razvanfatu

Adica motor pentru care e recomandata benzina de 95 :blink:.

Ce legatura are rezistenta la detonatie a combustibilului cu curatarea injectoarelor ? Judecat DOAR dupa cifra octanica, un combustibil trebuie sa aiba minim valoarea ceruta de producatorul automobilului. Daca BMW cere 98, poti pune 98, 99, 100, 110, motorul va merge la fel. Pui 95 si poti avea parte in anumite conditii de detonatii (aprinderea unei zone a amestecului inainte sa fie ajunsa de frontul undei de aprindere), ce produc socuri in mecanica motorului si pe termen lung pot dauna grav (uzura prematura, fisuri). Motoarele sunt prevazute cu senzori de detonatie ce determina respectiva situatie iar computerul de aprindere actiuneaza astfel: - una sau doua detonatii consecutive sunt ignorate; - la 3 detonatii consecutive aprinderea e intarziata cu cateva grade (motorul trage putin mai slab, consumul creste); - la 15 detonatii consecutive aprinderea e intarziata cu 10-20 de grade (motorul trage mult mai slab, consumul creste si mai mult, se aprinde "Engine check"). (numarul de detonatii e valabil pentru sistemele Motronic 4.1, desi pe majoritatea sunt aceleasi reguli) Rezistenta la detonatie a unui combustibil e procentul de izooctan pe care ar trebui sa il aiba un amestec de izooctan si n-heptan pentru a provoca detonatii in exact aceleasi conditii. Benzinele de pe piata nu contin doar izooctan si n-heptan, iar procentul de izooctan real nu e asa de apropiat de cifra octanica; pentru a obtine insa o rezistenta la detonatie mai buna se folosesc aditivi ce imbunatatesc caracteristicile. Astfel, un amestec ce contine 85% izooctan + aditivi are aceeasi rezistenta la detonatie ca si cum ar contine izooctan in proportie de 95% sau 98%. De aici si benzine care au cifra octanica mai mare de 100 (combustibili de competitie), acelea fiind benzine cu concentratie foarte mare de izooctan PLUS aditivi foarte speciali. O cifra octanica mai mare permite lucrul corect in conditii mai grele de temperatura si presiune; astfel se poate lucra la turatii mai mari si cu rapoarte de compresie mai inalte, marind astfel puterea litrica a unui motor precum si eficenta sa. O benzina cu o rezistenta la detonatie mai buna nu mareste puterea motorului decat daca se ajusteaza alti factori pentru a face motorul sa lucreze corect cu ea. Daca observati o diferenta intre benzina de 95 si cea de 100 pe un motor facut pentru 95, e doar din cauza ca benzina e Made in Romania :blink:.

Parerea mea e ca plaja de turatie optima depinde in functie de regimul de mers. De exemplu, daca am drum liber in fata si vreau sa accelerez mai repede ajung sau chiar trec de 3000rpm, iar cand se merge in trepte mici si in aglomeratie, unde nu am nevoie de putere o schimbare pana in 2500rpm e ok - totul e sa am minim 1500rpm in treapta urmatoare. Cele mai importante reguli dupa care ma ghidez sunt: 1. sa nu deschid foarte mult acceleratia sub 2000rpm si 2. sa nu o turez excesiv daca nu e nevoie, mai ales ca la o schimbare la 3500rpm am un cuplu la roti considerabil apropiat in treapta urmatoare.

Am avut o problema asemanatoare, raspunsul la acceleratie era putin haotic, de la 3000rpm incepea sa intrerupa si se plafona pana in 4000rpm. Am mers pana s-a aprins becul de combustibil, am facut plinul de la alta benzinarie si in 20Km si-a revenit. Masina e un 330d din 2000.

Fac plinul cand se aprinde becul, si la ambele alimentari am bagat cam aceeasi cantitate; oricum, la urmatorul plin calculez iar. Mi-a mers prost motorul insa dupa ce a scazut sub jumatate (peste 3000rpm intrerupea si nu mai trecea de 4000rpm), e posibil ca si de-asta sa fi calculat eronat. Dupa ce am facut plinul si-a revenit, dar am schimbat si motorina (am bagat Rompetrol in loc de OMV).

Eu mai mult ma miram de diferenta asa de mare intre ce arata OBC si ce am calculat la pompa. 30% e o eroare cam mare, nu ?

