Godini

Da,este acționată electric ,se vede clar actuatorul .

Partea electronică este pentru a raporta pozitia supapei egr . Acționarea lui însă, este vacuumatica . Practic este cam același lucru ca la mine. La tine ,daca deconectezi partea vacuumatica, nu se mai deschide clapeta către răcirilor și ,implicit, nu mai trec gazele către galeria de admisie .

In orice stil de condus ,cu orice turație . Egr e deconectat prin metoda întreruperii furtunului de vacuum ,mufele toate conectate . Fara eroare in bord ,singura diferență fiind pe tester ,unde apare(la valorile live) mai mult aer decât este cerut . In rest totul ok !

Ce pot să îți spun sigur este că ,daca deconectez egr , am regenerări la 400-600 de km . Cu egr activ ,pățesc exact ce spui tu .

BTool face asta mai ușor ! Incearcă-l !

Verifică să nu ai o gaura in admisie ,fă un test de fum .

Daca tu crezi că o faci și îți mai rămân bani , accepta banii . Daca crezi că o să cheltui toată suma ,sau că mai trebuie sa pui tu bani , mergi la un service bun și renunță la bani . Personal îmi par extrem de puțini bani ! Bara e peste 4000(daca o iei noua) cu tot cu vopsit !

Daca nu primești "dauna totala"(m-ar mira), o să primești o sumă destul de mare ! Ca idee , am fost lovit în spate ușor ,bara fara urme ,doar daca te uiți foarte atent se vede ceva (nici vopseua nu a sărit măcar) și am primit 3600 de lei . Dar ,90% o să primești dauna totala ,ceea ce e rău ,îți oferă bani putini .

Ai un consumator care nu intră în "adormire" ,după ce oprești motorul . Poți verifica ușor cu un multimetru ,sau mergi la un electrician (daca nu te pricepi).

As verifica pentru inceput tot ce înseamnă role ,in special fulia de la arbore .

Da,hella am luat și eu și a trebuit calibrat . Arată valori cu minus de nou . Se pare ca doar cele originale arata corect ,restul sunt la ghici .

La turbina ,e normal sa arate valorile alea . La senzorul de presiune care arata valori cu minus ,nu e normal . Ori e decalibrat ,ori e prăjit . Se poate calibra să pornească de la zero când e motorul oprit ,daca nu vrei sa iei nou ,dar trebuie codare (nu știu dacă te pricepi). E foarte posibil ca el sa fie cauza regenerărilor dese .

Pai tocmai aplicația trebuie să arate presiunea in kPa ,schimbă aplicația că asta e pentru anvelope !

Terminați cu prostiile ,presiunea aia trebuie măsurată în kilopascal ,nu in bar !

Binmerlink și bTool sunt doua programe total diferite . Poza pusa de autor ,este din bTool !

BTool , reseteaza ash doar atunci când resetezi DPF-ul,când îl inregistrezi ca DPF nou . Nu știu ce varianta folosești tu ,de ți-l resetează la fiecare regenerare forțată pe care o comanzi ,la mine nu s-a întâmplat niciodată asta ! Ești sigur că vorbim despre același program ? Nu este deloc "o prostie de soft" , e chiar foarte complex și își face treaba bine de fiecare data .

In poza îți arată că încă e activa regenerarea și va continua la următorul drum . S-a întrerupt și a scăzut temperatura pentru că nu mai ești în mers .

Servodirecția este asistata electric sau hidraulic ? Daca e hidraulica ,verifică daca ai fulia de la alternator cu sistem roata libera ( aka "ambreiaj") sau fixa . Daca ai prima varianta ,verifică să nu fie blocată . Verificarea se face foarte ușor : 1 -> dai cureaua de accesorii jos 2 -> decuplezi alternatorul de la baterie cu o cheie de 13 (izolezi cele două cabluri să nu atingă de vreo parte metalica ,sau le ține cineva in aer. Scoți și mufa alternatorului. ) 3 -> cu o șurubelniță subțire blochezi rotorul alternatorului 4 -> învârti cu mana de fulie In dreapta nu se învârte ,în stânga se învârte ușor = fulie ok Apoi scoți șurubelnița și verifici sa nu fie vreun rulment al rotorului gripat/spart. 1 -> prin mișcarea fuliei sus-jos,stânga-drepta (să nu fie joc) . 2 -> prin învârtire stânga - dreapta(să se învârtă fara zgomote de "fier pe fier","hîrș - hîrș" sau alte zgomote dubioase ) Rotorul este centrat în carcasă alternatorului prin doi rulmenți ,unul în fata - unul în spate .

Din punctul meu de vedere , clapetele nu pot fi aspirate in motor daca se rup întregi ,pur și simplu nu au loc . Daca sunt foarte măcinate(adică să ajungă undeva la jumătate din mărimea lor) ,da ,se poate să fi fost aspirate in motor . Cum a ajuns mecanicul la concluzia asta ,a demontat măcar galeria de admisie ? Ce pagube ți-a spus că are , supape îndoite ,piston spart ...etc ? Sau doar și-a dat cu părerea ? Orice motor poate fi reparat ,problema sunt costurile . E posibil să ieși la un preț mai bun schimbând motorul dar și aici e discutabil ,nu știi ce motor iei ,e loterie .

Clapetele stau închise doar când motorul este la ralanti . Odată ce acționezi accelerația ,se deschid si ele mai mult sau mai puțin . Oricum ,daca nu funcționează actuatorul ,primești eroare pe tester !

BMW 4BC7 Intake Air Temperature Sensor

Fuchs ! Folosești selectorul lor și vezi ce îți recomandă !

Bănuiesc că se încuie când ultima cheie cu care a fost condusă mașina se îndepărtează . Cealaltă cheie este ignorată ,până se pornește motorul cu ea,moment în care devine ignorată prima cheie ....s.a.m.d . Mi se pare logic !

Afla cauza exacta și apoi te apuci de cumpărat piese . Așa ,pe ghicite și schimbat piese până o nimerești pe aia cu probleme , oricine poate să spună că e "mecanic" .

Nu te speria cu uleiul , cel mai probabil curge pe undeva . Am pățit așa la un schimb de ulei ,după 50 de km mi-a dat mesaj să completez 1 litru . Normal că și eu m-am speriat ,facându-mi tot felul de gânduri negre . Problema era la filtrul de ulei care are și termoflotul incorporat ,curgea pe la niste oringuri !