vali02

Nu aia se strica rar. Doar dace este expunsa la ulei. Ai schimbat furtunul #3?: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=ET15-EUR-04-2004-E46-BMW-320i&diagId=11_2885 Cel mai usor aflii daca sufli fum in teava de care merge la brake booster adica #5 aici: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EV13-USA-05-2002-E46-BMW-320i&diagId=34_1212 si vezi pe unde iese fumul. Atunci vei stii unde este spartura.

Nu e chiar asa de ciudat. Frana este ajutata de vidul de la motor. Daca ai o problema cu teava #7 de aici (presupun ca ai 320i): http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EV13-USA-05-2002-E46-BMW-320i&diagId=34_1212 Atunci frana va fii mai tare. De obicei doar clamele adica #6 nu stau bine si ar trebui schimbate cu clema cu surub. Si piesa #4 ar trebui schimbata ca este din cauciuc si trebuie sa tina vid.

Foarte bine, daca ai access al un tester vezi ce long term fuel trim ai. Daca este sub 3-4% inseamna ca motorul merge f bine. Eu am gasit un vacuum leak la a mea pe brake booster (teava care merge la cilindrul de frana).

Locuiesc in state si nu stiu termenii in Romana. Vacuum leak sau "vac leak" este cand iti intra aer nemonitorizat de debitmetru in motor si motorul foloseste sondele lambda ca sa se adapteze ca sa gaseasca raportul aer/benzina corect. Fiindca un vacuum leak nu este constant motorul mai ales la turatii mai mici si acceleratie mica nu va fii smooth. Si va consuma mai mult fiindca nu poate gasii raportul aer/benzina corect si va merge ineficient. La vechimea masinilor astea sunt multe furtune mici care sunt mancate si au rupturi. Se schimba usor si ieftin si motorul va merge mult mai bine :-).

Avea un consum un pic mai scazut si parca accelera mai bine dar eu aveam vac leak pe ea. Si eu sunt fixist, am schimbat multe la ea sa incer sa o fac sa mearga cat mai bine :-).

A mea are 240mii. Eu am schimbat doar cele 2 de sub capota si a mers mai bine. Cele dupa converter nu sunt expuse la mizeriile la care sunt expuse cele de dinainte si ar trebui sa tina mai multa vreme. Sunt folosite doar ca sa monitorizeze eficienta converterului si nu conteaza cat de repede raspund. Eu nu le-as schimba in locul tau. Daca poti mai bine le returnezi sau le tii pana se ard cele care sunt pe masina. Ar trebui sa mai tina inca 100-200mii km. Si cand se ard nu te lasa in drum masina va merge normal. Doar ti se aprinde check engine light.

Ai cumparat corect dar cele dupa converter sunt si greu de schimbat si nici nu va afecta nimic la masina. Cati km ai?

Este recomandad ca sondele lamda inainte de catalitic converter sa fie schimbate la fiecare 160000km. Acestea sunt folosite ca computerul sa determine daca amestecul aer/benzina este corect. Cele dupa catalitic converter sunt folosite doar pentru a verifica functionarea converterului si nu trebuiesc schimbate decat cand se ard. Sondele dupa o vreme nu mai raspund la fel de repede si computerul nu poate modifica amestecul destul de repede. Orice masina cu sonde vechi va consuma mai putin dupa ce sondele sunt schimbate. Dupa ce sunt schimbate nu trebuiesc calibrate, sunt calibrate din fabrica Florenting, masina ta are 4 sonde in total. Daca schimbi sondele (cele 2 dinaitea catalitic converterului) adica cele de sub capota nu cele de sub masina vei avea un consum mai redus. Presupun ca de fapt ai un vacuum leak (daca long term fuel trim la bank 1 si 2 este mai mare decat %5) care iti afecteaza consumul. Cu senzori noi va putea doar sa schimbe raportul aer/benzina mai repede dar daca repari vacuum leak-ul nu va avea nevoie sa modifice aer/benzina asa de tare si va consuma mult mai putin. Poti sa faci un smoke test sa vezi daca gasesti un vacuum leak. Poti gasi pe youtube cum se face sau o duci la mecanic.