330d 184CP - 530Km cu 58L - media vine 10.9 insa pe OBC am 8.4. Asa mare e eroarea ? Doua drumuri dus-intors Bucuresti-Ploiesti si in rest mers prin Bucuresti cu trafic destul de lejer.

Pentru E46 330d la Meteor: - placute frana spate ATE: 271 RON - senzor uzura frana spate: 44 RON - filtru motorina: 118 RON - filtru aer: 147 RON Placute + senzor le-am luat, insa multumita topicului asta filtre mai caut si in alta parte :blink:.

Nu stiu ce masina conduci, insa la 330d iti garantez ca frana de motor in a 2-a/3-a la peste 2000rpm iti plimba spatele pe toata strada pe vremea asta, la fel ca si acceleratia :blink:. Frana de motor tot o forta de franare este, cu diferenta ca la o masina RWD se aplica tocmai unde e cel mai rau, DOAR pe puntea spate. Daca mai iei in considerare si faptul ca la franare puntea spate se descarca dinamic - fapt ce ii cauzeza reducerea aderentei, iar sistemele gen ABS sau ASC nu fac absolut nimic sa previna derapajul provocat in cazul asta, iti dai seama ce periculos e sa faci frana de motor cu RWD pe suprafete alunecoase. Personal cand merg sportiv fac si frana de motor - indiferent de suprafata, asa mi-a intrat in obicei - insa DOAR in timp ce fac si frana de picior si aproape mereu doar in linie dreapta. Simt ca pot controla mai bine aderenta la limita, balansul masinii si previne oarecum suprainclazirea franelor, plus ca ai tot timpul puterea motorului la dispozitie ... stilul e dezvoltat pe masina FWD fara ABS insa.

Drumurile sunt practicabile, mai greu in parcari - atat cu spatiul cat si cu aderenta. Eu mi-am lasat masina la 5 minute de mers doar ca sa fiu sigur ca nu raman inzapezit dimineata in parcare.

Vezi aici, s-ar putea sa gasesti rezolvare la problema. Daca rezolvi posteaza detalii pls, si eu am o problema similara si nu mi-am facut curaj sa desfac usa inca.

Uzura prematura a multor componente ale motorului, de obicei (distributie, cuzineti/vibrochen, turbina). Pompa de ulei are nevoie de cateva secunde bune pentru a face presiune si a trimite uleiul in toate angrenajele motorului, plus ca atat timp cat uleiul e rece nu are nici aceleasi proprietati si nici nu poate fi pompat la fel de bine pentru ca e prea vascos.

Un 330d la pret bun, n-am gasit nici un benzinar pe gustul meu. O sa fac un topic cu niste poze zilele astea.

Si eu am nevoie de o geometrie, imi trage dreapta si uzeaza cauciucul dreapta pe exterior ... sper sa se rezolve din geometrie doar.

Am fost de dimineata si am dat zapada jos de pe usa stanga-fata si am deschis-o, chederele nu aveau nimic, s-a deschis super usor. Acum astept sa vina cineva cu o lopata sa o curat pe toata si sa fac o cale de iesire ... acum nu vreau sa plec insa daca se intareste o sa fie mult mai greu, va recomand sa faceti la fel.

Sistemul de evacuare poate aduce un spor de putere, insa trebuie sa fie bine gandit; traseul nu are doar rol de transport al gazelor si amortizare a zgomotului, ci si de corectare a curbei de cuplu. Inertia gazelor in miscare prin galerii, tobe si tevi "aspira" continutul cilindrilor in momentul deschiderii supapei de evacuare, facand ca puterea ce ar fi folosita de motor sa impinga gazele afara sa fie acum disponibila la roti. Evident, la un anumit debit de gaze (turatie a motorului) sistemul creeaza acest efect corect ridicand curba de cuplu consistent, in timp ce peste o anumita limita sistemul e prea restrictiv, limitand puterea. Producatorii acordeaza traseul in general pentru o curba de cuplu cat mai "plina" si nu neaparat pentru putere maxima, fiind pe alocuri loc de cateva ajustari. In marea majoritate a cazurilor cu o evacuare mai lejera pe un motor stock acesta devine mai slab in condus normal si castiga doar pe ultimele 1000-1500rpm ale turometrului, de obicei prea putin ca sa compenseze insatisfactia cuplului mai mic la turatii uzuale. La un motor cu putere marita chiar se recomanda o evacuare ceva mai lejera insa, pentru a se descurca cum trebuie in noile conditii. De exemplu, e posibil ca la un motor natural aspirat o evacuare noua sa nu insemne nimic in conditiile normale, insa dupa schimbarea admisiei si a axei cu came cu una mult mai agresiva aceeasi evacuare mai lejera sa mai aduca un spor de 5% puterii maxime. Ca rezumat, principalul rol al tobei "sport" e sa schimbe sunetul, iar schimbarea intregului traseu de evacuare la motoare stock sacrifica din cuplu pentru cativa CP greu sesizabili la capatul de sus al plajei de turatie.

