catar

Nu cumva se poate face un swap cu un N47? Din ce m-am documentat eu mai demult, RAR iti accepta swap-ul daca noul motor are emisii de CO2 mai mici decat motorul original (iar in acest caz e evident N47 vs N57). Dar asta a fost mai demult, nu stiu care e legislatia in momentul de fata. Ce vreau sa zic e ca daca tot faci swap, macar sa nu dai atatia bani pe un N57 care si ala va avea probleme (desi intr-adevar 6 cilindri sunt mai rafinati). Daca restul masinii e ok si vrei sa o tii, eu i-as pune un N47 (in caz ca se poate legal) si m-as bucura de masina.

Este emoticon, uite aici , si eu am aceeasi parere.

Esti chiar finut cand zici asta Si eu consider ca e absolut oribil (exterior si interior). Dar, unora le place, deci ce sa facem... Totusi de multe ori am auzit (inclusiv de la persoanele care ad literam sunt responsabile cu lucrurile astea) ca "dom'le, asta ne-au cerut clientii". Unde sunt acesti "clienti"? Eu zic ca sunt inventati, e o fraza cliseu. De N ori ne-au tot bagat pe gat chestii doar pt ca "ne-au cerut clientii", desi orice om normal la cap nu ar fi cerut asta. Chestii = alegeti voi ce vreti, aveti de unde (de ex butoane cu touch in locurile esentiale).

Si inca ceva, daca masina a stat mult timp nefolosita, probabil i-ar prinde bine sa ii schimbi toate fluidele si filtrele, si verificat si altele: filtrele filtru ulei filtru aer (motor) filtru polen filtru motorina ulei motor lichid frana lichid servodirectie lichid de racire (antigel) ulei in cutia de viteze ulei in diferentiale lichid parbriz (sa nu ai ceva fisuri sau scurgeri, daca masina a stat iarna cu lichidul de parbriz de vara, poate a inghetat si s-a fisurat vre-o conducta ceva) completat cu ulei si freon in instalatia de aer conditionat verificat franele (placute, discuri), si conductele de frana de sub masina, sa nu fie ruginite. verificat anvelopele (sa nu fie prea uzate) si presiunea in anvelope sa fie cea corecta (ai un sticker pe stalpul de langa scaunul soferului unde iti zice cati bari umfli pe rotile fata si spate) verificat bateria O sa ai un pic de lucru, si o sa te coste niste bani, dar masina va merge bine si te va mai servi cu incredere inca cativa ani.

Ce motorizare ai? Cel mai probabil ca ai 3.0 diesel M57. In teorie poti pune orice ulei care care respecta norma BMW Longlife-04 (BMW LL-04). In practica, e bine sa ramai la producatorii cei mai cunoscuti (Castrol, Mobil, Motul, Valvoline, Ravenol si altii) - cauti pe Google "selector ulei Castrol" (sau orice alta marca), si acolo o sa poti sa cauti ce ulei se potriveste exact pt masina ta (bagi detaliile masinii si iti zice ce ulei se potriveste. o sa iti arate si cantitatea de ulei, de ex la mine care am tot M57 dar pe E60 imi zice 8.25 litri). Evident ca poti pune si ulei Original BMW LL-04 5W-30. De la Castrol poti pune "Castrol EDGE 5W-30 LL" (are specificatia BMW LL-04). Schimba uleiul la 10.000 km sau 1 an (care se intampla mai repede) si o sa fie ok. De asemenea la filtrul de ulei sa nu alegi ceva chiezarii, ci sa alegi Mann, Mahle, Knecht sau original Bmw.

