Godini

E o operațiune pe care o poți face la orice service ,prin metoda clasica gravitațională !

Ce tester ți-a indicat valoarea aia ?

Daca are aprobare BMW ,nu e problema !

Până în 38 a acceptat la relanti . Cu cât mai mic ,cu atât mai bine . Verifica sa nu mintă senzorul . Cu contactul pus și motorul oprit ,trebuie sa fie 0 sau foarte apropiat de 0 . Daca nu e așa ,vezi că se poate ajusta ,cu maxim 25 (daca nu mă înșel) ,atât pe + cât și pe - . De exemplu ,dacă îți arată cu motorul oprit - 20 sau (+)20 , îl poți ajusta sa plece măsurătoarea de la 0 .

"Let the engine run at idling speed and then select positions R and D one after the other. Afterwards, shift gears according to the table below, depending on the transmission variant (A, B or C)." Ce înseamnă A,B sau C ?

Prostirea posesorilor de mașini, in masă, pentru profit maxim ! Toți "specialiștii" în BMW care și-au făcut service-uri ,ca ciupercile după ploaie , s-au combinat cu producătorii de uleiuri care au inventat mașina aia ,se folosesc de faptul ca ZF recomanda schimbare uleiului in cutie ,chiar daca BMW zice că nu , dar uita să spună că ZF recomanda schimbarea uleiului prin metoda clasica . De ce ? Simplu ,pentru a va jumulii de bani . Omit,bineînțeles ,să vă spună și câte mașini au avut probleme la cutie ,după ce au schimbat uleiul in service-urile lor,folosind mașinăria "magica". Daca se strica cutia , ți-o baga p-aia : "s-a stricat pentru că ai venit prea târziu ,trebuia să schimbi uleiul mai devreme ". A mea are 500 k km ,are uleiul in cutie din fabrica și schimbă perfect . Și dacă o să îl schimb vreodată ,o să îl schimb prin metoda clasica .

La euro 4 ,racitorul nu are nicio clapeta ,e "pe direct". Vacuumul intra in valva egr pe care o și acționează ,adică o deschide . Odată valva deschisă ,gazele trec direct prin răcitor ,apoi ajungând în galeria de admisie .

Daca ai euro 4 ,furtunul ăla vine direct in valva egr(sub mufa ei ). La euro 5 ,nu știu cum vine .

Din câte îmi dau seama ,aia e electrovalva (convertor presiune)care acționează egr-ul . In electrovalva asta intră un furtun din pompa de vacuum și iese alt furtun scurt care duce la valva egr . Logica îmi spune că egr-ul tau, in momentul de față ,nu funcționează . Și mai cred că furtunele trebuiesc puse învers . Mergi la un magazin de piese auto și cumpără 1 m de furtun vacuum sau furtun retur benzina . Îți trebuie o bucată mică dar ei vând doar la metru . Apoi urmărește săgețile pe electrovalva aia : săgeata spre interior = furtunul de la pompa vacuum , săgeta spre exterior = furtunul către egr . Nu cred că din cauza egr îți scoate fum . Fum negru scoate când ai o gaura ,fisura ...etc pe admisie ,mai exact nu ajunge in camera de ardere cantitatea de aer necesara.

Acolo se vând mărgele !

@bimmer90f30,am pățit de câteva ori sa primesc niste erori destul de ciudate din cauza calaminei . Atât unde face contact becul (se macină contactul la propriu) , cât și între circuitele soclului. Eu le-am curățat cu spray de contacte și o șurubelniță foarte subțire . In alta ordine de idei ,cei care aveți probleme cu joystickul navigației ,in sensul că nu mai ia comenzile când apeși , o să găsiți tot felul de tutoriale pentru reparat ,care arata cum trebuiesc refăcute lipiturile . Asta trebuie făcut doar in cazul in care contactul respectiv este dezlipit de pe placa ,lucru foarte rar întâlnit . Rezolvarea e mult mai simpla ,nu necesita refacerea lipiturilor ,un lucru destul de greu de realizat pentru că sunt niște lipituri foarte fine și înghesuite . Pur și simplu ,cu o șurubelniță subțire și ascuțită ,se zgârie cu atenție (in limita bunui simt,nu foarte apasat)cele 4 lipituri . Și asta e tot !

Trebuie desfăcut soclu și curățat de calamina ,eventual refăcute traseele întrerupte .

Ideal ar fi sa verifici in momentul când primești eroarea .

Cel mai probabil , ai o pierdere de vacuum . Daca nu găsești nicio pierdere de vacuum , verifica sa nu ai presiune scăzută a carburantului !

Se probează foarte ușor . O demontezi , faci 2 cabluri cu crocodil la capete ,le conectezi la cele doua contacte ale convertorului de presiune . Apoi ,conectezi un cablu la negativul bateriei și celălalt cablu îl atingi scurt pe borna de + . In primul rand trebuie sa se audă că lucrează ,bâzâie și simți că se mișcă o membrana înăuntru . In al doilea rând ,suflând pe partea unde intra furtunul de la pompa de vacuum , când nu atingi + ,nu trebuie să poți sufla sau trage aer(membrana trebuie sa fie închisă când nu are curent) . Când atingi + , trebuie să poți sufla sau trage (membrana se deschide). E destul de periculoasă porcăria asta , eu era să iau foc din cauză că a rămas blocată pe deschis . Culmea e că nu da niciun avertisment ,nu se strica partea electrica ,se strica partea mecanica (o membrană). Cam atât ! Oricum ,costa puțin modelul asta ...130-150 lei maxim . Eu am alt model și e mai scumpă .

Proprietarul minte sau a fost păcălit ! O mașină cu dpf off fizic + soft , nu își face regenerări . E ca o mașină care nu are dpf ,logic !

Din câte știu trebuie scos și din soft ,nu doar fizic .

Dpf cu probleme sau o problema in sistemul de admisie . 1)Verifică cât aer este cerut și cât măsoară MAF . 2)Verifica turbo + actuator turbo+ tot traseul de aer (fisuri,spărturi)+ senzor MAP 3)Verifica electrovalva egr (A.K.A supapa vacuum , supapa presiune ,convertor presiune ) Egr l-ai schimbat degeaba !

Salta capota și vezi de unde iese fum !

P0705 Transmission Range Sensor A Circuit (PRNDL Input)

Continua cu schimbatul de piese și ,la un moment dat ,o să-i dai de cap . Eventual ,îți alegi doi senzori pe zi și dai cu banul . De curiozitate ,când i-ai spus ca problema nu s-a rezolvat ,ce ți-a zis ?

De ce ? Eu am serie pe motor ,e trecută și în carte !

Daca schimbarea motorului e trecută în carte , atunci kw sunt cei trecuți în carte ! Daca era vreo diferență la puterea motorului , clasa de poluare ...etc ,RAR-ul menționa asta !

Scrie in cartea mașinii ce motorizate ai ,HP...etc . LE: citind mai atent ,am înțeles ce vrei sa zici . Caută seria motorului .