit la carburatorul pe care ti l-am propus sa verific ca merge totul corect si iti spun. Trebuie sa stii doua lucruri. Va trebuii sa iti iei un filtru de aer ca lumea. Iti recomand Redline, facut special pentru acest carburator, eu am asa ceva si e perfect, si frumos. K&N fac si ei un filtru foarte performant, si mai ales reutilizabil. Probabil ca pe termen lung e mai bun decit cel de la Redline care trebuie schimbat ca un filtru normal (se gaseste doar cartusul, nu trebuie cumparata si cutia cromata de fiecare data), dar pretul initial e mai mare. Am impresia ca in Ro se gaseste K&N, am vazut ca vorbesc oamenii despre ele, nu stiu daca vei gasi exact ceea ce trebuie, si cit de greu de adus. O alta posibilitate ar fi sa-mi spui ce vrei si iti cumpar eu de aici si iti trimit, inclusiv Pertronixul daca nu poti sa iei de pe ebay din Ro. Al doilea lucru pe care trebuie sa ti-l spun e ca carburatorul pe care il vind eu e folosit, in stare foarte buna, dar nu arata ca al meu (cel de pe masina). Si al meu e second hand, nu-ti face griji. Al meu insa a fost reconditionat profesional, ceea ce pot sa fac si cu cel pe care il vind, dar o sa coste inca vreo 100$. Pe carburator si galerie eu vreau 200$ asa cum sunt acuma. Galeria e sablata frumos, arata ca noua, si e frezata, ca sa se potriveasca gurile de admisie cu cele doua venturi ale carburatorului. E gata de pus pe masina, n-ai nimic de facut la ea. pot sa-ti dau in pretul de mai sus si izolatorul termic si ce mai e pe acolo, nu mai stiu. Garniturile poti sa ti le faci singur, din carton de garnituri de carburator, banuiesc ca se gaseste pe acolo. Si mai e si posta, care nu stiu exact cit poate fi, vreo 50$ cred. Gindeste-te la tot ce vrei sa faci si spune-mi ca sa pot sa organizez toate cele. De asemeni, va trebui sa dau niste comenzi daca vrei filtru de aer, carb curatat, etc, asa ca trebuie sa-mi spui din vreme. Succes!

Ba eu as fi mai mult decit fericit cu asta: http://www.bonhamsandgoodman.com.au/lot_de....php?lot=19530# Licitatia e din nov 2006 si masina nu s-a vindut, a ajuns la un dealer SH unde inca asteapta un propietar entuziast.

Cu injectia o sa ai ceva de cheltuiala. Ai doua posibilitati, ori injectie de la o alta masina similara (320i) ori un Megasquirt kit. Ambele costisitoare. Solutia pe care as adopta-o eu este trecerea la un carburator mai serios decit Solexul tau. De exemplu un DGV 32/36. Daca te intereseaza iti pot da detalii, si pot sa-ti si vind ceea ce iti trebuie: galeria si carburatorul. Asta e tot. Si gata cu problemele. Eu personal folosesc acest setup de vreo patru ani, fara probleme. Uite aici o poza cu carburatorul respectiv pe masina mea: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?act...e=post&id=30139 Sper sa nu fie luata interventia mea drept dorinta de a vinde ceva cu orice pret. Pot deci sa iti recomand si alte carburatoare la fel de bune sau mai bune decit Weberul de mai sus (pe care nu le am de vinzare), dar pentru aplicatii mai de competitie, deci trebuie sa te astepti la consum mai mare. Pe de alta parte, cu motorul tau de 1600cc in realitate nu prea poti sa beneficiezi de performantele oferite de aceste variante. Si ti-ar trebui si o aprindere mai serioasa. De aceea, ti-am recomandat varianta DGV care e simpla, verificata (nu numai de mine, vezi site-urile americane) si se monteaza direct, fara sa modifici nimic altceva. Asta e un carburator progresiv, deci imbina economia cu performanta cel mai bine pentru o masina de strada.

Bineinteles ca sunt mai chibzuiti, caci masina asta (si in general masinile de epoca) e o investitie si omul vrea sa stie daca isi recupereaza banii cind o vinde, sau poate face si un profit? Dar masinile astea sunt atit de rare incit mergi la sigur cu asa ceva. imi imaginez ca daca masina e deja inregistrata taxa de reinmatriculare pe numele noului propietar nu e o drama. Nu stiu cum ar fi daca ai importa-o in Ro, caci atunci s-a aplica ilegalitatile romanesti care ar anula probabil orice sansa de profit. Chiar, ce se mai aude cu taxa respectiva? Si ca un nou fapt divers, bagati "bmw oldtimer" in ebay germania si vedeti p-acolo. Piese si masini interesante. Chiar si o pereche de semnalizatoare noi in cutie pentru NK.

Aia sunt o gramada de bani, nu se arunca cu ei asa usor ca la noi in tara unde are omul masina de >50.000 euro si o tine in noroi pe drum, in fata blocului sau doamne fereste mai stiu eu pe unde.

Aici; http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...bayphotohosting Sunt curios daca trece de 15mii.

Ceea ce ma face sa postez aici este faptul ca am primit piesele din Germania, de la un dealer BMW care m-a asigurat ca sunt pentru masina mea. S-a dovedit a fi o eroare. Sunt curios daca alte masini asemanatoare au piesele ca astea sau ca cele pe care le am eu pe masina. Ma refer de suportii amortizoarelor. Bara de coordonare a fost eroarea unui dealer american care a recunoscut greseala si a inlocuit-o fara sa imi ceara sa inapoiez piesa trimisa original. Mi-a lasat-o drept compensatie pentru taxa de posta platita de doua ori.

Am pus un mic anunt la mica publicitate cu niste piese de vinzare, daca intereseaza pe cineva: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=15714 Placile de rulmenti sunt potrivite pentru unele masini NK dar nu pentru a mea. Inca o anomalie la clasa asta. Problema e ca partea care se prinde pe caroserie (placa propiu-zisa) e la baza tamponului de cauciuc cu rulmentul intern, in loc sa fie la capatul de sus al tamponului. Sunt sigur ca s epotriveste la alte masini decit seria NK, dar nu stiu care. Oricum, am pus acolo numarul BMW, sper sa fie usor de identificat. Bara de coordonare e mai lunga cu 1cm sau cam asa ceva intre gaurile pivotilor decit cea de la NK, 2002 samd, deci se potriveste la seria E3 si celelalte mai late. De exemplu 520 si seria aferenta (asta am verificat eu), cine stie, poate si seria 6 (628, 635), 7 (735,etc) din anii 70-80?

Prima masina s-a vindut cu 2500euro. Okay, dar e interesant de stiut daca e completa. A doua mai asteapta inca si va mai astepta ceva pina se arunca cineva cu 6500euroi pe ea.