Ce culoare are fumul la pornire? Ai zis ca la accelerare brusca da mult fum negru. Din ce stiu eu, fumul negru e cauzat de o ardere prea bogata in motorina. Deci nu de arderea uleiului. Fumul albastru e dat de arderea uleiului. Si eu am avut problema cu consumul de ulei tot la un motor M57, dar cel de 218 cai. De fapt au fost 2 probleme: Problema la turbina, pierdeam ulei pe la axul turbinei (uleiul intra in admisia turbinei) - rezolvat prin reconditionarea turbinei Tot la turbina, dupa reconditionare, nu au fost prinse bine conductele de ulei care intra/ies din turbina, si pierdeam ulei pe acolo - rezolvat prin schimbarea conductelor. De aia am intrebat la inceput ce culoare are fumul, pt ca daca e albastru, si nu e vorba de pierdere de ulei pe la turbina sau semeringuri de supape (cele mai comune cauze), atunci e vorba de uzura motor. Care nu ai cum sa o rezolvi, decat prin segmentare.

Am avut si eu o problema similara cu E60 530d 2004. Am pus o frana brusc, si mi s-au intamplat urmatoarele: s-a stins navigatia s-a intarit servodirectia au aparut erori in bord (abs, esp, etc...) acul vitezometrului a cazut la zero (dar acul turometrului mergea normal) Am tras pe dreapta. Am oprit motorul. Am pornit motorul. Au disparut unele simptome, dar au ramas: s-a intarit servodirectia acul vitezometrului a cazut la zero (dar acul turometrului mergea normal) Pentru ca eram relativ aproape de casa, am decis sa plec asa cu masina, iar in mers au disparut si ultimele 2 simptome. De atunci nu am mai avut problemele astea. Am citit pe forumuri, si am gasit 2 posibile cauze: Probleme la baterie Probleme la pompa ABS, mai exact: pompa fiind veche, functioneaza mai greu. cand exista o situatie in care pompa trebuie sa lucreze (de ex cand pui o frana brusca si ar trebui sa intre ABS-ul), atunci pompa fiindca se invarte mai greu (sau cum naiba face ea presiune), trage mai mult curent electric, si astfel creeaza un dezechilibru in circuitul electric, care duce la simptomele de mai sus. Acuma daca asa o fi sau nu, aia nu pot sti sigur, pt ca nu m-am dus la mecanic sa imi confirme. Cu siguranta daca se va repeta, voi incepe investigatiile si voi schimba pompa daca se va dovedi ca aia a fost problema.

Referitor la nivelul de ulei. Eu am exact acelasi motor. Din cauza unei probleme la turbina, am pierdut foarte mult ulei (aprox 3 litri). Senzorul de ulei a fost schimbat in prealabil, deci teoretic ar trebui sa functioneze. Dar in bord nu s-a aprins martorul de ulei. Bine ca macar are de unde consuma (8.25 litri ulei intra la o revizie). Referitor la bataie, nu viteza de 100 kmh e relevanta, ci mai degraba turatia motorului). Din ce zici tu, sa zicem ca stai pe loc cu capota ridicata, daca esti la relanti (~ 600 rpm) se aude o bataie, dar daca accelerezi si cresti turatia la ~ 2000 rpm, atunci nu se mai aude. Asta e ciudat, in mod normal ar trebui sa se auda si la 2000 rpm. Daca esti in mers, acea bataie poate sa vina de altundeva, si doar sa iti dea senzatia ca vine de la motor. De aia intreb daca stai pe loc cu capota ridicata, cum se aude.

Conductele de ulei care lubrifiaza axul turbinei ar trebui sa fie conectate la circuitul de ulei (ca sa aiba presiune, etc), de acolo vine acel ulei, nu din epurator/PCV/breather/... Uleiul din epurator se scurge jos in chiulasa (si apoi se scurtge pana jos in baia de ulei). Aerul din epurator (adica acel aer filtrat, ori de filtrul de pasla, ori prin acel "vortex") iese in sus, in carcasa filtrului de aer (eu la mine pe filtrul vechi am niste urme de ulei, care doar asa le pot explica). Asa stiu eu ca e la mine la M57. Banuiesc ca colegul are M47, deci ar trebui sa fie similar.

