DSF

La masini de peste 60k noi, consumul e secundar, carburantul costa mai putin ca intretinerea. Din experienta proprie, intretinerea unei masini de genul asta e in jur de 5% pe an din pretul de nou. La un X6 de 100.000 euro , cam 5000 euro te costa intretinerea la o masina fara prea multe probleme tehnice (gen revizii, cauciucuri si nimicuri). Fara impozit si asigurare. De 5000 euro mergi 20.000 km cu benzina la 1.7 euro si consum mediu de 15 l/100km. Deci 1-2000 euro cat ar fi diferenta intre benzina si motorina nu prea inseamna o avere in comparatie cu 5000 intretinerea +3000 impozit si asigurare=8000 euro

Daca nu trage pana in 3500 ai garniturile de la vanos duse. Consumul poate fi la de sonde lambda si debitmetru.

Spuneam cu cateva pagini in urma ca in 95% din cazurile cand apar erori de genul "DVD read error" "Please Insert navigation DVD ", etc e din cauza lentilei. Simptome la mine : dvd cu harta 2009 mergea bine statea 1-2 minute pana calcula ruta. dvd cu harta 2010,2011, 2012 imi dadeau Read Error si nu mergeau. Ma contraziceam cu cativa colegi care spuneau ca e de la versiunea de soft din CCC, etc Aseara am schimbat playerul DVD din CCC si evident ca merge 2011, 2012 perfect plus ca ruta o calculeaza in 10-15 secunde comparativ cu 2 minute inainte. Piese necesare : 65-83-9-241-764 Replacement DVD Player + Core (Trebuie predat cel vechi la Dealer ) DIY gasiti aici Am dat 78 euro (fara TVA) pe DVD Player si mi-a luat cam 45 minute sa-l schimb. Totul e plug & play si nu trebuie codare. Vechile DVD Playere aveau probleme cu tampoanele anti-vibratie (vezi SIB din link). Noul player e putin diferit dar mufele se potrivesc perfect.

Mufa de cooler PC. Cele vechi (fara control turatie) aveau 2 contacte. Daca nu gasesti cu 2 , scoate pinii dintr-o mufa cu 3 si sigur vin la fix. Izolezi firele bine dupa aia cu furtun din ala care se strange la caldura.

Volanul compatibil cu airbag-ul pe care il ai. Restul se rezolva. Sunt destui baieti priceputi pe forumul care te pot ajuta cu montarea. Volanul se incalzeste instant in 2-3 minute. La -10 grade te doare la basca cu scaune incalzite si volan. Eu iarna tin scaunele pe treapta 3 incalzire+ volan 5-10 minute cu clima pe 18 grade ( am V8 benzina in 1 km baga caldura) si dupa aia scaunele pe 1 (din 3 ) si volanul permanent.

Probabil trecerea de la NLF-FL inseamna single-stage airbag-> double-stage (asa e la e39 cel putin). Tu trebuie sa cumperi un volan incalzit compatibil cu ce airbag ai pe masina si dupa aia se rezolva usor. Oricum optiunea e tare de tot iarna , am pe masina si face toti banii

Nu e diferenta intre benzina si diesel. Ce iti trebuie e volan cu incalzire si trebuie vazut daca panglica are contactele pentru incalzire. Dupa aia tras fire si conexiune in panoul de sigurante. In primul rand trebuie sa vezi daca poti sa gasesti volan cu incalzire compatibil cu airbag-ul tau (ca sa nu dai banii pe airbag nou).

Gaseste si tu un mecanic mai de doamne ajuta, ca la Bavaria iti schimba jumate de masina pana dau de problema

Sezi bland ca nu face nici o diferenta. Doar iti fute debitmentru mai repede. Daca vrei mai multa putere , intai repar-o sa nu mai ai probleme si fa-i o resoftare la 230-250 cai si se simte diferenta mare (cuplu mult mai bun). P.S. Daca ai finante si vrei sa tii masina , fa-i un rebuild complet la cutie ca sa nu mai ai probleme 100-150k . ( e vreo 2000-2500 euro dar cutie e ca noua cu garantie)

Stau in Olanda, n-am habar in Romania. Daca ai drum in Germania e reprezentanta ZF in Dortmund, daca nu iti recomanda colegii ceva. Ia vezi flansa de cardan , rulmentul intermediar, U-joint-ul si diferentialul ce zic (ca tot te-ai jucat cu ea). Daca iti face figuri pe a-1-a si a-2-a iti recomand cu caldura sa verifici astea. Oricum sunt mai ieftine ca un rebuild de cutie.

