Martor presiune ulei(rosu)

[RzvCav]

VĂŁ salut.

Și eu am probleme cu martorul de presiune ulei. Mașina este un E91 N46b20, și de ceva timp la pornire se aprindere martorul de presiune ulei pentru 1-2 secunde și se stinge. PânĂŁ acum am ĂŽnlocuit sorbul, garniturile de la selenoizi și de la carcasĂŁ filtru ulei, supapĂŁ pcv și conductele aferente, senzorul de presiune. Schimbul de ulei ĂŽl fac la aproximativ 6-7000Km, circul preponderent ĂŽn oraș cu Motul 8100 x-clean 5w30 și filtre Mann. Martorul se aprinde doar la pornire și cu motorul cald. In mers nu se aprinde indiferent de turație sau câți kilometri fac.La service pe diagnozĂŁ nu gĂŁsesc erori. Nivelul la ulei este ok in BC

Mulțumesc

Edited June 24, 2021 by RzvCav

[ovy318i]

la masina mea i-am pus 0w30 castrol professional , uleiul asta a fost pus si in reprezentanta, am cumparato de la dealar BMW din Hamburg. Acum merg cu 0w40 tot castrol cu norma LL01.

[RzvCav]

Folosesc x-clean plus de 5 schimburi și am fost mulțumit de el. Știți dacĂŁ la N46 carcasa de la filtrul de ulei are supapĂŁ antiretur? Pe partlink nu ĂŽmi dĂŁ cĂŁ piesĂŁ de schimb dar din ce am mai citit la E46 martorul de presiune ulei se aprindea de la defectarea supapei, dar carcasa completĂŁ este undeva la 1100 Ron și totuși sĂŁ nu rezolve problema.

[bimmer90f30]

Folosesc x-clean plus de 5 schimburi și am fost mulțumit de el. Știți dacĂŁ la N46 carcasa de la filtrul de ulei are supapĂŁ antiretur? Pe partlink nu ĂŽmi dĂŁ cĂŁ piesĂŁ de schimb dar din ce am mai citit la E46 martorul de presiune ulei se aprindea de la defectarea supapei, dar carcasa completĂŁ este undeva la 1100 Ron și totuși sĂŁ nu rezolve problema.

Asa e, ar trebuie sa o schimbi pe aia cat mai urgent daca e defecta.

[six in line]

Verifica pompa de ulei sa nu aiba probleme. Daca cedeaza aia in mers, e o mare problema. Eu am patit-o fara preaviz si am facut praf motorul. Acum ma costa 6000 euro sa-l repar...

[HitmaNLive]

S-a aprins ieri din nou presiune de ulei in bord, exact in acelasi mod ca prima data, dupa ce merg la srum intins si cand aproape sa opresc pe loc, se aprinde, aleator. Am pus azi testerul si am vestita eroare 30C1. Dupa cateva verificari pe alte forumuri din afara, multi au rezolvat problema schimband electrovalva hidraulica de control a presiunii. Maine dau jos senzorul de presiune, pun manometrul si o sa vad si cu testerul, comparativ sa vad ce presiuni de ulei imi indica. A mai patit cineva sa aiba eroarea asta si a scos-o la capat? Multumesc frumos!

[ovy318i]

vezi daca nu ai rechemare pentru soft. La unele masini era o problema de soft,exact cum descrii tu, dupa un drum mai lung nu mai comanda electrovalva si ramanea fara presiune de ulei.

La a mea am fost la Suceava, aveam rechemare pentru instalatie ventilator, electrovalva vacuum sistem de franare si soft.

Edited July 7, 2021 by ovy318i

[HitmaNLive]

Am avut si eu acele rechemari, anul trecut in martie le-am facut.

Am dat astazi jos senzorul de presiune ulei, dar si acea electrovalva. Fenomene stranii. Am decuplat mufa de la electrovalva si in locul senzorului de presiune am pus manometru. La prima pornire, o presiune de 6 bari. Imensa. In accelerare presiunea ajungea la 7 bari si se oprea. In tot acest timp presiunea oscila destul de mult, nu era stabila. Am pus mufa la electrovalva si exact la fel, nu se schimba nimic. Prima tentativa a fost sa spun ca electrovalva e dusa si trebuie inlocuita.

Dupa aia am mai facut o verificare doar pe electrovalva. Am alimentat-o cu o sursa externa de tensiune reglabila incepand de la 0V pana la 8V. Ei aici surpriza mare, in momentul in care am ajuns cu reglajul de tensiune la 8V presiunea pe ceas s-a stabilit la 1.5 bar fix si nu mai oscila absolut deloc! Am accelerat usor oana in 3000 de ture si se ducea in 2 bari. Exact ca la carte. Deci am eliminat din start o gramada de posibile probleme. Pompa e perfecta,pe la cuzineti nu pierde presiune, electrovalva functioneaza.