Asta este veste buna. Probabil ca era asa de murdar ca nu putea sa controleze deschiderea corect. Si idle control valve ar trebui curatat ca sa pota controla aerul la relanti cum trebuie. Acum laso asa ceva vreme sa vezi daca se reintoarce problema.

Si eu am avut oscilare la tensiune si am schimbat regulatorul de tensiune de pe alternator si mi s-a rezolvat problema. Fiecare alternator are alta piesa si preturile au variatii mari. Unele sunt asa de scumpe ca mai bine cumperi alt alternator. Altele sunt ieftina la vreo 50 euro. Regulatorul de tensiune are niste periute care fac contact pe axul de la alternator si se uzeaza.

Ai rezolvat problema cu computerul nou?

Daca cand dai la cheie arata 0RPM atunci senzorul de volanta e dus si nu are cum sa porneasca. Eu as masura presiunea de benzina si as scoate o bujie sa vad ca da scanteie.

Incearca sa gesesti un tester. Eu am cumparat un OBD2 bluetooth scaner cu $12 pentru masina mea. Il conectez la telefon android la un app de $2. Cred ca acolo ai nevoie de EOBD trebuie sa te interesezi. Daca iti cumperi vei avea acces la toti senzorii masinii si de acolo poti sa iti dai seama ce se intimpla altfel sunt doar teorii. De ce nu o scoti si ii faci o inspectie cum ti-am spus? Zgomotul ala e cam ciudat ar putea fii ceva defect intre valva si sensorul de pozitie. S-ar putea sa gasesti la dezmembrari o clapeta de acceleratie. Itreaba daca nu cumva poti sa o dai inapoi daca nu iti rezolva problema.

Se pare ca e ceva cu clapeta de acceleratie. Daca moare cu debitmetru scos la acceleratie ar putea fii sezorul de pozitie fiindca fara debitmetru si senzor de pozitie nu are cum sa stie cat aer intra. Cred ca masina ta are 2 senzori de pozitie la clapeta si ar fi cam ciudat sa se strice amandoua. Ar fi foarte folositor sa pui masina pe tester si sa te uiti la valoare de la senzorul de pozitie. Cum misti pedala putin cate putin trebuie sa vezi cum valoarea de la senzor creste deodata cu pedala. Cred ca testul se poate face cu motorul oprit dar cu cheia in pozitia ON. S-ar putea ca o clapeta noua de acceleratie sa iti rezolve problema. Daca poti incearca se o inspectezi. Scoate-o complet, verifica ca valva nu are joc si asculta sa vezi daca nu e ceva inauntru care se misca liber. Misca valva si vezi daca se poate misca cum trebuie. Are un arc dar trebuie sa se simta constant. Daca este murdara valva curato cu niste Throttle body cleaner. Curata si idle control valve ca si acela afecteaza turatiile de relanti. Reinstaleaza si vezi cum se comporta. S-ar putea sa nu se miste valva de odata cu senzorii de pozitie cum trebuie.

Cand iti moare face tacaitul acela care se aude in video? Zgomotul vine de la injectoare?

Nu am propus sa o conduci cu teava de la debitmetru scoasa (sa intre aer direct) era doar o explicatie fiindca ai facut testul si ai vazut ca merge ok. Asta indica vacuum leak. Daca accelerezi cu teava desfacuta cred ca este normal sa moara fiindca aerul nu intra cum trebuie si debitmetrul nu poate masura corect. Incearca sa o pornesti cu mufa de la debitmetru desconectata si vezi daca merge normal. Daca da ai o problema de vacuum sau la fire sau debitmetru. Daca nu s-ar putea sa fie cu combustibilul adica pompa sau filtru (fiindca ai misfire pe mai multi cilindri nu indica injectoare fiindca ar fii greu sa se strice 3 in acelasi timp). Fiindca acuma merge normal joacate un pic cu cablul electric de la debitmetru vezi daca se schimba relantiul cand se misca. Eu aud cum tacaie in video dar mi se pare ca inti scad turatiile si dupaia tacaie. Cu un furtun ca stetoscop poti sa incerci sa vezi cam de unde vine zgomotul. S-ar pute sa nu vina de la injectoare. Daca vine de la injectoare s-ar putea sa fie ceva cu circuitul electric de la injectoare.

