bimmer90f30

Am intrebat numai pentru ca viata lantului depinde si de calitatea uleiului din motor (lucru probabil stiut..) ..Zgomotul lantului este mai mic ca intensitate dupa schimbul de ulei decat dupa ceva timp de cand unge si se degradeaza.. Nu e un indicator dar poate fi um semn ca manifestare a zgomotului in privinta distributiei. Desigur ca sunt si alte zgomote care scad in intensitate cu ocazia schimbului. Numai experienta si prudenta salveaza cheltuieli neprevazute.. Oricum, schimbul il faceai cat se poate de des..

Daca omul zice ca are teava curata... nici eu nu am vazut masina diesel fara DPF dar cu teava esapamentului curata! Tu? Nu fa reguli dupa anul fabricatiei ca o sa ai surprize..

Rulmentul de presiune al ambreiajului e uzat! Schimba kitul de ambreiaj, sau numai rulmentul daca desfaci personal pana acolo (ai toate sculele - inclusiv cea de resetat placa de presiune a discului..) si iti place sa demontezi.. Daca ignori zgomotul rulmentul se poate dezintegra/sparge/rupe intr-o zi si de atunci va fi mai mare paguba/intarziere.. pentru ca, cel putin nu vei mai putea baga in viteza..

De unde schimb de distributie la fiecare 73k km!? Sau tu calculezi din garantie in garantie? Schimbul distributiei e decis/dat de zgomotul lantului. Atat. Ca iti vine sau nu sa crezi ca se aude, cand se aude, din pacate tine de urechile posesorului de N47.. si intelegerea zgomotului motorului (aici fiind vorba de distributie). E trist si un pic socant ca i s-a intamplat (daca e distributia..)lui WIN60, membru serios al forumului.. :hmm: Youtube are destule filmulete cu zgomot de distributie inainte si dupa schimb. Asta intristeaza si mai mult; ca posesorii nu par a lua in seama zgomotul specific care (nu uitati) apare in timp (..uneori mai scurt alteori mai lung).. deci zgomotul de lant largit sau intinzator slabit e acolo nu mai este de neglijat daca este evident! WIN60, la cati km schimbi uleiul?

Regenerarea reusita este insotita de fum alb pe teava de esapament. Nu cred ca regenerarea a avut loc pana la capat daca nu a iesit acel fum.

Mi-ai luat vorba din gura.

Fibra din torpedou nu se terminna cumva intr-un capac sub torpedou? Atunci e punct de diagnoza/programare cu, conectare optica.

Da, dar daca nu a scanat modulul ABS eroarea nu este ogligatoriu sa ramana in ECU memorata mai ales daca e aleatorie. De aceea trebuie luate la scanat/verificat si anumite module. Mi s-a imtamplat mie.

Probabil iti spun ce stii deja; normal ar fi ca, cel putin doua seturi de placute la disc sa fie viata viata discului.. Oricum, merita sa masori cu un subler grosimea discului ca si a placutelor sub observatie si sa mai masori o data peste un timp.. sa vezi daca chiar asa este dupa cun spui apoi sa schimbi placutele cu altele mai moi.

Ultima afirmatie e buna afirmatie..; remarca.. care nu contribuie din pacate la pozitia masinii pentru ca arcurile contribuie cel mai mult la pozitia orizontala/corecta a masinii! Referitor la strangerea suruburilor, acestea trebuie stranse cu masina cat mai orizontala, cu atat mai mult in spate (dar si pe fata) unde sunt mai multe brate ale caror bucse cu foarte putine exceptii (unde bucsa se misca liber, fiind mobila..) celelalte fiind facute din/prin cauciuc "conectate" cu caroseria/sasiul.. o data stranse in pozitie cu roata/rotile atarnand sunt destule sanse ca bucsele se fie stranse rasucit asta putand scurta viata lor; ele nu vor "lucra" in punctul lor (la mijloc) de echilibru/flexare.. Deci strangerea finala trebuie facuta cu masina cat mai orizontala (arc comprimat cu un cric...), strangere nu foarte/cel mai usor de facut.. Dar merita! (aceasta este o replica si pentru cei care se intampla sa intre sa citeasca si sa vrea sa fie mai informati)

Textar, Pagid sau Ferodo; textar si pagid am pus pe spate; pe fata am Ferodo de cand am masina - peste 80k km, condus mult afara - lasa mai mult praf pe jante decat cele din spate; vor fi schimbate curand cu tot cu discuri in fata.. Franeaza exceptional.

E normal sa faca regenerare dupa 350 km. Primul senzor, din fata masoara presiunea de la intrare; cel din spate masoara presiunea la iesire. Apoi este calculata diferenta si data pe tester sau alarmata cand este prea mare, adica filtrul DPF plin, sau aproape plin, cam tarziu pentru regenerare ... :lookaround:

Probabil dupa VIN-ul masinii cautat pe siteuri gen VIN decoder (https://www.bmwvin.com) poti sa iti dai seama cu, ce a venit echipata masina si ce nu..

Start/stop functioneaza normal cand bateria e incarcata suficient si se dezactiveaza singur cand bateria nu ar mai avea suficienta energie sa porneasca motorul ...des.

Foarte probabil compresorul e cauza. Cand a fost verificata/testata instalatia cu ajutorul robotului de aer conditionat care dozeaza si uleiul necesar!? Cel mai recomandabil e o verificare anuala ca sa nu sufere compresorul.