Acum vine intrebarea, pe mufa care intra in electrovalva, am + in momentul cand am contactul pus, dar - nu am deloc. Stie cineva daca minusul vine din calculator? Am nevoie de o schema electrica pentru N43B20A poate o are cineva. Vreau sa vad daca pot lega un minus la masa, pe caroserie sau trebuie sa ma duc pana in calculator sa caut.

In tot acest timp, masina consuma ulei la greu, cate un litru la cateva sute de km, presiunea nemaifiind controlata, uleiul era bagat in motor la presiunea maxima care o facea pompa.

[bimmer90f30]

Cauta in TIS ca trebuie sa i se vada conexiunile electrovalvei. Sau da ultimile 7 carac din VIN.

 

Deci tu nu mai ai minus la ea.

Dar pe firul de plus al mufei ce tensiune ai fata de masa masinii?

Edited July 7, 2021 by bimmer90f30

[WIN60]

Eu nu cred ca problema vine de la ce spui tu, daca iti consuma atâta ulei la sute de km, s ar putea sa fie problema in motor, iar presiunea sa vina tot de la motor.

[HitmaNLive]

Cauta in TIS ca trebuie sa i se vada conexiunile electrovalvei. Sau da ultimile 7 carac din VIN.

 

Deci tu nu mai ai minus la ea.

Dar pe firul de plus al mufei ce tensiune ai fata de masa masinii?

JT25305

 

Pe plus am 12V. Am dus tensiunea pe electrovalva si la 12V si presiunea era tot la 1.5 bari.

[bimmer90f30]

JT25305

 

Pe plus am 12V. Am dus tensiunea pe electrovalva si la 12V si presiunea era tot la 1.5 bari.

 

 

 

Nu ai ce sa faci, sau altfel spus, nu te da la "creatii". Masa e data/decisa prin DDE. Celalalt for e alimentat printr-o siguranta de 30A (cam mare fata de ce ma asteptam dar parese ca suge ceva curent electrovalva aia).

 

Ai codul culorilor cablurilor de la electrovalva in desen.

[HitmaNLive]

Nu stiu de ce e de 30A, eu am masurat si la 8V avea undeva la 1A. Rezistenta electrovalvei e de 9 Ohmi. Nu inteleg de ce pe sursa de alimentare separata functioneaza perfect si cu mufa de pe masina nu mai functioneaza deloc. Trebuie sa verific maine continuitatea la firul de minus, sa vad daca reusesc sa il gasesc in calculator.

[bimmer90f30]

Trebuie sa verific maine continuitatea la firul de minus, sa vad daca reusesc sa il gasesc in calculator.

Omule curentul nu conteaza. Conteaza tensiunea.

Dar ce conteaza si mai.mult e cine da masa, adica firul de minus.

Am siz mai sus - este dat prin DME.

Uita-te singur.. las-o in pace.

Valva aia urmeaza un anume "grafic/zona de lucru" nu e asa simplu precum crezi.

Edited July 7, 2021 by bimmer90f30

[HitmaNLive]

Am inteles de la inceput ca nu pot sa trag minusul de pe o masa oarecare ci din calculator doar.

Ideea e totusi sa vad cum o pot scoate la capat, sa rezolv problema, ca altfel pocnesc toate garniturile de etansare si nu ar fi prima data.

[WIN60]

Bimmer, poate sa fie asta cauza la problema cu mâncatul uleiului ??? 1 l la 500 km?

 

Nu cred ca am auzit de pompa ulei care sa facĂŁ presiune prea mare si motorul sa consume ulei din cauza asta.

[bimmer90f30]

Bimmer, poate sa fie asta cauza la problema cu mâncatul uleiului ??? 1 l la 500 km?

 

Nu cred ca am auzit de pompa ulei care sa facă presiune prea mare si motorul sa consume ulei din cauza asta.

Nu, desigur ca nu. Uleiul scapa prin alta parte, mecanic motorul probabil nu mai e in mintile lui..

 

OP, citeste cu atentie asta. E din ce spune fabricantul:

"The DME activates the oil pressure regulating valve with a pulse-width modulated signal. The oil pressure regulating valve then sets the corresponding oil pressure that is applied to the control piston of the oil pump.

 

The characteristic-map-regulated oil pump enables even more precise control of the oil pump. This means that the measure makes an additional contribution to reducing fuel consumption and lowering the level of CO2.