De obicei daca ai vacuum leak sau debitmetrul citeste incorect computerul nu pune destula benzina in cilindru si cauzeaza misfire. Testerul nu va raporta eroare de debitmetru pana cand nu citeste 0 volti la sensor pentru o vreme mai indelungata. Daca scoti debitmetrul cand are probleme s-ar putea sa nu poate sa isi revina destul de repede ca sa nu moara. Poti sa incerci sa o pornesti cu debitmetrul desconectat vezi daca merge rotund sau tot merge prost. Daca ar fii vacuum leak atunci daca merge ok cu teava de la debitmetru desfacuta (aer intra direct nu prin filtru) asta va schimba raportul de aer prin debitmetru si prin vacuum leak. Este mai usor pentru aer sa treaca prin debitmetru si nu va intra la fel de mult prin leak. Sunt mai multe probleme care ar putea sa fie si ar trebui verificat un pic mai mult inaite sa pui piese pe ea. Debitmetrul daca este ars va da semnal de 0 volti (care ai vedea pe tester). La debitmetru vechi sarmele sunt un pic mai subtiri si scimba un pic calibratia dar nu ar cauza fluctuatii. Nu spun ca nu este posibil dar nu sunt convins ca ai debitmetru defect. O inspectie vizuala macar. Daca vezi ca sarmele nu sunt intacte sau sunt murdare inseamna ca el este devina. Daca ai access la un tester vezi daca ai long term fuel trim pozitiv mai mare de 5 indica un vacuum leak. Daca te uiti la valoare de la debitmetru pe tester vezi daca poti sa il modifici miscand firele de la debitmetru ca sa testezi ca nu e rupt vre-un fir. Uitate daca poti si cum se comporta valoarea de la debitmetru cu RPM. Daca scade intai RPM sau semnalul de la debitmetru. Nu stiu daca am inteles. Cand ai spus ca ai scos clapeta de acceleratie te referi la conectorul care merge la throttle body? Sau doar throttle position sensor? Alta posibilitate mai putin probabil ar putea fii sa nu iti citeasca pozitia de throttle correct desi nu stiu cum ar afecta relantiul.

Se pare ca ar fi ceva cu debitmetrul/intake. La relanti debitmetrul ar trebui sa citeasca valori constante. La masina mea si eu am aruncat bani pe debitmetru si am gasit ca problema era defapt alta si cel vechi nu avea nici o problema...bani aruncati (si vechimea debitmetrului era 15 ani). Debitmetrul se poate strica daca este expus la ulei sau are o problema fizica (sarme rupte) eu as verifica cel vechi daca este curat si arata intact. Daca valoriile aratate pe tester aratau or 0 ori "normal" s-ar putea sa fie o problema cu firele care merg la debitmetru. Poti sa misti firele care merg la mufa sa vezi daca poti induce motorul sa mearga prost. Alta problema s-ar putea sa fie un fel de vacuum leak mai intermitent. Cant are fluctuati si debitmetrul va citi diferit findca presiunea din manifold urca si nu mai trage prin debitmetru asa tare. Se poate afla cu un smoke test. Daca ai acces la tester ar fii foarte folositor long term si short term fuel trims.

Am citit in mai multe forumuri din state ca cei caure au pus Mobil 1 0W40 in motoarele lor au avut probleme cu zgomot de la motor. Se pare ca se aud valvele cum tacaie. Problema este uleiul si deaceea eu am evitat Mobil 1 in motorul meu. Am gasit aici un exemplu: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1009249

Dupa parerea mea daca este uda bujia cu benzina inseamna ca injectorul merge si ajunge benzina la cilindru. Daca cu eroarea stearsa nu da scanteie la bujie atunci este clar computerul sau un fir devina. S-ar putea sa nu se aprinda decat cu eroarea stearsa. Daca este scanteie alta posibilitate poate sa fie ca intra destul de mult aer nemonitorizat doar in cilindru 3 (pe la garnitura de la injector sau garnitura de la intake manifold). Se poate determina cu un intake smoke test unde sufla fum in intake. Presupun ca bujia nu era uda cu ulei ca atunci sunt alte probleme :-(. Mecanicul ti-ar fii spus. Daca nu a ajuns apa la computer nu as cumpara altul pana nu este sigur ca el este devina. Si daca este devina merita incercat sa ii faci un update sa vezi daca nu cumva incepe sa pulseze pinul cum trebuie.

