paul

Da, garantia e 50/50 pentru masini peste 100.000. Garantia acopera DOAR piesele, nu si manopera. Mie mi-ai shimbat rezistentele de incalzire din scaun. Piesele au fost vreo 65 Euro, iar manopera 100 E :blink:. Garantia nu acopera evident consumabilele si nici elementele de directie.

Ai gasit manualul ?

Unde anume "in alta parte" si ce tip de debitmetru. Mai demult m-am interesat si la BOSCH si preturile erau similare cu AB ( adica vreo 400-500 euro ).

Da, DAR : Il va imbogati, insa nu il va SUPRAimbogati. Se va limita la un amestec optim. De obice e baiat cuminte, si nu sare calu' ! :blink: Daca restul componentelor sint in buna stare se intimpla asa : 1. Intra aer fals dupa debitmetru - defectul meu 2. Debitmetru nu stie de acel aer si comanda benzina corespunzator aerului pe care-l masoara el. Cu surplusul de aer fals de dupa el rezulta imediat un amestec mai sarac. Dar : 3. Sonda lambda detecteaza evident un ameste sarac si atunci calculatorul inchide din aer prin ICV ( ICV actioneaza mai semnificativ la relanti si in sarcini partiale ) pentru reducerea aerului din amestec si / sau deschide mai mult injectoarele pentru imbogatirea amestecului. 4. Nu se depaseste insa limita unui amestec corect. Adica bucla de reglaj nu sare din partea de amestec sarac in cea de amestec bogat. 5. Calculatorul face continuu aceste corectii ( pentru compensarea uzurilor, tolerantelor, derivei termice ) , si daca nu sint exagerate si daca nu ies din plaja lui de reglaj le considera normale si gata. 6. Daca insa se depasesc anumite valori prestabilite sau daca nu poate ajunge la un amestec optim cu ajustarile pe care le face atunci trece in Limp Mode si aprinde becul de eroare. 7. In limp mode ignora informatiile pe care nu le considera plauzubile. In acest mod consumul poate creste intradevar, desi nu cred ca foarte foarte mult.

ATE sint placutele pe spate. Sigur. Desi maine o sa caut si factura sa vad daca nu m-a lasat memoria ! :blink:) Uite si aici http://replacement.autopartswarehouse.com/...rue&showdc=true

Pai cum vine asta ? aer fals si amestec bogat ? Nu ar trebui sa fie prea sarac ? Si sa-i aprinde becul ca s-a depasit plaja de corectie a calculatorului si nu mai poate doza corect amestecul.

Zi-mi si mie daca rezolvi ceva cu radioul te rog. Nici la mine nu merge radioul fara contact si nici nu suna alarma la activare / dezactivare. Am citit in manual ca se poate programa treaba asta. Cind am avut ceva de rezolvat la AB le-am zis sa-mi faca programarile, dar nu le-au facut. Nu stiu acuma daca au uitat sau n-au avut chef. Mie mi-au zis ca nu au gasit de unde se face si au incercat sa ma lamureasca ca nu e important :blink:

Pe fata am discuri si placute BMW , ca asa am luat masina. Pe spate am schimbat discurile si placutele cu ATE. Pentru frina de mina am luat saboti Ferodo ( am impresia ca ATE nu face sabotii ) dar nu a fost nevoie sa-i schimb. Cind se vor uza pe fata voi lua un kit de ATE Power Disc probabil , ceva cum am avut si pe E34. Au niste elipse care se vad super.

Bosch si ATE sint folosite la echiparea de origine pentru placute si discuri. http://www.ate.de/generator/www/com/en/ate...stomers_en.html In timp ce Bosch ofera doar echiparea standard, ATE are si o gama de produse performance de o calitate excelenta cu preturi competitive. De Bosch a auzit toata lumea, iar ATE este marca a grupului Continental. Daca nu va doriti ceva exotic ATE ramane o alegere potrivita: calitate excelenta la un pret bun. La sistemul de frinare nu as recomanda sa se faca experimente cu produse aftermarket. "If you save on brakes, you’re saving at the wrong end" ! E recomandabil sa se imperecheze discurile cu placutele. Unele discuri cer niste placute cu anumita compozitie si duritate pentru eficienta si durabilitate maxima. Cel mai bine sa fie de la acelasi producator. Ca si rezistenta in timp cam la doua seturi de placute trebuie schimbate si discurile pe fata. Pe spate tin in general cam dublu.

Chestia cu becul de Check Engine am facut-o si eu la un E34 525 - M20B25. Firul pleca din calculator, dar se oprea in prima mufa linga cutia de sigurante. L-am prelungit pina in bord si am pus becul. A functionat, cu o singura problema. In mers becul nu se stinge niciodata, ci clipeste in continuu ( interesant ca frecventa de clipire depinde de turatie ). Am gasit pe net un articol ca trebuie schimbat softul ca sa se stinga becul. Pot spune ca a fost util. M-a ajutat de citeva ori la diagnosticare.