E in jur de 200-250 euro (depinde daca se cumpara doar corpul sau intregul MAF). Cumpara-ti original si nu aftermarket pentru ca raspunsul e diferit fata de valorile standard. Cred ca Bosch e original.

Cum stai cu tampoanele cutiei ? Relantiul e bun ? Tremura cumva pe la 100-120 km/h ? Fa o diagnoza cum trebuie si zi-le sa se uite in special la valorile MAF (Debitmetru ) /EGR / compensatii pe injectoare S-ar putea sa aiba legatura cu ce ti-am scris in topicul precedent, adica convertor de cuplu terminat.

Solutia e simpla : Pentru pata de ulei trebuie neaparat schimbata piesa 1 . E problema care apare la majoritatea cutiilor 6HP (evident banuiesc ca mecanicii au verificat furtune, si radiatorul din fata) Aia cu plecatul greoi suna a convertor de cuplu terminat. (Evident trebuie excluse flansa de cardan si suportii cutiei) Nivelul uleiului se face dupa o procedura speciala si depinde de temperatura. Banuiesc ca mecanicii de la BMW o cunosc ( nu e exclus sa fi curs ulei intre timp daca nu au schimbat piesa 1) Convertorul nu e o avere cred ca in jur de 400-500 euro. Iti recomand sa faci revizia /schimbul de ulei la firme specializate in cutii automate si nu la BMW pentru ca nu au scule speciale si nu se poate schimba tot uleiul (te ajuta colegii cu adrese din RO).

Nu e vreo mare smecherie daca respectivul care face treaba are cat de cat scule si pricepere. Singura problema mare care poate aparea e ca scrierea sa nu se faca cum trebuie (scule chinezesti , ecu, cabluri cu probleme, fara redresor conectat la baterie ( nu e 100% necesar dar e indicat). Nici dealerul nu face nici un update fara sursa exterioara de tensiune pentru ca nu stii ce figuri face bateria)). In cazul asta se complica treaba dar se poate rezolva ( cu ecu scos de pe masina si codare individuala). Gandeste-te ca recodarea e ca un update de firmware la un telefon, nimic mai mult, doar ca ecu-ul costa ceva mai mult. Totdeauna se poate pune softul original si orice tuner serios ofera optiunea asta fara costuri suplimentare. In mod normal dureaza 5-10 minute sa citesti softul. 10 minute sa copii datele de identificare in softul nou si 5 minute sa-l scrii. Nu-si baga nici un Gigel nasul in soft pentru ca de obicei iti trebuie dyno si alte scule ca ajustezi harta cum trebuie. Softul vine de la firme mari, (de aia vezi anunturi cu reprezentat mai stiu eu ce firma din Austria,etc) . Gigel doar citeste si scrie softul. La fel ca la un centru de reparat telefoane. Firmware-ul vine de la Nokia/Samsung/ etc ei doar au o interfata de scriere. Eu am avut softul scris/rescris de 7-8 ori fara probleme pana acum.Gandeste-te ca firmele mai spalate de tuning iti trimit un aparat cu 2-3 versiuni de soft care de fapt e un flash-er de ECU-uri si poti schimba softul in functie de preferinte.( din telecomanda si alte "smecherii" din astea). Exista 2 standarde pe masini ODB-I - softul se rescrie prin flash-ul direct al EPROM-ului din ECU (asta presupune desprindere/ dezlipire din socket si scriere pe un banc de programare ). La asta te referi tu ODB-II - softul se updateaza prin port-ul masini fara a fi necesara desfacerea ecu-ului. Intreadevar multe firme (de obicei situate in alta tara) gen ESS, Hartge etc iti cer trimiterea ECU-ului prin posta, ei il updateaza si il trimit inapoi. Am mai intalnit cazuri in care "tunerul" se apuca sa dezlipeasca eprom-ul la masini OBD-2 pentru ca e mai multa munca si trebuia sa justifice cu ceva aia 500 euro. (sau nu avea interfata adecvata).