Din pacate am citit in prea multe locuri (forumuri straine..) ca dealerii zic ca este normal sa consume (scuzati) 1 litru la 1000 mile.. Adica cam 1600km. Mai jos un exemplu: http://www.bim m e rfest .com/ forums/showthread.php?t=387316 Mai caut daca mai trebuie. Ideea e ca daca se conduce prea sportiv sa nu fiti surprinsi de consum. Am testat/observat personal asta; iar motorul trage inca destul de bine pentru cati km are..

Daca nu consuma exagerat de mult (nu uita ca BMW oficial zice ca e normal sa consume 1l/1000 km) nu cred ca e cazul sa cresti vascozitatea. Poate calitatea sau producatorul, Shell fiind oficial sursa uleiului BMW..

2% nu este relevant mai ales daca te bazezi pe indicatia din bord. Nu mi-as face griji din caza asta.

Schimba termostatul principal (de langa pompa) cel putin. PUNE CALITATE Nu nu se poate ca motorul sa ajunga la regim numai daca mergi 160-170km/h. Si daca mergi cu 80 si tii turat motorul tot trebuie sa ajunga la 80-90 grade. Vorbesc de 2000-2500 rpm nu turatii salbatice.. Eu iti explic cum reactioneaza termostatul la motorul meu, nu povesti si teorii.

Nu, nu e normal. Dupa 100km.. la regim? Poate dupa 5-10 km.. chiar si iarna.. Sunt zeci de topice pe tema asta; cu si despre termostate, temperatura regim.. Ai pus original? Ai verificat imediat dupa ce ai schimbat termostate daca motorul ajunge la regim? In cam 10 min diesel si 5 minute benzina de condus masina, motorul ar trebui sa fie la 80-90 adica regim.. Dupa 20-30 minute termostatul nu mai deschide/inchide in parametri. Ciau.

poti sa faci un experiment personal: cand esti cu rezervorul pe gol sau plin; ... la 50 de litri (eu 250ml ulei 2t la 50 de litri pun) pune si ulei 2t (tot atat cat pun si eu..) dar nu uita sa asculti (eventual inregistrezi) motorul la rece, dupa ce pornesti motorul si la regim, inainte de experiment (cand folosesti motorina normala, de care pui de obicei) si dupa ce pui si ulei 2t, dupa al doilea gol. daca (intamplator, nu?) auzi motorul torcand mai bine decat inainte poate nu e cazul sa te miri de ce si sa ne/te mai intrebi ulterior.. ..alimentezi intotdeauna de la omv, nu? (acum merita cu atat mai mult) cei mai multi au observat ca motorul suna mai bine la relanti asta dupa al doilea plin.; asat iti sugerez si eu. nu ai nimic de pierdut daca incerci asta. nu ma intereseaza daca ma crezi sau nu. (tot ce am scris am scris aici este doar recomandare/experiment de incercat.. sa zicem ca as putea sa iti dau banii pe pompa sau injectoare daca s-ar strica in experimentul sugerat mai sus, DAR ar fi bine sa intelegi ca glumesc!)

Personal nu recomand sub nici o forma ca de actuator sa se atinga altii decat specialistii cu echipament DEDICAT! Actuator nu gasesti pentru ca nu are nici o logica sa ai actuator (de pe o turbina buna, nu-i asa?) si vrei sa il regleze ..altcineva (ne-experimentat) decat cei care au echipamentul DEDICAT.. (pentru ca si experienta conteaza!). Recent am reconditonat turbina. Nu am reusit sa o scot (si din cauza ca nu am mai demontat inainte..) fara sa dau jos in prealabil actuatorul.. Cum era de asteptat, cand am fost sa iau turbina reconditionata am intrebat daca AS PUTEA demonta actuatorul.. (!); mi s-a raspuns prompt ca daca dau jos actuatorul pierd garantia! Bine-nteles ca surubul actuatorului avea vopsea speciala pe el (pe "clopotul" ala) si pe celelalte doua suruburi care il tin prins de corpul turbinei aveau/au vopsea... Asa ca a trebuit sa invat/montez turbina asa cum mi s-a spus; fara sa demontez actuatorul. Rezultatul e mai mult decat incantator; cateodata ma intreb daca nu au "retunat" turbina cu toate ca i-am auzit zicand ca turbina are facut un fel de upgrade; greu de crezut, dar e un pic mai prompta (..in turatii mai mici) decat inainte. Probabil mi-as fi plans in pumni sa fi demontat actuatorul si sa fi pierdut asa turbina, "care este"!

De pe peste 60k km folosesc ulei 2T intr-un 320d, 163cp, 2005. In prezent in bord scrie 350k km.. Daca pompa si turbina erau originale cand le-am schimbat acum 3 luni ma indoiesc sa fi schimbat vreodata cineva pompa de motorina sau injectoare.. Am si cartea cu revizii pana la 240k km cand am luat masina.. OPaul o sa caut articolul cu Mercedesul traversand pamantul. Motivul pentru care a fost pusa ulei 2T a fost ca sa compenseze, zic ei, calitatea proasta a motorinei in tari ca Rusia, China.. sa o aditiveze un pic. Personal mai pun si un aditiv pentru injectoare, dar in cantitate mai mica. "my car never missed a bit, mates!" :pirate: ATENTIE! Pentru cei interesati, la motoare cu DPF este recomandabil folosirea uleiului 2T "full syntetic", nu mai stiu exact ce tip ca a mea n-are DPF. Motivul uleiului 2T super-rafinat? Mai putina cenusa in urma regenerarilor. Unii zic ca regenerarile se intampla mai frecvent sau mai la timpul lor (trafic?). Nu stiu..

Totusi, turbinele sunt aceleasi? Pune pe topic ce masini/motoare compari.