In aceeasi curba dar in sensul celalalt am derapat si eu acum vreo 3 ani. Eram cu un Kadett GSi si am intrat in curba in franare de la o viteza prea mare; foarte surprinzator pentru mine atunci, masina a pierdut spatele. Am avut putina prezenta de spirit si foarte mare noroc, am reusit doar sa sterg gardul cu botul si sa ma opresc pe sosea de-a latul la 20 si ceva de metri mai incolo ... puteam sa ajung in lac. Atentie mare pe acolo, virajul e mai strans decat pare si asfaltul e inselator ... pe sensul in care s-a intamplat accidentul asta e mai bine (Lujerului catre podul Grant), in directia opusa (cum mi s-a intamplat mie) suprafata soselei e inclinata mult catre exterior si derapajul se produce mult mai usor (daca treceti pe acolo uitati-va la gardurile de pe margini), plus ca dupa gard nu mai e sina de tramvai ci Lacul Morii.

Am fost cu ea intre timp la service pentru verificare, totul era OK mecanic insa problema era fix unde banuiam: in bord fusese umblat si becul de airbag era mascat (nu se aprindea nici la check cand pui contactul). In plus, aparatul de diagnoza nu putea citi datele corect, semn ca fusese umblat la electronica (dupa spusele mecanicilor de la Filaret). Sunt inca in cautari, am gasit cateva 328i-uri pana acum insa preturile mi se par suspecte (in jur de 9000 E) si au Km multi ... pana la urma cred ca raman pe 320i pentru ca ceva mai puternic nu mi se incadreaza in 12000E :blink:.

Uitati si poze.

Dupa o convorbire telefonica se pare ca intr-adevar e posibil ca masina sa fi fost lovita in usa din dreapta ... am facut o programare la service-ul de la Filaret (dupa ce am citit pe aici despre el) pentru o diagnosticare si o verificare mecanica, plus ca o sa ma mai uit odata la ea pe lumina naturala - sper sa nu fi fost afectata mai departe de usa (stalpi, prag etc). Alta chestie e legata de airbag-uri (are 6), daca a fost lovita inseamna ca s-au declansat si am auzit ca se mai practica repararea masinii fara inlocuirea airbagurilor, cu folosirea unei rezistente electrice in loc de capse pentru a pacali calculatorul (la modelele VAG cel putin). Cum ma feresc de asta cel mai usor ? Se pot verifica fizic cumva intr-un mod simplu ?

Salut si bine v-am gasit ! Am si eu nevoie de cateva pareri privind achizitionarea unei masini. Modelul e 325i, an 2000, 160.000 km, pretul e putin peste 11000 Euro. Are piele, navigatie (varianta veche), scaune incalzite, dar nu are xenon (desi mi l-as fi dorit, mai ales ca navigatia imi e inutila); rulat in Romania incepand cu 2003. Prima intrebare ar fi legata de pret, daca vi se pare corect sau nu ... sincer mie mi se pare putin cam mic, insa actele par toate OK, masina merge impecabil si proprietarul e dispus la orice test. A doua problema ar fi ca usa din dreapta-fata nu se inchide/deschide bine, are distanta putin mai mare decat pe stanga intre aripa si usa, plus lipsesc 2 mici ornamente in interior la manerul de deasupra usii ... toate astea imi spun ca e posibil sa fi fost lovita pe dreapta, desi proprietarul neaga. E posibil sa vad printr-o modalitate simpla sau printr-o diagnosticare daca a fost declansat vreodata vreun airbag ? Imi spune calculatorul asta ? Ultima chestie ar fi ca dupa ce a stat 5 minute cu motorul oprit, dupa pornire s-a aprins de cateva ori becul galben de la ulei. Proprietarul mi-a zis ca e din cauza unui senzor invechit ... adevar sau nu ? Va multumesc anticipat :blink:.