The required oil pressure is lowered via the engine speed range. Compared to volume-flow control, the oil pump has to generate less pump output."

 

Daca nu intelegi exact ce se intampla poti sa intrebi. Cum am spus valva si pompa lucreaza dupa o harta prescrisa in DME!

 

Finalul nu suna deloc frumos si DELOC SIMPLU ca e doar o pompa si e doar o valva; ele lucreaza coordonate de DME, adica al naibii de complicat!

Edited July 8, 2021 by bimmer90f30

[ovy318i]

am masurat si eu presiunea la a mea cand mi s-a defectat sonda de presiune. Nu mai tin minte exact dar avea undeva la 6-8 bari cu motorul rece.

[HitmaNLive]

Dupa multa cercetare si batai de cap am aflat exact cum functioneaza partea de senzor-calculator-electrovalva. La motorul asta niciodata nu o sa poti afla corect ce presiune ai la relanti decat doar cu niste artificii ingineresti. In momentul in care scoti senzorul de presiune si calculatorul nu il detecteaza, trimite semnal catre electrovalva sa o deschida la maxim pentru a lasa toata presiunea de ulei pe care o face pompa sa o bage in sistem. Se numeste emergency mode si e un mod de protectie. De asta pe ceas aparea 6 bari la relanti si 7 in ture, ca pompa baga maxim. Ca sa poti citi si de pe manometru sa vezi in timp real cum functioneaza corect, trebuie sa te interpui in locul senzorului cu un T in care sa bagi si manometrul si senzorul de presiune in acelasi timp. Abia atunci poti citi corect.

Electrovalva e actionata prin mod PWM prin firul de minus, pe care il trimite calculatorul in functie de temperatura motorului, de RPM si alti factori. Electrovalva este proportionala si se poate deschide treptat, procentual. Este ca un fel de supapa de limitare de presiune proportionala.

In mod normal electrovalva trebuie sa fie la relanti undeva la 30% deschisa. Am incercat sa citesc valorile electrovalvei cu INPA, dar nu imi apare meniul, probabil calculatorul masinii nu permite lucrul asta.

Pe tester am 1.5-1.6 bari la relanti si creste chiar si pana in 4 bari cand trece de 4000 de ture.

Are momente cand accelerezi scurt si scade la relanti cand scade pana la 1.3-1.4 bari. Banuiesc ca sunt momente cand reduci pana la relanti cand presiunea ajunge mai jos si atunci apare eroarea.

Testul pe tester a fost facut cu senzor de presiune nou original.

[WIN60]

Deci de unde e problema?

[HitmaNLive]

Eu momentan am schimbat senzorul de presiune, sa elimin riscul ca senzorul sa trimita informatii gresite catre calculator. O sa vad dupa cateva sute de km daca se mai aprinde. Eu banuiesc ca are legatura cu faptul ca relantiul oscileaza, am observat astazi ca daca dau o acceleratie scurta, cand coboara inapoi la relanti, se duce la 500 RPM si tremura motorul, dupa care se stabilizeaza inapoi la 600. Nici oscilarea asta nu stiu de la ce poate fi, avand in vedere ca bujiile sunt noi, bobine noi, injectoarele sunt in parametri. Nu oscileaza foarte tare, dar pe turometru se vede cam jumatate de interval dintre doua linii. Inca studiez fenomenul.

[bimmer90f30]

Hitman, nu esti singurul care nu-i da de cap:

https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2438571-E90-2010-N43B20-engine-low-oil-pressure

 

Si altceva sa mai incerci:

https://uk.autologic.com/news/bmw-n43-engine-oil-pressure-control

Edited July 10, 2021 by bimmer90f30

[Cabro]

Am trecut si eu prin asta. Cateva bube care se complementau: simeringurile de la supape au fost schimbate, in prima faza. Cele vechi erau cu cel putin 5mm mai largi (ca diametru) fata de cele noi. Pe aici pierzi tot uleiul pe care il papa si pe care il completezi tu. Ideal ar fi sa nu completezi nici macar 1 litru intre schimburi, dar BMW zice ca ar fi ok un consum de 1 litru la 1500km. Daca consuma 1 litru la 500 km, ar fi trebuit sa tragi niste semnale rosii. Pentru ca pierdea uleiul, normal ca nu mai facea presiune cum trebuie atunci cand trecea la relanti dupa forja. La mine nu a fost vorba de software, nu i-am facut nici un update, si cu toate astea, problema a disparut. Inainte sa ii schimb simeringurile i-am schimbat electrovalva de presiune. Apropo, daca ii dai curent continuu 8V, ai testat degeaba, nu asa functioneaza PWM, voltajul este intotdeauna de 12V, numai ca este intrerupt foarte des. In functie de nr de intreruperi pe secunda si de timpul in care voltajul de 12V este prezent in aceasta perioada, daca folosesti un voltmetru simplu (sau scump, e tot acelasi lucru), o sa iti arate voltajul mediu, care la momentul cand ai masurat a aratat 8V, apoi ai pus tu direct 8V. Total gresit. Trebuia sa folosesti un osciloscop sa vezi PWM in timp real. Informatia este peste tot, trebuia doar sa cauti.