Eu nu cred ca injectorul este devina dar merita testat oricum. Daca ai o sursa de 12 volti pune pe pini de la injectorul care crezi ca e dus dar nu tine contactul. Trebuie doar o fractiune de secunda. Trebuie sa auzi un clic. Daca nu se aude injectorul nu se mai deschide. Poti sa si schimbi injectoarele intre ele dar va trebui sa scurgi benzina, trebuie descis clipurile trase injectoarele si reinstalate. Nu ai specificat daca dupa ce ti sa intimplat a sters cineva eroarea. Computerul daca sesizeaza misfire face fuel cutoff. Adica taie benzina complet la acel cilindru. Nu am gasit informatie despre scanteie dar sar putea sa opreasca si scanteia la acel cilindru. Cilindrul nu se mai activeaza pana cand este stearsa eroarea de pe computer.

Fiindca nu ai scanteie eu cred ca poate fii ori crankshaft position sensor (presupun senzorul de turatii) ori releul pentru bobine sau o conectie proasta de la releul pentru bobine. Daca senzorul de turatii nu merge cand dai la cheie rotatile vor arata 0 si DME nu va da scanteie. Daca releul pentru bobine nu merge iarasi nu ai scanteie. Poti sa masori tensiunea pe un conector de la bobine.

Inaite sa ma uit la computer eu as verifica ca toate firele care conecteaza la bobina fac contact. Poti sa te uiti aici pentru o schema care iti arata cum sunt conectate: www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e87/index.html Fiecare conector care merge la bobina are trei pini. Doua dintre astea sunt comune la toate Pin #2 este impamantarea si cu un ohmmetru poti sa masori daca face contact cu celelalte conectoare. Pinul #3 este conectat la acelasi releu si iarasi toate trebuie sa faca contact intre ele. In final fiecare bobina pe pinul 1 merge la computer la pini diferiti. Poti sa masori ca ajunge la pini de la computer. Schema arata ca bobina de la cilindru unu este pe pin #1 la DME, 2 este pe pin 2, 3 pe 3, si 4 pe 4.

La a mea dupa ce a fost schimbat separatorul de ulei am vazut ca tot consuma cam 1L/3000km. Am schimbat garniturile 11(sunt doua) si 12: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EV13-USA-01-2002-E46-BMW-320i&diagId=11_2187 Cand am desfacut 12 se vedea pe langa ca avea urme de ulei fiindca O-ringul era rupt. Cand l-am vazut era in 2 bucati si lipsea o parte din el. Dupa ce l-am schimbat cosumul este redus la cam 1L/15000km. Separatorul de ulei foloseste o teava de vid care merge la intake si o valva ca sa tina presiunea din crankcase un pic sub presiunea atmosferica. Daca intra aer pe la garnituri in crank case, valva de la separator nu poate scadea presiunea din crank case si valva ramane descisa. Cand valva este deschisa motorul inspira vapori de ulei continuu. Cu cat mai mult aer intra in crankcase cu ata mai multi vapori intra in motor. Cauta urme de unde iti curge ulei de la baza motorului si schimba garniturile. Ar trebui sa iti scada si consumul.

Pentru lucruri electrice eu ma refer la schematici aici: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/us/e46/index.htm Nu sunt foarte bune dar gasesti macar cum sunt connectate componentele. Daca se porneste lumina cand apesi pe butonul de deschis inseamna ca telecomanda trimite semnal care este primit de masina. Daca acest cod este correct nu se stie. Normal cred ca toate usiile se pot deschide de la cheie daca invarti de 2 ori. Ti se deschid asa? Daca apesi pe central locking button din interiorul masinii se deschid/inchid toate usiile?