2 Kw sint cam 2.7 cp parca ...

Eu am la Asiban de vreo 5-6 ani si sint super multumit. Cam la doi ani schimb parbrizul si anual ce mai pica : ba un far, ba o aripa, ba o bara, depinde cum imi e norocul. Anul asta am luat un caine si am busit cam tot in dreapta fata - bara, ceata, protectii plastic, senzor temperatura. Nu au comentat niciodata cu privire la daune, nu au incercat sa ma indrume spre "amici " de-ai lor cu service. Si ce este extrem de important au platit rapid, citeva zile doar. Ce ma enerveaza la culme sint recomandarile unor agenti de la asigurari pentru diverse magazine de piese si service-uri. Macar de ar fi din alea bune, dar de obicei au piese naspa si lucreaza si prost. Pot fi combatuti usor daca citesti un pic legea asigurarilor. Pe de alta parte si service-urile sint nesimtite rau. Chiar si AB. Cind aud ca platesti pe asigurare baga niste tarife de ti-e frica sa te uiti la factura !

Ai dat prea putine informatii pentru a putea exprima cineva o parere pertinenta. Ar trebui sa detaliezi : cum merge la relanti, in sarcina, cum se accelereaza, daca porneste greu / usor la cald / rece si orice altceva crezi ca ar fi relevant. Deasemenea ce interventii ai facut sau ce manifestari a mai avut. Dupa sesizarea problemei ce ai facut pentru remediere. Altfel sint slabe sperante sa primesti vreo indicatie care sa te ajute cu adevarat.

Defectul a aparut dupa ce ai renuntat la catalizator sau era si inainte ?

La ce tester te referi ? Singura diagnosticare corecta la fise si la aprindere se face cu un aparat gen osciloscop special conceput, care poate indica ce se intimpla. Iti arata formele de unda si tensiunile pentru fiecare bujie.

Uleiul nu are nimic cu simptomele, dar oricum 15W40 nu e bun pentru masina ta. Nu neglija fisa de bujie. Mai ales ca atunci a aparut si defectul. Verifica bine de tot sa nu aiba izolatia proasta si sa dea la masa sau sa aibe contacte proaste pe undeva. Dupa descrierea defectului e foarte probabil sa fie ceva legat de aprindere. Ce a avut fisa veche ?

Vizual nu prea multe. Trebuie masurata cu un ohmetru .

Dansul :blink: - Throttle Valve Switch - este chiar pe ansamblu cu clapeta de acceleratie ! E piesa 2 din poza http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...346&hg=13&fg=15

Ai verificat Throttle Valve Switch ? E un switch montat pe clapeta de acceleratie care informeaza calculatorul cind nu e apasata pedala de acceleratie ca se actioneze el pentru mentinerea relantiului sau cind e apasata la fund pentru a imbogatii amestecul ca sa creasca un pic puterea. Daca tu nu acelerezi - deci clapeta de aer e inchisa - si calculatorul nu e informat atunci nu stie sa comande regulatorul de relanti ca sa mentina corect relantiul. La relanti si in sarcini mici intreg aerul intra in motor prin acest regulator. Manifestarea exacta e ca uneori motorul se opreste, alteori ramine la o turatie mai mare de relanti 1000 - 1200 . Aleator. Poate sa nu fie chiar Throttle Valve Switch defect ci sa fie contactele oxidate . Sau sa fie ceva cu cablul sau capleta de acceleratie si sa nu se mai inchida complet in repaus. Mai poate fi regulatorul de relanti de vina. Trebuie desfacut , curatat, masurat, uns ca sa se miste usor si fara hopuri. Sau conectorul sau oxidat. Ca o precautie e bine sa dai cu spray contact sau W40 in toti conectorii din compartimentul motor susceptibili a fi intrat apa la ei. Mai verifica si aerul fals. Asculta cu atentie furtunele de aer. Daca trage aer fals se aude un sunet specific uneori. Calculatorul e destul de putin probabil sa fie de vina. Il desfaci si te uiti. Ce nu poate fi e senzorul de pozitie de pe volanta. Prima manifestare cind e defect e pornirea foarte grea. Ceea ce ai zis ca nu e cazul la tine. La fel nu poate fi lambda. Chiar daca e defecta calculatorul trece intr-un mod de functionare in care o ignora. Merge mai prost dar nu se opreste. Apropo, poti reseta singur calculatorul scotind pentru citeva minute o borna de la acumulator. Asa "uita" toate adaptarile invatate si isi reia ciclul de invatare.