Poti sa faci singur cu putina rabdare . Cum se face : 1. Cumperi kit original la DEALER (vine in 2 recipiente , vopsea si lac). 2. Cureti suprafata respectiva (zgarietura) cu alcool 3.Umplii in STRATURI (cu timp de uscare 1-2 ore intre) zgarietura. Cel mai bine iese cu o scobitoare. Nu prea merge cu pensule pentru ca e prea fina zgarietura. Pentru ciobiturile de pietre de pe capota/spoiler se poate folosi o carpa (care sa nu lase scame) , se uda cu vopsea si se freaca ciobitura. Se repeta de cate ori e nevoie pentru a se aduce la linie. 4. Ultimul strat trebuie sa fie lac-ul astfel incat sa fie 0.5 mm fata de suprafata vopselei. Nu conteaza daca iese "in afara" 5. Wetsanding (smirghel de 1500-2000 udat in apa) pe suprafata putin mai mare fata de zgarietura pana se aduce le nivel lacul si a se face un "blending" 6. Polish (cu mana sau masina ) in 2 etape, scratch remover si un polish fin. Rezultatul de obicei e bun daca se respecta pasii si ai rabdare. Nu iese perfect dar un 80-90% e super. (Nu se observa decat daca te uiti cu lumina puternica pe zgarietura/ciobitura). P.S. Temperatura exterioara sa fie peste 10 grade altfel e bataie de joc si nu in bataia soarelui. Se poate folosi un feon pentru a grabi uscarea. Tot secretul e sa depui vopseaua in zgarietura in straturi si nu din prima mana un strat de 2-3 mm, care crapa in cateva luni. P.P.S Daca zgarietura e superficiala (nu a afectat vopseaua) se poate trece direct la pasul 4, dar de obicei o astfel de problema iese direct la un polish.

Sunt multe jeguri pe E-bay care lumineaza de 5 ori mai slab ca alea originale. (Am vazut multe in realitate si arata ca dracu ). Asa ca atentie la ce cumparati. Ce am vazut pe E60 si intradevar sunt ok, sunt Orion V2, V3, Umnitza (SUA) dar costa in jur de 180-200 dolari .

Pai nu face Gigel softul ca n-are dyno in sufragerie. Gigel cumpara/ia gratis de pe net hartile facute de firme marisoare. Daca te uiti pe net ai sa vezi ca sunt 4-6 versiuni de harti (putere/cuplu) la 10.000 de firme de tuning, indiferent de tara sau continent. Gigel are o interfata care scrie softul atat ( bine trebuie "personalizat" cu codul masinii pe care se instaleaza). E 50-100 euro o interfata chinezeasca de scris ECU-uri pe bordura si daca softul e bun, nu e nici o diferenta intre resoftat la Hartge sau la Gigel pe bordura. Doar riscurile sunt mai mari la Gigel pentru ca pot apare erori la scriere si atunci trebuie scule speciale de programat ECU-ul scos de pe masina. BMW face harta cu o limita de siguranta sa zicem 50-70% din ce poate motorul. Problemele apar de obicei la ambreiaj si cutie nu la motor din cauza cuplului , mai ales la diesel. Indiferent ce se intampla cu softul (remap pe ODB-II nu dezlipire eprom si scriere) se poate pune la loc softul original (mai usor sau mai greu depinde de cat de mare e buba ). ASA CA CERETI SOFTUL ORIGINAL ( oricum trebuie downloadat ) SCRIS PE UN CD

NU e din soft. E pe la mecatronic. N-am inteles exact daca a facut revizie generala la cutie, sau doar a schimbat filtru/ulei si garnitura.