Sa revenim, dupa ce am schimbat electrovalva un timp nu a mai aparut eroarea. Mentionez ca am folosit 0W30, care e un ulei foarte bun pe timp de iarna, dar la noi in Romania pe timp de vara ar trebui 5W30, sau chiar 5W40. Sunt niste temperaturi din ce in ce mai mari la noi. Lucru ce m-a facut sa schimb uleiul. Cum au venit caldurile a reaparut. Asta a fost a doua (sau a doua si a treia) buba. Am trecut de la Castrol 0W30 la LiquiMoly 5W30 4600. Si ca sa fac o treaba bine (a se citi "prost") am schimbat si senzorul de presiune ulei in acelasi timp, pentru ca eram pe fuga, trebuia sa plec a doua zi la un drum lung, si nu am avut timp sa le iau pe rand. Ar fi fost foarte bine sa le fac pe rand, sa vad cand se remediaza. Dar, oricum ar fi fost degeaba, ca aveam simeringurile cat degetul in motor. Am hotarat sa raman la LiquiMoly 5W30 4600, il folosesc si acum, la 2 ani dupa ce s-a intamplat, si o sa il folosesc pana schimb masina. Nu am de ce sa il mai schimb acum, sunt perfect multumit de uleiul asta, si pe langa asta, sunt si adeptul filozofiei "if it's not broken, don't fix it".

 

Drept concluzie, zic eu: lipsa presiune ulei la relanti din cauza nivelului din ce in ce mai mic, care era cauzat de simeringuri mult largite la supape. E posibil sa fi fost si senzorul de presiune ulei, si/sau electrovalva. Nu am cum sa stiu daca erau in mintile lor, sau daca erau cu bube si ele si indicau eronat. Ar fi trebuit sa ma duc la un mecanic profi, sa masoare valorile manual, dar e al naibii de greu sa gasesti unul bun. Daca as fi in locul tau, as schimba in primul rand simeringurile (setul e 100-200 lei, manopera inca pe atat), daca zici ca ai consum 1l/500km. Treci pe 5W30, daca nu folosesti deja, foloseste brandul de ulei preferat de tine! Daca inca apare 30C1, verifica presiunea manual. Daca valoarea la manometru nu coincide cu ce e pe tester, e senzorul. Daca presiunea e corecta in parametri, excluzi pompa. Multa bafta celor care se mai lovesc de 30C1!

Edited July 19, 2021 by Cabro

[six in line]

Salutare tuturor! Cred ca unii dintre voi stiu de problema, mi-a crapat N57D30B motorul acum 5 saptamani. Noroc ca am avut alta masina cu care sa umblu, altfel eram pierdut. Ieri mi-a ajuns un motor N57 sh, cumparat din GErmania de la un centru care cu asa ceva se ocupa. Este un motor original SH, nu unul refacut sau desfacut, etc Toti mecanicii mi-au zis ca motoarele N57 refacute nu tin si ca nu merita. Motorul asta are 87000 km certificati si are garantie 1 an fara limita de km. Pe langa motor, ii schimb discurile si placutele fata pun OE. Pe langa asta schimb uleiul la cutia de viteze, pun ZF si golirea se face prin metoda gravitationala. Initial am vrut motor nou dar costa undeva la 10-12000 cu totul, ceea ce era absurd pt un F10 din 2012. Aceasta reparatie cu totul ma costa undeva la 5500 euro ceea ce e mai usor de suportat. Initial am vrut sa o vand, dar am primit oferte derizorii si chiar nu se merita. Asa ca am decis sa o repar si sa o tin pana imi permit un leasing la una noua. Luni sper sa montez noul motor, pe langa el am comandat toate furtnele, garniturile, etc pe nou pe original si astept sa-mi vina de la BAVAUto. Va tin la curent cum e noul motor.

[WIN60]

Bravo! Ma bucur pentru tine ca ai luat o decizie in sfârșit