Apropo de argumentul pro cu "e liniste in masina". Recunosc ca nu am condus o electrica, dar am fost pasager in taxi, Bolt, etc. Sunt eu singurul ciudat care chiar ii place sa se "simta" motorul in masina? Spun sa se simta, si nu sa se auda pt ca e o diferenta: sa se simta = sa se auda si sa se si simta vibratiile in scaun, volan, schimbator etc. (chiar imi place asta. Nu ascult nici macar muzica. Vreau sa aud sunetul de 6 cilindri in linie. Sau la celelalte masini care le mai am, chiar si acele amarate de 4 cilindri. Dar 3 cilindri nu vreau sa aud ) sa se auda, asta se poate trisa din boxe, ceea ce deja se face. Hmm, daca ar trisa si cu vibratiile, atunci da, as putea spune ca o electrica se "simte" ca o termica ) Later edit: Nu sunt fan evacuare, pops&bangs,etc... . Ma refer strict la sunetul motorului (aka cum se aude cand ridici capota )

@cornelvalentin S-ar putea ca sa nu ai o problema. Sunt multe setari in ecranul cu AC, si eu am fost surprins la inceput: - cat de tare sa bata (indicatorul ala similar cum e la volum sunet) - pe ce directie sa bata aerul (parbriz, fata, picioare) - pentru directia "fata" mai este o setare daca sa bata aer cald sau rece (semnul cu "+" rosu si "-" albastru) - setari sofer si pasager - si mai sunt si rotitele fizice de langa gurile de ventilatie Pentru inceput, seteaza ca toate (parbriz, fata, picioare) sa fie deschise la maxim, si rotitele fizice sa fie la maxim. Si pt directia "fata" sa fie la "neutru" ca sa zic asa - de ex cum e in poza asta https://i.ytimg.com/vi/_FHJ_PZp1kA/maxresdefault.jpg Apoi pui butoanele de temperatura (ambele sofer, pasager) pe 18 grade si pornesti AC. Stai 2-3 min, si apoi pui mana la fiecare gura de ventilatie, atat sofer cat si pasager (la parbriz is 3, la fata is 4 si la picioare cred ca is 2), si vezi la care sufla rece, sau nu sufla deloc etc... In cazul meu, cand am cumparat masina, setarile erau ale fostului proprietar, si nu intelegeam de ce sufla cald cand eu am pus AC pe 18 grade, dar era de la acele setari. Le-am setat asa cum ti-am descris mai sus, si a fost ok.

@cornelvalentin Hai sa mutam discutia pe topicul cu AC (adica aici https://www.bmwclub.ro/forums/topic/176272-probleme-ac-e60/ ), pt ca ai mai postat acolo niste intrebari.

Da, are dreptate colegul Bimmer. Compresorul poate sa decupleze daca anumiti senzori ii zic asta. Rationamentul meu a fost ca pe caldurile astea AC-ul ar trebui sa mearga non-stop, e foarte putin probabil ca senzorii sa ii spuna sa decupleze. Si atunci de vina ar ramane acel cuplaj. Dar da, daca senzorii ar fi defecti, o sa ii dea comanda gresita. @cornelvalentin Eu ma mai uit pe acest site https://www.autopieseonline24.ro/bmw/5-e60/19950/13022/cupla-magnetica-climatizare?sort_categories[0]=1236 , si caut piesa si aici pt confirmare https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=NC51-EUR-05-2004-E60-BMW-525d&mg=64 Dar ce fac eu e doar pt informare. Corect e sa te duci la un magazin de piese sa iti comande dupa seria de sasiu, sau dupa codul exact care scrie pe piesa veche/defecta (in caz ca scrie). Si si mai corect ar fi sa te duci la un service specializat pe AC, pentru ca altfel o sa cheltui mai mult pe diferite incercari.

In fulia de la compresor este un cuplaj magnetic - ala cred ca e problema. Nu stiu exact daca se poate schimba doar ala (iesi mai ieftin) sau toata fulia (iesi mai scump).

In cazul meu simteam acea "zguduiala" doar la oprirea motorului. De vina au fost suportii motor pe care i-am schimbat, si problema a disparut.