Da jos rezervor, conducte, pompa de sub scaun, spala-le bine cu apa (eventual fierbinte ca sa dizolve zaharul) si schimba neaparat filtrul de motorina. Poate ai noroc sa nu fi trecut de filtru si atunci n-ar trebui sa ai probleme. Ce ti-e si cu dusmanii astia . Au ajuns sa umble cu chestii din astea perverse de cand s-a scumpit kilu de benzina (pentru molotov ).

@bogdy_jr Esti din Pitesti ? Ruda cu tata_urs ?

Baga cu incredere niste WD40 pe la parghiile alea si vezi daca merge. Oricum daca e rupt ceva atunci trebuie s-o desfaci si sa vezi.

Nu se baga in treapta inferioara in nici un caz . De ce : schimbarea de treapta produce un soc in trenul de rulare si nu face decat sa piarda si mai mult aderenta. E tehnica cunoscuta de incepere a driftului cu downshift ca sa piarda tractiunea si calcat acceleratia , ori in cazul asta vrei sa o redresezi nu sa derapezi si mai mult. O alta dovada si mai accesibila e faptul ca masinile automate sunt programate sa nu schimbe in curba (se folosesc de senzorul de acceleratie laterala) tocmai pentru a preveni derapajul. Probabil asta cu treapta inferioara e valabila la FWD si subvirare. Cum se redreseaza masina cand derapeaza de spate - supravirare ( tehnica invatata la niste cursuri ) Cum simti ca pleaca spatele contra-bracare si imediat contra-contra-bracare ( adica miscare in sensul invers, nu stiu cum sa-i zic pe romaneste ) pentru a preveni aceea "coada de peste". De obicei controlul se pierde nu la prima derapare , care se contracareaza usor ci la acea "coada de peste" care de obicei e mai violenta ( pentru ca in afara de derapare mai apare si balasul masinii pe axa proprie longitudinala (dreapta stanga din amortizoare)). Daca nu se ia imediat de volan in sens opus dupa contra-bracare si masina incepe sa balanseze cu o amplitudine din ce in ce mai mare atunci sansele sa o pierzi sunt foarte mari. Nu se calca frana, eventual un pic de acceleratie ajuta. Nu se calca frana pentru ca se descarca puntea spate si derapezi mai rau. Un pic de acceleratie are efect contrar , se produce incarcarea puntii spate si ajuta la restabilirea aderentei. O alta smecherie care ajuta foarte mult ( faceti niste teste si vorbim dupa aia ) e mentinerea privirii in directie in care vrei sa mergi (redresezi masina, evident pe sosea te uiti la banda ta) . Te uiti putin mai in departare nu la botul masinii. La ce ajuta : se realizeaza un punct fix de referinta si inconstient mainile vor roti volanul atat cat trebuie. Daca te uiti la pom sau la sant de cele mai multe ori contra-brachezi mai mult decat trebuie. Daca derapajul e usor la RWD o redresezi de obicei cu putina acceleratie (totul e sa fie cat mai lina sa nu provoace si mai mult ruperea aderentei).

Si regimul de turatie de la camion e acelasi ca la un automobil ? Nu mai zic de porniri / opriri, mers cu motorul rece unde uzura e de 20 ori mai mare. Eu personal n-am vazut camion care sa se tureze pana in 7000 ture, dar se poate . @Rares_CJ Adica programul ala cu 3-5 ani revizii gratuite de la dealeri . Daca l-ar schimba la 15.000 km ar fi dublu costul fata de 30.000 km. Daca nu ai garantie sau revizii gratuite atunci te sfatuiesc toti sa vii sa-l schimbi la ei la fiecare 10.000 km

Cel mai bine e sa-l schimbi la 10-15k km daca iti pasa de masina. Indicatorul din bord e doar orientativ, nu tine cont de uleiul bagat ci doar de km parcursi si turatie. Personal consider ca vrajeala cu 30.000 km e buna doar pentru buzunarul dealerilor cand ofera revizii gratuite.

Nivelul se face la 50-60 grade cu masina pornita si cineva se joca cu schimbatorul (trece prin toate treptele), daca l-a facut la rece atunci de aia iti face figuri. Probabil ai prea putin ulei in cutie.