BMW zice ca nu-s probleme daca consumul nu trece de 1l / 1000 Km. E un mod elegant de a spune ca motorul nu e inca facut praf de tot :). Desi orice motor consuma ulei, un consum mare indica clar ori uzura avansata la segmenti sau cilindrii, ori semering de supape care curge. Consumul variaza si in functie de stilul de condus evident. Un motor turat va consuma mai mult. Dieselul consuma mai mult ca benzinarul. Consumul depinde si te tipul de ulei. Depinde chiar foarte mult daca uleiul este prost sau nepotrivit cu tipul de motor. Dar un motor in stare foarte buna de functionare, exploatat ca un BMW normal ( nici menajat dar nici tot timpul cu turometrul pe rosu ) trebuie sa consume cam 150-250 grame la 1000 Km. Nu mai mult. Pentru un motor cu uzura de 150.000 - 200.000 Km consumul poate ajunge pe la 0.5 l la 1000 Km. Masina anterioara un E34 M20B25 de 2500 ajnsese sa-mi consume cam 0.8 l. Compresia in limite normale. Spre minim, dar inca in plaja. Am zis sa fac o segmentare a motorului si am constatat cind am desfacut motorul ca segmentii aveau joc in canal si se producea asa numitul efect de pompare a uleiului. A trebuit sa schimb si pistoanele. Dupa reparatie si rodajul de 1500 km aferent am mers alti 5000 km fara ca nivelul la ulei sa scada sub limita de pe joja si fara sa-mi schimb stilul de condus ( un pic cam turat ). Mai mult nu stiu ca am vindut-o ! La masina actuala consumul il am undeva in jur de 0.25, cu un ulei pus gresit la AB :blink: Dupa vreo 8000 km m-am prins ca mi-au pus ulei gresit la reprezentanta . Era ulei BMW dar nu long-life cum scrie in documentatie ci ceva gen super power :) Acum am schimbat uleiul si inca nu i-am facut consumul.

Cum adica daca mergi pina in 2000 de ture nu sint probleme cu relantiul ? Mai clar pls . Chestia cu revenitul la relanti e asa : Stau la rellanti. Sa zicem 800 ture. Accelerez brusc, ajung la 4000 ture Iau piciorul de pe acceleratie brusc Turatia trebuie sa scada frumos la 800 la loc Conteaza oscilatiile la scadere sau manifestarile anormale, cum ar fi : - Scade la 600, urca la 900 si in final revine la 800 - Scade la 700 si ramine acolo pina ating din nou acceleratia - Ramine undeva la 1000-1200 de ture

E Idle Controll Valve sau Idle Regulating Valve. Recitind posturile tale am inteles ca totusi la un moment dat ai curatat-o si dupa asta si-a revenit. Poti descrie mai exact manifestarile ? In special : 1. Cum porneste rece / cald 2. Cum sta relantiul rece / cald 3. Cum revine relantiul dupa acceleratie brusca - pe loc, nebagata in viteza 4. Cum se manifesta la acceleratie brutala pe loc ? da " in nas" ? 5. Cum se manifesta in sarcina ? Are putere mereu sau numai in anumite regimuri ? 5. Se aud ceva zgomote ? Ziceai ca se intimpla ceva in jur de 2000 de ture, dar nu am inteles ce exact ...

Am incurcat reply-ul Oxide. Era valabil pentru Poleposition , cel cu consumul :) Care e problema la tine deci ? Se opreste motorul din senin ca urmare a trecerii prin apa ? Daca e relantiul cel ce face probleme , cel mai probabil e de vina ICV-ul. Ai curatat-o ?

Din pacate pentru prea multe gaze in carter doar uzura e responsabila :). Ai verificat totusi si compresia ? Ulei cat consuma ?

Ca sa te convingi daca ai amestecul bogat poti merge la o statie ITP sau undeva unde pot masura continutul de carbon din gazele de esapament. Daca indica prea mult, e clar ca ai amestecul bogat. Poate fi cauzat de debitmetru sau de sonda de temperatura. Sau chiar filtru de aer colmatat. Mai putin probabil poate fi regulatorul de presiune blocat incat sa creasca presiunea de benzina in rampa de injectoare, un injector sau mai multe care curg ( in acest caz ar trebui sa porneasca greu daca o lasi 20-30 minute ). Sonda lambda defecta poate creste consumul dar nu asa mult si poate strica mersul. Calculatorul o ignora daca indicatiile ei nu sint plauzibile si trece in asa numitul LIMP mode. Nu am retinut anul de fabricatie sa vad daca ai MAS ( masurarea masei de aer ) sau AFM ( masurarea volumului de aer ) . La AFM debitmetru are o clapeta mare ce se deschide in functie de volumul aerului din admisie. La MAS nu prea ai multe de reparat. Poti sa-l cureti cu o pensula si ceva alcool dar nu ajuta prea mult. La AFM ai putea incerca sa-l desfaci sa-i cureti circuitul rezistiv si cursorul, dar e o operatiune EXTREM de delicata si nerecomandabila daca nu esti sigur de diagnostic si oricum nu mai ai ce pierde. Ca sa fii operativ in testare mergi la un service AB sau undeva unde au tester de BMW complet. Pot diagnostica rapid senzorul de temperatura, sonda lambda, daca calculatorul a fost in LIMP mode si in functie de versiune si debitmetru. Deasemenea pot masura si presiunea in rampa ca sa identifici un regulator de presiune defect. Un AFM sau MAS e destul de scump : 400 - 600 euro nou. Masina porneste usor/greu ? alte manifestari mai are ?